Свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать свайно ленточный фундамент. Свайно ленточный фундамент своими руками. Свайно ленточный фундамент своими руками

Не секрет, что прочность и долговечность постройки зависит от надежности фундамента, на котором она возведена. Без знаний об особенностях каждого вида базиса сложно выбрать самое подходящее основание для будущего здания. Далее рассмотрим данный вопрос подробнее.

Общие виды базисов

Если требуется построить частный дом, то для этой цели обычно выбирают один из следующих видов базисов, это:

  • ленточный,
  • плитный,
  • столбчатый,
  • свайный.

Каждый из перечисленных вариантов следует рассмотреть подробнее.

Ленточные фундаменты получили свое название за счет своей формы в виде ленты. Причем заливать его на месте стройки совсем необязательно, т.к. есть вариант сборки данного вида базиса из железобетонных блоков. Ленточные фундаменты ценятся за повышенную прочность, а также за возможность придать им практически любую форму. Более сложные варианты при монтаже – это основания сборного типа.

Различают следующие виды ленточных базисов:

  • жесткие,
  • гибкие,
  • монолитные,
  • прерывистые.

Плитные варианты оснований представляют собой многослойный пирог. Каждый из составляющих его слоев выполняет различные функции – защитную, выравнивающую, укрепляющую. Защитный слой состоит из утеплителя и материала для паро- и гидроизоляции. В составе выравнивающего имеются щебень и песок. Конструкция фундамента укрепляется с помощью арматурных прутьев, которые погружены в бетон.

Столбчатые основания возводятся с готовых блоков. Этот тип базиса достаточно надежный и подходит практически для любых типов построек.

Что касается свайных базисов, то они состоят из вертикальных свай, верхняя часть которых выровнена по одному уровню и скреплена ростверком. Различают несколько типов свайных фундаментов. Если опоры устанавливаются по несколько штук в различных частях, то это кустовой свайный базис.

Обратите внимание

В сплошных же видах основания опоры располагаются очень близко друг к другу. При использовании одиночного типа свайного фундамента опоры размещаются по углам. Если опоры ввинчивают в землю, то говорят уже о винтовом виде фундамента, а если их забивают в землю, то о забивном типе.

Если же опоры заливают в скважины, то такой базис называют набивным.

Далее расскажем подробнее о свайно-ленточном основании.

Характеристики свайно ленточного фундамента

Данный тип базиса многим похож на стандартный ленточный. Отличиями являются более легкий монтаж и подготовка. Кроме того, для его возведения не требуется привлечения специальной строительной техники. Поэтому его можно довольно легко сделать собственноручно с нуля. Самое главное — соблюсти все необходимые этапы.

Тогда на таком фундаменте установленная постройка сможет простоять достаточно много времени. Но далеко не всегда этот способ подходит. В частности, следует учитывать, что конструкция данного базиса предусматривает заглубление в почвогрунт.

Поэтому подобный вид фундамента подходит в том случае, если вес дома достаточно большой, а стенки строения будут выполнены из камня и кирпича. Кроме того, данный базис подойдет при строительстве на подвижных пучинистых грунтах.

Если под участком, где строится дом, имеются грунтовые воды и влажность грунта повышенная, то устройство свайно-ленточного фундамента будет весьма актуальным. То же самое касается случая, когда рельефная местность имеет уклон. Углублённые сваи фундамента не позволят разрушиться постройке при любых климатических условиях.

Важно знать достоинства и недостатки разных видов фундаментов. К сильным сторонам свайно-ленточного базиса следует отнести следующее:

  • Возможность использования на участке с сильным уклоном.
  • Помимо этого, для его возведения не нужно много строительного материала.
  • Немаловажно и то, что этот вид фундамента можно возводить даже на слабом почвогрунте. При этом основание отличается устойчивостью к смещениям грунта и немалым нагрузкам.
  • Для многих решающим фактором при выборе именно этого фундамента может стать невысокая его стоимость.

Данный тип базиса можно возвести своими руками. Но в то же время для его обустройства нужно провести сложные расчеты, которые по силам только специалистам. Это является одним из недостатков этого вида фундамента.

Кроме того, на этом основании не рекомендуется возводить тяжелые стены. Помимо этого, проблематично оборудовать под зданием, построенном на таком основании, подвальное помещение или цокольный этаж.

Далее рассмотрим подробнее, как сделать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Подготовительные работы

Прежде чем проводить работы по закладке фундамента, стоит подробнее узнать о почвогрунте, на котором будет возводиться постройка. В частности, понадобится информация о глубине его промерзания на выбранном участке. Эти данные помогут правильно спланировать глубину фундамента и разметку территории.

Данный вид базиса, как уже говорилось выше, может возводиться практически на любом грунте. Тем не менее, следует правильно рассчитать глубину закапывания свай.

Так, они должны быть заглублены ниже глубины промерзания грунта примерно на 0,5 метров. Только после этого можно делать расчет количества свай, а также определять ширину и длину ленты. Для этого участок необходимо очистить и как следует выровнять.

После чего делается разметка. Далее в землю вбивают арматуру или колья из дерева.

Ширина ростверка выбирается в зависимости от материала, из которого выполняется постройка. Так, если основным материалом является древесина, то для удержания и равномерного распределения достаточно ширины 300 мм.

Важно

Аналогично возводится постройка со стенками из пеноблока. Если материалом постройки является кирпич или камень, то ширина ростверка должна быть 400-600 мм. Глубина монолитной верхней конструкции должна быть не менее 400 мм.

Значение этих параметров зависит от типа почвогрунта и веса здания.

Когда разметка будет сделана, то нужно определить место размещения свай.  Для этого сначала намечаются участки по углам ленты, а затем выполняется разметка так, чтобы между остальными сваями был шаг около 1,5 метра. В диаметре опоры должны быть меньше ленты. После чего можно начинать рыть траншею по глубине ленты, а также бурить для свай скважины подходящего размера.

Обустройство свай

Для того чтобы проделать скважины, понадобится специальный инструмент. Обычно для этой цели используется садовый или ручной бур. Сваи можно сделать самому или приобрести в готовом виде. В последнем случае заложение фундамента, скорее всего, обойдется дороже.

При выкапывании скважины учитывайте, что глубина должна позволить поместить туда не только вкапываемую часть сваи, но и песчаную подушку. Поэтому габариты скважины должны быть на 30 см больше, чем, чем длина вкапываемой части свай. Если потребуется забить опоры особой формы на нужную глубину, то понадобится спецтехника.

В частности, для выполнения такой работы своими руками нужен бур.

Когда скважины будут готовы, то на дно каждой из них насыпается песчаная подушка толщиной около 200 мм, которую надо обильно полить водой и утрамбовать. После чего внутрь можно установить трубу из металла или асбестоцемента. Кроме того, стенки нужно застелить рубероидом.

Немаловажно к каждой свае сделать подошву. Чтобы это сделать, внутрь сваи наливают раствор бетона и приподнимают примерно на 300 мм, чтобы внизу образовалось расширение в виде подошвы. При помощи этой подошвы свая фиксируется.

Когда скважины будут готовы, то в них делают песчаную подушку. Кроме того, обеспечивается более прочное сцепление свай с почвогрунтом. После чего опоры выравнивают по уровню в вертикальном положении. Это нужно успеть, пока бетон не застыл.

Пока подошва будет застывать и укрепляться, можно приступать к устройству ленточной плиты.

Технология строительства свайно-ленточного базиса

Порядок работ на данном этапе следующий:

  1. Когда бетон застынет, в трубу вставляют каркас, выполненный из прочной арматуры. Высота конструкции должна быть такой, чтобы она доставала до верха ленты основания.
  2. После того как  опоры будут готовы, нужно сделать деревянную опалубку. Для её сборки используются гвозди или саморезы, а по углам для большей прочности крепятся бруски. Любые выступающие конструкции должны быть только на внешней стороне опалубки. Стенки укрепляются стяжками и подкосами.
  3. Внутрь опалубки закладывают арматуру в виде прутьев, диаметр которых зависит от расчетной нагрузки. Прутья укладываются во всех трех направлениях, чтобы получилась трехмерная сетка. Вместе они связываются при помощи проволоки. Арматура свай и лента базиса должны быть обязательно связаны, т.к. это обеспечивает прочность конструкции.
  4. Бетоном сначала нужно залить сваи, а только после этого всю ленту. Из конструкции обязательно должны быть удалены пузырьки воздуха. Это обычно делают при помощи глубинного вибратора. Зеркало фундамента необходимо выровнять, разгладить правилом и защитить от попадания атмосферных осадков накрыв полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом.
  5. Во время сушки нужно проверить влажность базиса, чтобы не допустить пересыхания. Для этой цели во время жары засыхающий фундамент следует слегка увлажнять, т.к. из-за быстрого испарения влаги могут появиться трещины.
  6. Когда бетон застынет и наберет нужную прочность, можно заняться гидроизоляций и утеплением. Это необходимо потому, что влажный бетон при низких температурах склонен к растрескиванию, а это в итоге приводит к разрушению базиса. По этой причине необходимо после возведения фундамента обязательно сделать все, чтобы не допустить воздействия влаги.

Важные моменты

Еще раз следует отметить, что перед устройством фундамента необходимо очистить поверхность от мусора, выровнять её и сделать разметку. На подготовленном таким образом участке под фундамент выкапывается траншея глубиной около полуметра.

После чего на дно для отвода воды от базиса укладывается песок или гравий. Помимо этого такая подушка сокращает пучение почвогрунта. Скважины делают в определенном порядке – сначала по углам будущей постройки, а затем по периметру так, чтобы между ними было примерно равное расстояние в 2 метра.

При выкапывании скважины обязательно учитывается глубина промерзания почвогрунта.

Плиты полистирола материала крепятся на специальный клей, а после его засыхания дополнительно закрепляют посредством дюбелей. Что касается пенополиуретана, то он представляет собой напыляемое покрытие, которое по своему принципу действия схож на монтажную пену.

Свайно-ленточный фундамент: видео

Источник: http://gid-str.ru/kak-sdelat-svajno-lentochnyj-fundament

Строительство свайно-ленточного фундамента

Строительство дома — это увлекательное занятие, способное на долгое время овладеть вниманием строителя. Одной из наиважнейших задач, которые предстоит ему решить, является возведение фундаментов. От правильного выполнения этих работ будет зависеть качество постройки целиком. Существует несколько разновидностей фундаментов, одной из которых является свайно-ленточный.

В его конструкции можно выделить то, что он состоит одновременно из столбцов и бетонной ленты. Эта разновидность фундаментов превосходно подходит для пучинистых и слабых грунтов. В них свайные столбы строят настолько глубоко, чтобы охватывать весь слой промерзания почвы.

Если вы производите строительство на местности, имеющей сложный рельеф, то этот вид подойдёт вам лучше всего. Выбирайте его в качестве альтернативы мелкозаглублённому для зданий, построенных с использованием кирпичей и блоков. Кроме того, обратите на него внимание, если вы собираетесь строить на почвах богатых водами.

Сейчас мы разберем его устройство и пошаговую инструкцию.

Достоинства и недостатки свайно-ленточного фундамента

Существует несколько моментов, которые можно назвать привлекательными в данной разновидности фундаментов. Именно они заставляют делать выбор именно в его пользу.

  1. Они имеют относительно невысокую стоимость;
  2. На их строительство не придётся тратить слишком много времени. Все работы можно произвести самостоятельно, не привлекая сложной техники;
  3. Они подходят для установки на большем количестве рельефов, чем другие типы;
  4. Они являются гарантией того, что здание сможет противостоять пучению и движению почвы, связанному с сезонными преобразованиями, и отлично подходит для климата нашей страны.

Следует обозначить и недостатки этой конструкции, к которым относятся:

  1. При нём полностью исключена возможность строительства подвала;
  2. Объём земляных работ, которые придётся выполнить, намного больше, чем при возведении других фундаментов;
  3. Обычно под бетонный слой укладывается подушка из песка, но так как на неё воздействует нестабильная почва, то она может перекоситься в относительно короткие сроки, что приведёт к деформации здания.

Конструкция и область применения свайно-ленточных фундаментов

Конструкция свайно-ленточного фундамента

Конструкция такого фундамента отличается от конструкции ленточного, который просто заливают бетоном. Она представляет собой комбинацию свай и каркаса, выполненного по типу обычного ленточного.

При этом у него существуют разновидности. Они определяются в основном типом свай, которые будут использованы при его реализации. Выбор того или иного вида свай определяет преимущества или недостатки фундамента.

В советские времена сваи зачастую делали из бетона. Это объяснялось тем, что бетон в то время стоил дёшево, его можно было использовать практически в неограниченном количестве. В наше время цены на него сильно поднялись.

Они достигли уровня европейских цен, при этом качество не особенно изменилось в лучшую сторону.

Читайте также:  Производство керамзитобетонных блоков своими руками и изготовление

Винтовые сваи увеличивают прочность фундамента

После того как бетонные сваи стали заменять на винтовые, увеличилась прочность фундамента при значительном сокращении расходов. Их ввинчивают на глубину полтора метра.

Совет

При этом исключена возможность смещения грунта при морозном пучении почвы. Кроме того, производится обрезка швеллером в результате которой образуется монолитный каркас. Это является гарантией того, что свая не сдвинется.

Винтовые сваи вкручивают подобно тому, как вкручивают шурупы.

Для создания повышенной прочности и надёжности устанавливают забивные сваи. Это изделия, выполненные из железобетона. Обычно они имеют форму прямоугольных стержней, один их конец заострён. Их надёжность в несколько раз выше, чем у других видов свай.

Забивные сваи обеспечивают повышенную прочность и надёжность

В некоторых случаях их изготавливают из дерева, прочность которого проверяют методом Бринелля. Несмотря на то что забивные сваи имеют такие же габариты, как и винтовые, их прочность значительно выше.

Ещё один вид свайно-ленточного фундамента имеет буронабивные сваи. Это столбы, которые вбиты глубже, чем промерзает грунт. Таким образом, создаётся дополнительная защита от сдвига. Их с успехом применяют при строительстве зданий из кирпича, камня, дерева, каркасных.

Их изготавливают при строительстве заборов и бань. Также они подходят для широкого спектра грунтов. Это может быть суглинистая почва, глина, пески средние, мелкие и пылеватые. Возможно устанавливать их на торфяных почвах.

При этом необходимо, чтобы они укоренялись в несущий торф грунт.

Технология выполнения

Технология строительства свайно-ленточного фундамента

Для строительства свайно-ленточного фундамента, первоначально подготавливают почву. Снимают верхний слой грунта, после чего осуществляют разметку.

Вбиваются колышки в тех местах, где должны быть углы фундамента. На эти колышки натягиваются нити с отступом в пятьдесят сантиметров. После этого необходимо разметить места, где будут располагаться сваи.

Для создания оптимальной прочности они должны располагаться на расстоянии 120–150 сантиметров друг от друга.

https://www.youtube.com/watch?v=wSVXU-UqvtE

Если вы запланировали строительство бетонных свай, то в местах их разметки вы должны пробурить скважины на глубину 180 см. Они должны иметь вид колокола с расширением в нижней части. При этом их диаметр должен составить около тридцати сантиметров.

В пробурённые скважины устанавливают рубероидные стаканы. Они должны возвышаться над уровнем земли приблизительно на десять сантиметров. В эти стаканы необходимо установить арматурные прутья, которые внизу загнуты наподобие крюка. После этого, их необходимо залить бетонным раствором и утрамбовать.

Сваи будут готовы по истечении одной недели. Их головки нужно будет покрыть гидроизоляцией. В качестве гидроизоляции используют битум. В том случае, если вы монтируете другие виды свай, то вы должны использовать иные технологии. Для забивных и винтовых свай применяют специальные машины, поэтому их невозможно будет построить самостоятельно.

Следующим этапом строительства свайно-ленточного фундамента с бетонными сваями будет укладка ростверка. В начале укладки засыпьте песком промежутки между сваями, утрамбуйте его.

Поверх этого песка вы должны уложить рубероид и установить опалубку, которая должна возвышаться на пятьдесят сантиметров. Эта высота должна быть тщательно выровнена при помощи уровня.

Тщательно укрепите сооружение, чтобы оно не было разрушено во время заливки.

Установка опалубки

Для того, чтобы сделать фундамент более прочным внутрь его устанавливают заранее подготовленный металлический каркас. Его изготавливают из прутьев, которые связывают между собой. Таким образом, можно сделать ленту более лёгкой и в то же время прочной. Этот каркас должен состоять из арматуры, расположенной тремя ярусами.

На следующем этапе осуществляют заливку ростверка. Он тщательно утрамбовывается и выравнивается по горизонтальному уровню. После этого его нужно оставить для просыхания на две недели. Потом можно снимать опалубку. Ростверк будет готов к эксплуатации после того, как вы очистите его от мусора и покроете гидроизолирующим слоем. Этот слой изготавливают из битума и рубероида.

Видео

Посмотрите видео о нюансах строительства свайно-ростверкового фундамента

Источник: https://fastbuildings.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-svoimi-rukami/svajno-lentochnyj-fundament.html

Свайно-ленточный фундамент своими силами | Секреты и Нюансы

Планировка фундамента на участке Расчёт свайно-ленточного фундамента

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Свайно-ленточный фундамент — самый подходящий вариант для дома, возводимого в тисках ограниченного бюджета, свёрстанного из честных, трудовых заработков.

И хотя при этом фундаменте возникают некоторые заморочки с обустройством подвала, если таковой планируется, однако сделать его всё-же можно, но об этом в другой статье.

Среди профессионалов такой фундамент называется ростверковым.

Ростверк — верхняя часть фундамента (лента, плита), объединяющая сваи по верхним окончаниям в единую конструкцию, и служащая опорой для стен возводимого сооружения.

Вес сооружения, через ростверк, равномерно распределяется на сваи фундамента.

Обратите внимание

Различных видов ростверка не менее десятка, но в малоэтажном строительстве обычно применяются только три из них.

1. Высокий ростверк — лента иди плита расположены выше уровня грунта. Сооружения на воде и сильно пучинистых грунтах.

2. Повышенный ростверк — лента на уровне грунта. Применяется редко из особых соображений.

3. Низкий ростверк — лента заглублена в грунт на 40-50 см. Наиболее часто применяется в малоэтажном домостроении.

Грунт на участке

Ну раз уж прозвучало слово грунт, то необходимо подробнее остановиться на этом аспекте, так как от него зависит и выбор типа фундамента.

И во тут-то начинается такая заморочка, что с непривычки, да при наличии дотошного характера и огромного желания всё сделать по уму, опять же в условиях ограниченного бюджета, можно нанести непоправимый вред своей психике.

Чтоб понять о чём я, вот перечень грунтов, которые теоретически могут оказаться на вашем участке:

Набухающие и просадочные, пучинистые, слабопучинистые, сильнопучнистые, илистые, торфяные, лёссовидные, плывуны, суглинистые и глинистые в подвижном состоянии и без такового, которые в свою очередь делятся на глину, суглинок и супесь, хрящевые, скалистые, песчаные, наносные, осадочные, насыпные, засоленные ну и вечномёрзлые.

Дочитали? Мозги не вскипели?

По уму надо заказать геолого-разведку и узнать на каких грунтах находится ваш участок, чтоб потом спокойно продолжать жить с этими знаниями, так как денег на стройку после геологоразведки может уже и не хватить.

Есть и другой, многократно проверенный путь. Перед началом строительства познакомиться с будущими соседями, живущими в этой местности, покопавшими и погреба и канализационные ямы, и пообщаться на предмет: а как у Вас?

Важно

Советы при таком общении обычно бесплатные и подробные. Что ни говори, а стремление помочь человеку советом, в наших людях неистребимо и огромно (только-б денег не просили).

Собрав таким образом как можно больше информации, приплюсовывайте имеющиеся собственные знания, включайте свои мозги, и решайте — какой фундамент будет у вашего дома.

В добавок к Вашему арсеналу знаний, я опишу несколько грунтов, которые встречались на участках, на которых я делал свайно-ленточный фундамент с отличным результатом в последующем. А так же то, что на таком фундаменте стоит.

Без определения типа. Просто что там под ногами.

1. Дом в Казани, 2 этажа. Первый этаж — красный кирпич + керамзитобетон, второй — сруб.

Разрез грунта с верху вниз:

а) плодородный слой 0.6-0.9 м.;

б) глина с большим содержанием песка, явные прослойки песка и глины 3-4 м.;

в) красная глина 0.4-0.6 м.;

г) песок;

2. Дом на острове — полуподвал кирпич, сруб:

а) плодородный слой — 0.1-0.3 м.;

б) намывной песок — 0.5- 1 м.;

г) глина с песком примерно 50/50 — 0.3-0.5 м.;

д) красная глина — 1.5-2.5 м.;

3. Дом на левом берегу Волги. Красный кирпич 2 этажа.

а) твёрдый чернозём 0.5-0.8 м.;

б) глина с небольшим содержанием песка более 2-х м.;

4. Дом под Казанью. Красный кирпич 2 этажа.

а) плодородный слой — 0.5-1 м.;

б) глина с песком 50/50 — более 2 м. с постепенным уменьшением содержания песка в глубину;

Это те дома которые я имею возможность наблюдать в течении многих лет.

Теперь вот ещё баня будет. У соседа. Стройка продолжится весной. Обязательно покажу результат в этой статье.

Грунт — отсыпка, соскрёб со старой раздолбанной дороги, на которую чего только не сыпали. Правда на глубине 1.5 м начинается хорошая твёрдая глина.

Такая вот субстанция.

Точка промерзания

Точка промерзания — это величина на которую рекомендуется заглублять фундамент. Интересная, надо сказать величина.

В Татарстане она, к примеру, составляет 1 м. 70 см.

Я с шести лет хожу на зимнюю рыбалку. Сначала дед с собой брал, теперь сам внуков вожу. Так вот, за 50 лет ни разу не сталкивался с толщиной льда более 1.5 м. Ни на озере, ни на Волге в глубоких заводях. Бывало вода до дна промерзала, но 1.7 м. не было никогда.

Совет

На суше тем более. Довелось за свою жизнь могил зимой покопать. И только раз, по моему в 72-ом году, земля промерзла на глубину около метра. Даже поменьше.

Я не призываю полностью игнорировать справочные данные, но и зацикливаться на них не стоит. Сантиметров 10-20 в минус вполне допустимо.

Планировка фундамента на участке

Первое что нужно сделать — обозначить геометрические размеры фундамента. Для этого по углам будущего сооружения вбиваются колышки, после чего они подправляются по диагоналям.

После корректировки по диагоналям, снова проверяются размеры по углам, и если надо подправляются. И снова по диагоналям, пока всё четко не совпадёт. Чем точнее Вы выведете геометрию фундамента, тем меньше будет проблем в дальнейшем. С крышей, с отделкой и т. д.

На этом этапе нужно учесть уже имеющиеся строения, если таковые есть, и красную линию улицы, опять же если таковая есть. Фундамент не должен расположиться косо к этим ориентирам.

После периметра определяются и отмечаются внутренние перегородки так же колышками.

Следующее — определяем высоту и горизонталь фундамента.

Высота берётся с учётом рельефа участка. Если участок не ровный, то нужно или выровнять его, или прикинуть как он будет выровнен землёй извлечённой из траншеи, учесть отмостку и исходя из этого взять общую высоту ленты, а по этой высоте уже вывести горизонталь.

Лучше всего это делается лазерным нивелиром, по меткам которого на колышки натягивается шнур.

Закладка коммуникаций

После планировки и разметки прокладываем коммуникации. Вот с этим никаких проблем, так как лента лежит не глубоко и не создаст ни помех ни особого давления на трубы.

Прокапываем траншею и на песчаную подушку укладываем трубу. Сверху закрываем так-же песком, чтоб труба лежала в песчаной оболочке, а в месте прохождения труб под лентой, для страховки, делаем перемычку из кирпича.

Теперь можно смело закапывать.

Расчёт свайно-ленточного фундамента

Расчёт фундамента должен внести ясность в такие вопросы, как: ширина и высота ленты, диаметр и длина сваи, количество и диаметр арматуры, марка бетона.

Для получения ответов, как обычно, есть два варианта, и я покажу Вам оба.

Первый вариант — заказываем геологоразведку, и с её данными по сопротивлению грунта идём к специалисту, который и выдаст точный ответ на поставленные вопросы.

Самостоятельно проделать такую работу не получится.

Второй вариант — сделать примерный расчёт, основываясь на вполне доступных данных из СНиПов Придётся напрячь мозги, без этого ни как, но зато удастся свести авось к минимуму.

Обратите внимание

Для начала высчитаем минимальную площадь основания которая необходима чтоб грунт держал Ваш дом (S).

S > yn x F / (yc x Ro)

где:

yn — коэффициент надежности (1.2-1.4);

yc — коэффициент условий работы (0.9-1.1 СНиП 2.06.08-87);

Источник: https://sekretymastera.ru/nowosti/svayno-lentochnyiy-fundament-svoimi-silami/

Технология сооружения свайно — ленточного фундамента

Первоочередная задача при строительстве дома – заложить хороший фундамент. В частном домостроении чаще всего используют ленточную конструкцию и свайно — ленточную.

Последняя – это симбиоз ленты и свай, на которые последняя опирается.

Она же выступает в фундаментной конструкции ростверком, который на себя принимает все нагрузки от дома и равномерно распределяет их по сваям.

Сама конструкция свайно — ленточного фундамента является чаще сооружением железобетонным. Поэтому, решая задачу строительства, необходимо понимать, что все работы в основном будут связаны с бетонным раствором. Хотя при использовании винтовых свай ростверк может изготавливаться из бруса или металлических профилей (швеллера или двутавра).

Преимущества и недостатки

Говоря о плюсах и минусах свайно — ленточного фундамента, надо в первую очередь отметить сложность проводимых расчетов, связанных и с конструкцией, и с количеством используемых материалов. Самостоятельно это сделать, если вы не специалист, невозможно.

Читайте также:  Брус для строительства дома: размеры, цены и лучшие виды бруса

И еще два недостатка:

  1. Организовать подвал или цокольный этаж при таком фундаменте очень проблематично.
  2. На ленточный фундамент на сваях сооружать дом из тяжелых стен не рекомендуется.

Теперь о достоинствах:

  1. Возможность строительства своими руками с изготовлением бетонного раствора прямо на строительной площадке;
  2. Возведение на любых видах грунтов;
  3. Возведение на участках с уклоном;
  4. Небольшое количество строительных материалов;
  5. Невысокая стоимость сооружения.

Этапы возведения

Будем считать, что проект дома разработан специалистом, который учел все нюансы, связанные с типом грунта на строительном участке и его рельефом. Поэтому в первую очередь под фундаментом дома подготавливается площадка. Надо выровнять ее, убрать растительность и мусор.

Разметка

Теперь главное – наносится разметка свайно-ленточного фундамента для дома. В проекте четко указывается, где и с каким шагом должны располагаться опорные столбы. Здесь важно определить точное место расположения хотя бы одной из стен дома. От нее уже можно откладывать разметку всей конструкции.

В принципе, сделать это самостоятельно, если участок небольшой, несложно. Но если территория большая, то рекомендуется пригласить специалиста с лазерным нивелиром, который обозначит на земле расположение всех опор. В эти места надо вбить колышки, чтобы в дальнейшем не искать, где бурить скважины.

Земляные работы

 Теперь надо подготовить траншею под ростверк. По сути, этот элемент представляет собой мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Поэтому глубина траншеи не должна быть больше 40 см. Ширина указывается в проекте дома.

Обратите внимание, что нанесенная нивелиром на земле разметка – это ось фундамента (свайно-ленточного). Она является и осью траншеи. К примеру, если ширина ростверка составляет 30 см, то от разметки в две стороны надо отложить по 15 см. Грунт из траншеи удаляется лопатами, ее стенки и дно выравниваются.

В отмеченных местах нужно пробурить скважины. Самый простой способ – использовать садовый бур диаметром 200 мм. В проекте здания обязательно указывается глубина заложения и диаметр свай.

Оба показателя являются обязательными.

Нельзя скважину делать меньшей глубины, потому расчет проектировщика основан на несущей способности грунта и с учетом уровня промерзания земли региона, где возводится дом.

Подготовка скважин

  1. Скважины пробурены, теперь в них надо насыпать песок, который будет выполнять собой функции подушки. Песок засыпается толщиною 20 — 30 см и хорошо утрамбовывается.
  2. Сделать свайно — ленточные фундаменты своими руками  — это учесть все нюансы строительного процесса.

    Поэтому предварительно надо сделать своими руками или заказать армирующий каркас для каждой скважины.  Собирается каркас из металлической арматуры диаметром 10 — 16 мм, в зависимости от диаметра сваи. В сечении каркас может быть треугольным, квадратным или круглым. Обычно в проекте это указывается. Обратите внимание на длину армирующего каркаса.

    Она должна быть на 10-20 см больше, чем глубина скважины. Это делается для того, чтобы соединить между собой каркас свай с каркасом ленты.

  3. Подготовленные арматурные конструкции устанавливаются в скважины.
  4. Теперь надо провести гидроизоляцию опорных столбов фундамента ленточного.

    Для этого берется рубероид и сворачивается в трубу так, чтобы полученное приспособление легко поместилось в скважину. А значит, диаметр рубероидной трубы должен быть чуть меньше диаметра пробуренной ямы. Если на участке грунт рыхлый и слабый, то вместо рубероида рекомендуется установить любой из видов труб: металлическую, асбестовую или пластиковую.

Итак, все готово, чтобы начать заливать ленточный фундамент со сваями, а точнее, пока только сваи. Для этого надо правильно приготовить бетонный раствор.

Здесь используется классическая рецептура бетона, а именно: 1 часть цемента марки М 400, две части мелкозернистого песка и три части щебня мелкой или средней фракции (размер гранул от 5 до 40 мм).

Бетонный раствор лучше готовить в бетономешалке. В ее барабан сначала заливается вода, затем цемент, эту смесь крутят несколько минут до образования однородной массы. После чего добавляют песок и щебень порциями.

Еще одно преимущество устройства ленточно — свайного фундамента заключается в том, что опорные столбы заливаются отдельно друг от друга. Поэтому нет необходимости всю работу проводить в один день непрерывно. Конечно, это не скажешь о ростверке, где придется приложить все усилия, чтобы сделать заливку в один день.

Бетон готов, его надо залить в подготовленные скважины и проштыковать подручными материалами. Делается это для того, чтобы удалить из бетонной массы воздух. Потому что после застывания бетона воздух становится порами и раковинами в теле конструкции. А это снижение ее прочности.

Сооружение ростверка

Следующий этап сооружения свайного фундамента для дома — засыпка дна траншеи песком или гравием для создания подушки. Толщина слоя — 20 — 30 см.

Далее проводится сборка опалубки для ростверка свайно ленточного фундамента для дома из газобетона, бруса или других нетяжелых материалов. Делают ее из досок, фанерных листов, плит ОСБ, металлического листа, кусков профнастила и других плоских материалов. Важно обеспечить прочную и надежную конструкцию, которая выдержит давление бетона изнутри.

В опалубку устанавливается армирующий каркас, который крепится электросваркой или вязальной проволокой к торчащим из свай каркасам опорных столбов. Теперь можно заливать бетонный раствор, рецептура которого ни чем не отличается от бетона, залитого в сваи. Через 7 дней опалубка снимается, но нагружать фундамент можно лишь через 28 дней.

Вот такая непростая пошаговая инструкция изготовления свайно — ленточного фундамента своими руками. Она непростая в том плане, что заливаются фундаменты по технологиям, которые друг от друга сильно отличаются. Поэтому необходимо знать все нюансы заливки и ленточного фундамента, и столбчатого.

Видео

Видео о личном опыте устройства свайно — ленточного фундамента.

Полезные советы

Перед тем как сделать свайно — ленточный фундамент, нужно обязательно определиться, как будет относительно грунта располагаться ростверк.

В описании показано, как заливать конструкцию по грунту. Обычно такую используют на пучинистых и слабо пучинистых грунтах.

Но если сооружение проводится на участке с уклоном, то ростверк частично или полностью будет располагаться на весу.

В этом случае лучше, конечно, использовать ленточный фундамент на винтовых сваях. Технология проще и быстрее. Потому что с винтовыми сваями меньше проблем: закрутил и обвязал металлическим или деревянным ростверком.

Если принято решение заливать конструкцию бетоном, то самое сложное – это сборка опалубки под ленту. Потому что придется собирать опалубку на весу. А это значит, надо будет учесть прочность нижней плоскости, на которую заливается бетон.

По сути, это все те же щиты из досок или других материалов, которые надо будет подпереть снизу прочными стойками: трубы, бревна, кирпичные или блочные столбики. В принципе, ничего сложного в этом нет, но на это уйдет время, плюс дополнительные материалы.

Фундамент для дома из пеноблоков или из других легких материалов, сооружаемый в жару, должен постоянно поливаться водой. Это делать надо до того, как будет демонтирована опалубка.

Быстрое высыхания бетона приводит к его растрескиванию. А этого допустить нельзя. Поэтому рекомендуется поверх ростверка уложить мешковину или полиэтиленовую пленку и два-три раза в день поливать его.

Заключение по теме

Возвести свайно — ленточный фундамент своими руками — не проблема. Главное в этом деле — строго соблюдать технологии заливки опорных столбов и ленты ростверка. Нельзя допускать отклонения, касающиеся размеров элементов конструкции, а также глубины закладки свай. Это основополагающая концепция сооружения фундаментов данного типа.

Источник: https://OsnovaPodDom.ru/vidy-fundamentov/svajnyj-fundament/svajno-lentochnyj

Свайно–ленточный фундамент своими руками

Несмотря на разнообразие используемых сегодня вариаций фундаментов, особой популярностью пользуется свайно-ленточное основание. Для него характерны прочность, простота монтажа и оперативность строительства.

Виды свайно-ленточного фундамента

Фундамент свайно-ленточного типа являет собой цельную конструкцию на основе железобетона, сформированную путём соединения бетонных свай, установленных в землю и ж/б пояса.

Говоря о разнообразии выбора, стоит отметить, что существуют виды:

  • Винтовой – предусматривает использование уже готовых стальных свай, вкручиваемых в землю. Работы ведутся, как вручную, так и посредством автоматизированного инструментария. Разнообразие типоразмеров позволяет без проблем подобрать габариты свай для любой ситуации;
  • Буронабивной – технология предусматривает изготовление свай непосредственно на месте возведения. Подобный вариант оптимален для любых типов грунта, важно, чтобы глубина сваи превышала показатель промерзания почвы на участке строительства.

Разметка под фундамент

Начинают работы с проведения разметки. Следует изначально определиться с шириной той ленты, которая будет использована –, как правило, значение составляет 40 см, при глубине 60 см и более. Далее размечают местоположение траншеи, отмечая границы капроновой верёвкой или леской. На основании этого определяют место установки свай, шаг при этом 2 м.

Первые сваи располагают по углам строения и по центру, остальные распределяют по периметру конструкции. Чтобы получить равномерное распределение компонентов, промежуток между сваями по углам делят поровну. В соответствии с полученным значением и берут ориентир на последующую установку.

Земляные работы

Продолжают работы обустройством котлована под будущую ленту. Глубина определяется индивидуально исходя особенностей грунта на участке.

После готовности траншеи на дне проводят бурение под сваи на основании проведённых расчётов. Важно, чтобы глубина превышала уровень промерзания почвы на 30-50 см. Это позволит получить в итоге надёжное и устойчивое основание.

Дно застилают песчано-гравийной подушкой высотой 20-30 см, и покрывают сверху гидроизолятором.

Армирование скважин

Армируют скважин следующим образом – из арматуры в 8-10 мм диаметром формируют каркас, используя для соединения вязальную проволоку или пластиковые фиксаторы. Расстояние между кольцами 1 м. Внутрь них вставляют прутки арматуры сечением 10-12 мм (4 и более) и соединяют с кольцами, погружая внутрь скважины.

Армирование траншеи и изготовление опалубки

Процедура армирования каркаса идентична той, которая описана выше. Отличие заключается в том, что вместо круглого пояса здесь формируют квадратные или прямоугольные окошки, заполняя арматурными прутками с привязкой по углам вязальной проволокой. Шаг между отдельными окошками составляет 1-1,5 м.

Готовый каркас размещают внутри траншеи так, чтобы прутки свайной арматуры проходили сквозь него – в местах пересечения связывают элементы той же вязальной проволокой.

Следующий этап – возведение опалубки, которую устраивают либо в траншее (если грунт слабый), либо же по краю при условии плотного грунта. Для изготовления используют деревянные щиты, закрепляя изнутри распорками, а снаружи посредством клиньев, вбитых в землю. Высота опалубки должна на 10-15 см превышать высоту планируемой заливки фундамента.

Заливка фундамента

Заливка являет собой завершающий этап работы. В каждую скважину заливают бетонный раствор – послойно, тщательно трамбуя через каждые 15-20 см. Это придаст раствору дополнительную прочность и избавит от пузырьков воздуха внутри.

После этого заливают ростверк, также по слоям, высотой 20 см и тщательным трамбованием каждого из них для избавления от возможных воздушных «подушек» и придания больших прочностных показателей.

Для этих целей задействуют молоток или электровибратор. Хотя можно обойтись и стальным прутом.

Важно

После окончания заливки, верхнюю плоскость выравнивают посредством правила, придавая полную горизонтальность.

Работа завершена и следует дать время бетону на застывание. Через 3-4 дня убирают опалубку и покрывают фундамент рубероидом для предотвращения попадания на него влаги, оставляя вплоть до полного застывания бетона.

Плюсы и минусы свайно-ленточных фундаментов

Среди достоинств внимания заслуживают такие:

  • Возведения на слабых и сложных грунтах;
  • Стойкость к нагрузкам и грунтовому смещению;
  • Незначительное количество требуемого стройматериала;
  • Приемлемая стоимость;
  • Возможность использования бетона приготовленного самостоятельно.

Впрочем, имеются и недостатки, в том числе:

  • Работа подразумевает сложные предварительные расчёты;
  • Подобное основание не предназначено для возведения над ним тяжёлых стен;
  • Невозможно при таком фундаменте обустроить цокольное или подвальное помещение.

Источник: http://osnovam.ru/fundament/svayno-lentochnyy-fundament

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Вы собрались строить дом и вам нужен свайно-ленточный фундамент? Это не проблема и его можно сделать своими руками, к тому же в этой статье находится пошаговая инструкция по его закладке.

От этого основания зависит конфигурация здания, поэтому, если нет проектного плана всей постройки, начинать заливку просто нет смысла, даже если уже есть представление о размерах периметра и общей площади.

Ведь ленту придётся закладывать не только под несущие стены, но и для перегородок.

Свайно-ленточный фундамент

Принцип сборки свайно-ленточного фундамента

Свайно-ленточный фундамент это основание, собранное из свай с нижним ростверком, следовательно, является композиционным в технологическом отношении. Такие закладки чаще всего используют на пучинистых (нестабильных) грунтах, где подошву нужно углубить на 40-50 см ниже точки промерзания.

Морозное пучение присуще тем участкам, где в земле много влаги и при замерзании и оттаивании возникают процессы расширения и сужения, а такая деформация способна закрутить или накренить ленту. Именно по этой причине приходится так углублять подошву, но если это будет только лента, то потребуется много материалов (читай финансов) и трудовых затрат.

Поэтому гораздо проще и выгоднее во всех отношениях установить сваи на такую глубину.

Преимущества и недостатки

Человек не может достичь абсолютного совершенства в чём-либо и строительство не является исключением, следовательно, свайно-ленточный фундамент тоже имеет свои плюсы и минусы. Если говорить о позитивных сторонах такого основания, то можно выделить:

  • такие фундаменты сводят к нулю агрессивное воздействие морозного пучения грунта;
  • удобство и экономия при закладке на участках с большим уклоном;
  • равномерное распределение вертикальной нагрузки на каждую сваю;
  • низкая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием;
  • длительный период эксплуатации.

К негативным сторонам таких конструкций можно отнести следующие характеристики:

  • нельзя возводить многоэтажные здания и постройки из тяжелых строительных материалов (кирпича, ракушечника, железобетонных плит);
  • невозможно построить цокольный этаж или даже обычное подвальное помещение под домом;
  • утеплять пол придётся в обязательном порядке.

Сопоставив все плюсы и минусы такой конструкции, можно принять решение по строительству собственного дома. Это означает, что здание может быть только деревянным (бревенчатым, брусовым, каркасным) или блочным (лёгкие бетоны: газо- или пеноблоки). Если вас устраивает дом, построенный из таких материалов, то можете приступать к работе.

Какие материалы потребуются для работы

Для армирования лучше использовать рифлёный прут типа A-III

Для сборки и заливки свайно-ленточного фундамента понадобятся следующие строительные материалы:

  • цемент марки М-400 или М-500;
  • песок просеянный крупный (желательно речной);
  • щебень гранитный (иногда керамзит);
  • арматура рифлёная типа A-III Ø10-12 мм;
  • проволока вязальная;
  • трубы обсадные для свай, желательно асбестобетонные (хризотилцементные) Ø200-250 мм;
  • рубероид или плотный полиэтилен для гидроизоляции;
  • пиломатериалы (доски, влагостойкая фанера, ОСП, бруски) или плоский шифер для опалубки.

Подготовка участка

Подготовка участка к строительству

Одним из первых значимых шагов в строительстве дома является этап подготовки участка с использованием техники (бульдозера) либо штыковой и подборочной лопаты.

На месте застройки, а также по периметру на расстоянии, как минимум, 2-3-х метров следует выкорчевать все деревья и кустарники, а также не помешает сразу снять дёрн (сорняки могут пробиваться даже через бетон).

Если участок с небольшим уклоном, то эту площадку можно выровнять по горизонтали, как на верхней фотографии, но при большом уклоне этого делать не стоит – достаточно выкорчёвывания деревьев и снятия дерна.

Когда строят современный дом, то сразу проектируют водоснабжение и канализацию, но если сточные воды отводят в септик, то получить питьевую воду можно либо из централизованного водопровода, либо из колодца или скважины.

Учитывая технические возможности, доступные в XXI веке, многие бурят скважины непосредственно на площади дома – это очень удобно, так как не придётся прокладывать трубопровод в траншее.

Кроме того, для строительных работ обязательно нужна вода, так что, где бы ни был этот источник, без него никак не обойтись и если он отсутствует, то начинать придётся с него.

Изготовление бетона

Раствор готовят в бетономешалке

Марка цемента Марка (класс) бетона Доля цемента Доля песка Доля щебня
M400 100 (В7,5) 1 4,6 7,0
M500 1 5,8 8,1
M400 150 (В12,5) 1 3,5 5,7
M500 1 4,5 6,6
M400 200 (В15) 1 2,8 4,8
M500 1 3,5 5,6
M400 250 (В20) 1 2,1 3,9
M500 1 2,6 4,5
M400 300 (В25) 1 1,9 3,7
M500 1 2,4 4,3
M400 400 (В30) 1 1,2 2,7
M500 1 1,6 3,2
M400 450 (В36) 1 1,1 2,5
M500 1 1,4 2,9

Таблица ингредиентного состава бетонов разных марок и классов

Для заливки бетонных свай, которые будут буронабивного типа и для ленты (нижнего ростверка) нужен бетонный раствор. В этих случаях для частного домостроения используют разные марки и классы раствора – кто-то может использовать 150 (В12,5), а кто-то 400 (В30).

Но основываясь на многолетней строительной практике можно прийти к вводу, что марка (класс прочности) бетона 300 (В25), это золотая средина и такой ингредиентный правильно сделанный состав, полностью удовлетворяет все технологические требования фундамента.

Теперь разберёмся, как сделать раствор, чтобы он соответствовал заявленной марке и классу прочности. Весь секрет заключается в очерёдности смешивания ингредиентов.

Совет

В бетономешалку заливают воду, количество которой напрямую зависит от влажности песка и щебня, но по объёму её обычно столько же, сколько цемента, то есть, ведро на ведро. Но лучше всю воду сразу не лить – для начала достаточно 2/3 ёмкости, а остальное можно добавить в процессе приготовления смеси.

В воду кладут весь цемент и размешивают до однообразного состояния после чего во вращающийся барабан засыпают песок и когда он полностью перемешается с цементом, добавляют щебень.

На последнем этапе обычно хватает 4-5 минут, а весь процесс (одна доза в бетономешалке) занимает не более 12-13 минут, но это, конечно, если стройматериалы (песок и щебень) находятся в непосредственно близости от рабочего места и за ними не придется ходить).

Рытьё траншеи и бурение

Вычисление прямого угла, основанное на теореме Пифагора

А теперь пошаговая инструкция по сборке и заливке основания, а начинать нужно с вычисления прямых углов, которое делают перед рытьём траншеи.

Для этого используют правило 3-4-5, основанное на теореме Пифагора для прямоугольного треугольника a2+b2=c2 (две гипотенузы в квадрате равны катету в квадрате).

В нашем случае это означает, что если сторона AB=3 м, сторона BC=4 м, а расстояние AC=5 м, то угол ABC будет прямым (90°) без каких-либо допусков. Для удобства замеров используют колышки и шнуры (капроновые нитки).

Копка траншеи и бурение отверстий для обсадных труб

Когда прямые углы отмеряны, по периметру траншеи и по её ширине натягивают капроновые нитки или какой-то шнур – это ориентир по размерам – площади и ширине рва.

Глубина может быть разной, но учитывая лёгкость вышестоящего строения и глубину буронабивных свай, достаточно 20 см от уровня грунта  после снятия дёрна, хотя при желании можно и глубже.

Здесь нет четких норм, записанных в ГОСТах и это, наверное, можно назвать недостатком, но для этого есть опыт, полученный в результате многолетней практики, поэтому будем основываться именно на этом факторе.

После того как траншея выкопана, можно приступать к бурению скважин под обсадные трубы и в данном случае можно воспользоваться садовым буром и, как уже было замечено, проходить ниже точки промерзания на 40-50 см, но это для пучинистых грунтов. Если на участке непучинистый (стабильный) грунт, то достаточно метра от дна траншеи (можно немного больше).

Обратите внимание

У садовых (заводских) буров стандартный Ø220 мм, то есть, для асбестоцементной трубы это идеальный вариант, но если вы будете использовать трубу большего диаметра, то, конечно, придётся где-то искать и больший бур. В некоторых случаях вместо обсадной трубы используют рубероид – его скручивают и опускают в скважину.

Он не даёт грунту смешиваться с бетоном, а механическая прочность сваи при этом не становится хуже.

Опалубка, армирование и заливка

Конструкция для армирования буронабивной сваи

Для укрепления свай используют армакаркас, который собирают из трёх или четырёх рифлёных прутьев типа A-III Ø10-12 мм, как на верхней фотографии. Арматуру связывают между собой при помощи перемычек и вязальной проволоки, а затем эту сборку опускают в обсадную трубу.

Некоторые заливают ленту одновременно со сваями, но это не совсем удобно – лучше сначала залить (набить) бетон в обсаду, приподнять на 3-4 см вверх армакаркас, чтобы он не касался грунта и утрамбовать раствор каким-либо бруском или длинным черенком от лопаты. Арматура должна выступать выше сваи, чтобы погрузится в раствор, заливаемый в ленту.

Перед тем как заливать бетон, в обсадную трубу засыпают песочно-щебневую подушку высотой не менее 7-10 см.

Армирование ленты (верхнего ростверка) и опалубка

Для ленты делают армапояс из идентичного рифлёного прута типа A-III Ø10-12 мм, который собирают при помощи перемычек и вязальной проволоки. Количество горизонтальных прутьев в данном случае зависит от ширины ленты и высоты цоколя.

Если эти параметры имеют не более 40 см, каждый, то достаточно по две штуки на одну сторону, то есть, всего четыре штуки на каркас. Если какая-то из сторон имеет больше 40 см, то лучше использовать по три арматуры для прочности.

Ширина ленты должна быть, как минимум на 5 см больше несущей стены или перегородки в каждую сторону – этот запас нужен не только для прочности основания, но и для упора отделочного материала.

Обучающее видео: армирование углов ленты фундамента

Без опалубки здесь не обойтись и её можно сделать из щитов, сбитых из досок, фанеры, ОСП или плоского шифера. Только вот щиты устанавливают по разному – кто-то их опускает на дно траншеи, а кто-то фиксирует по кромке траншеи, но я считаю, что второй вариант всё-таки лучше и на это есть причины.

Важно

Во-первых, та часть ленты, которая находится под землёй не обязательно должна быть гладкой, а если вы хотите её утеплить, то пенопласт или экструдированный пенополистирол можно укладывать под стенки траншеи, а на её основание вместо гранитного щебня засыпать керамзитовую подушку.

Во-вторых, если опалубку не опускать в траншею, то не придётся впоследствии мучится, вытягивая оттуда щиты и засыпая оставшееся пространство песком.

Оставлять там щиты нельзя – через время они перегниют, грунт у фундамента даст просадку и утащит за собой отмостку, которая обязательно делается в таких случаях.

Прежде чем опускать армапояс в траншею, на дно нужно уложить песочно-щебневую или песочно-керамзитовую подушку. Для этого засыпают слой песка на 3-5 см, утрамбовывают или обильно поливают водой для просадки, а сверху укладывают гранитный щебень или керамзит высотой 5—7 см и опять трамбуют.

Затем поверх подушки заливают примерно 3-5 см бетона и на него укладывают армирование – эта мера предосторожности не даст металлу касаться грунта (контакт с песочно-щебневой подушкой равнозначен контакту с грунтом).

Кроме того, при установке каркаса нужно позаботиться  о том, чтобы он отстоял от щитов опалубки, как минимум на 3 см с каждой стороны – для этого при заливке бетона кто-то должен удерживать его своими руками.

Заливка ленточного фундамента из автобетономешалки

Укладку бетона в траншею и опалубку производят стандартными методами, то есть, раствор сбрасывают туда ведрами, набирая его из бетономешалки, либо это может быть заказной бетон и тогда из машины в траншею его переправляют по специальному транспортёру, как на фотографии вверху.

Конечно, второй способ легче и в разы быстрее, но обойдётся он, как минимум, в два раза дороже.

Совет

Для того чтобы избежать пустот в ленте при укладке бетона в опалубку нужен электро- или пневмовибратор, но, к сожалению, такой инструмент может быть далеко не у всех и даже взять его напрокат получится не всегда.

В таких случаях используют дедовские методы строительства – трамбуют раствор бруском или длинным черенком от лопаты. Снять опалубку можно будет уже через неделю, но приступать к возведению стен можно не ранее, чем через 21 день, хотя срок окончательного застывания раствора равен 28 суткам.

Ещё несколько слов по поводу цоколя – эту функцию может выполнять сама лента (верхний ростверк), но можно также положит на основание невысокую кирпичную кладку. Хотя лучше всего всё-таки придерживаться первого варианта, и обложив ростверк плиткой, вы можете добиться превосходного эстетического результата. Кроме того, так вы получите крепкий монолит вместо слабой кирпичной кладки.

Разметка и укладка свайно-ленточного фундамента

Заключение

Кто хотя бы в общих чертах знаком со строительством, скорее всего, обратил внимание, что свайно-ленточный фундамент для дома мало чем отличается от обычного ленточного основания в технологическом отношении и это так и есть на самом деле. Зато использование буронабивных свай экономит ваши деньги на покупке материалов – цемента, песка, щебня и арматуры.

Источник: https://mainavi.ru/dom/stroitelstvo-doma/svaino-lentochnyj-fundament/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector