Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Пошаговая инструкция по монтажу мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Ленточное основание является наиболее отработанным и изученным типом опорных конструкций.

Оно показало себя как самый универсальный и надежный вариант для большинства грунтов.

Лента имеет оптимальное сочетание высоких технических и эксплуатационных показателей с экономичностью и простотой возведения.

Обратите внимание

Возможности и высокие качества вывели ленточный фундамент в уверенные лидеры среди всех альтернативных вариантов.

Рассмотрим один из видов ленточного фундамента, широко используемый в частном домостроении.

Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является облегченным и экономичным вариантом традиционной ленты. Конструкция практически не отличается от полноценного основания, отличие состоит в глубине погружения, которая не превышает уровня промерзания почвы.

На практике глубина бывает уменьшена почти в 3 раза, что позволяет существенно снизить объемы земляных работ, уменьшить количество строительных материалов и трудозатрат. Появляется возможность рытья траншеи вручную, что позволяет строить неподалеку от имеющихся зданий и сооружений, где использование строительной техники невозможно.

Упрощается и заливка бетона, что также делает возможным самостоятельное изготовление материала.

Плюсы и минусы

К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:

  • Надежность и прочность основания.
  • Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
  • Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
  • Возможность выполнения всех работ своими руками.

Присутствуют и недостатки:

  • Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
  • Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
  • Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.

Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.

Сфера применения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором при строительстве небольших малоэтажных построек, например — частных жилых домов.

Возможность обойтись без использования строительной техники и выполнения работ своими силами весьма привлекательна для пользователей, а значительная экономия денег, времени и трудовложений только увеличивает популярность мелкозаглубленной ленты.

Для крупных построек у мелкозаглубленной ленты недостаточно несущей способности, поэтому при планировании строительства тяжелого или высокого здания потребуется расчет параметров основания, чтобы избежать ошибок.

Для каких грунтов используют МЗЛФ

Специфика ленточных оснований состоит в универсальности, способности работать на различных типах грунта. МЗЛФ в этом отношении не является исключением, предоставляя широкие возможности для применения как на сухих, так и влажных пучинистых грунтах.

Принципиальных противопоказаний, отличающихся от общих требований для ленточных фундаментов, не имеется. Подходят как сухие плотные почвы, так и глинистые, суглинки или супеси, хотя в этих случаях понадобится тщательное обследование гидрогеологических условий и состава грунта.

Виды

Существуют различные варианты реализации мелкозаглубленной ленты:

  • Монолитная. Состоит из сплошной железобетонной ленты, обладает наивысшей несущей способностью, прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.
  • Сборная. Строится из отдельных элементов — бетонных блоков (ФБС), кирпича и прочих фрагментов. Обладает меньшими возможностями, но не требует выдержки для застывания бетона. В некоторых случаях является оптимальным решением.
  • Комбинированная. Представляет собой сочетание ленты и других типов опорных конструкций — свайно-ленточная и т.п.

Обычно предпочитают строить монолитную Ж/Б ленту, руководствуясь соображениями прочности и максимальной надежности основания.

Как он устроен

Устройство МЗЛФ представляет собой бетонную (или сборную) ленту, опирающуюся на слой песчано-гравийной засыпки. Лента размещается в траншее таким образом,что примерно половина ее высоты находится над уровнем грунта, образуя цоколь.

Ширина траншеи выбирается с расчетом присутствия боковой засыпки из того же материала, что и подушка — песка или ПГС. Задачами этих слоев является дренирование траншеи, предотвращающее контакт влаги и бетона.

Помимо этого, на поверхность ленты наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции, обеспечивающие сухость бетона и отсутствие конденсата.

Глубина заложения

Глубина заложения ленты зависит от местных геологических условий, в частности — от уровня промерзания грунта.

Несмотря на то, что основание погружается намного выше этого уровня, влияние нагрузок пучения достаточно высоко, чтобы создавать существенные нагрузки на подошву ленты.

В целом, глубина заложения ленты находится в пределах 0,5-1,5 м.

Максимальные значения принимаются при уровне промерзания от 2,5 м и более, а минимальные — при глубине в 1 м и менее (при строительстве на слабопучинистых грунтах).

На сухих непучинистых грунтах соотношение уровня промерзания и величины погружения увеличивается, хотя в таких случаях вопрос не имеет критической важности.

Подушка под фундамент

Подушка — это слой засыпки, выполняющий дренирование дна траншеи и обеспечивающий отсутствие нагрузок пучения. Подушка состоит либо из сплошного слоя песка толщиной от 20 см, либо из чередования песчаного,и гравийного слоев толщиной по 10-20 см с верхним выравнивающим песчаным слоем около 5 см.

Основным требованием к подушке является максимально возможное уплотнение. Используют строительные вибромашины или ручные инструменты. Плотность подушки должна соответствовать состоянию грунтовой дороги, чтобы следов от обуви при ходьбе не оставалось.

Пошаговая инструкция по монтажу

Создание мелкозаглубленной ленты ведется поэтапно, с неукоснительным соблюдением всех требований технологии. Порядок действий и все тонкости отработаны многими десятилетиями строительства и менять их или добавлять какие-либо собственные этапы нецелесообразно.

Рассмотрим все этапы строительства подробнее.

Подготовка траншеи

Начало работ заключается в удалении верхнего плодородного слоя почвы и планировке участка. Особое внимание уделяется обеспечению горизонтали. Затем производится разметка контуров траншеи. Для этого по угловым точкам и пересечениям вбиваются колья, натягиваются шнуры, образующие контуры траншеи.

После этого выкапывают на заданную глубину траншею, подчищают углы и участки примыкания (особенно актуально если использовался экскаватор). Слишком выравнивать дно траншеи нецелесообразно, но определенный уровень поверхности должен быть выдержан.

После этого производится засыпка подушки. Сначала насыпают слой песка. Материал не должен содержать посторонних органических включений или глины. Оптимальный вариант — чистый речной песок. Засыпанный слой трамбуют до максимально плотного состояния, иногда используют проливку водой.

Затем насыпают слой мелкого щебня или гравия, который так же трамбуют до максимальной плотности, после чего засыпают верхний 5-сантиметровый выравнивающий слой.

После этого поверхность подушки застилают слоем геотекстиля, на который либо заливают слой основы (подбетонки), либо укладывают двойной слой рубероида (гидроизолятор) с промежуточным нанесением битумной мастики.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ровных обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Используются плотные щиты, шириной немного большей высоты ленты. Необходимо следить за отсутствием щелей или отверстий, которые при обнаружении сразу же затыкают паклей или забивают деревянными рейками.

Собранные щиты опускают в траншею, где собирают в единую систему, выравнивают по осям и размерам. Положение фиксируется наружными упорами, вертикальными и наклонными. Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты и обеспечивающие неподвижность опалубки.

Армирование и вязка

Слабым местом бетона являются осевые растягивающие нагрузки. Материал весьма устойчив к давлению, но растяжений он практически не переносит. Для укрепления ленты внутрь отливки помещают своеобразный скелет, арматурный каркас из металлических или стеклопластиковых оребренных стержней.

Каркас состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Рабочие стержни — горизонтальные, это они выполняют все задачи по усилению ленты и принимают на себя внешние нагрузки. Вертикальные элементы нужны только для поддержки рабочих прутков в нужном положении.

После заливки бетона они остаются внутри, но никаких функций больше не выполняют. Сборка каркаса производится методом вязки мягкой отожженной проволокой из стали. Принцип соединения — обычная скрутка. Кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, заводят в диагональном направлении под перекрестный стык прутков и поднимают концы вверх, обхватывая соединение.

Затем специальный крючок вводят в петлю одного конца и скручивают с другим на 4-6 оборотов, плотно и прочно соединяя прутки. Можно использовать сварку, но вязка проще, не требует использования аппарата и подключения к сети.

Кроме того, при заливке и затвердении возможны нагрузки. Вязаные стержни обладают некоторой подвижностью, позволяющей компенсировать давление. Сварка таких возможностей не предоставляет и попросту ломается.

Заливка

Процесс заливки необходимо тщательно подготовить. Вся процедура должна быть произведена без перерывов. Пауза более суток недопустима, поскольку придется прекращать работы и выдерживать бетон до полного затвердения.

Если продолжить заливку, монолитной ленты уже не получится, полноценного соединения ранее залитых и свежих участков не произойдет. Поэтому надо организовать доставку готового бетона или изготовление на месте в необходимых количествах.

Процесс заливки должен начинаться с внутренних участков ленты, постепенно переходя на внешний периметр. Наполнение опалубки производят с разных точек, равномерно распределенных по всей длине.

Лить в одно место, ожидая, пока бетон растечется по всему периметру, нельзя. Необходимо заранее подготовить лоток с возможностью перемещения по всей длине опалубки, по которому материал подается внутрь и распределяется с оптимальной плотностью.

Это обеспечит максимальную прочность и равномерность качества ленты в любой точке.

Важно

После заливки производится выдержка для затвердения бетона. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от солнца. Первые 3 для каждые 4 часа поливают водой для снятия нагрузок и выравнивания влажности внутренних и наружных слоев бетона.

Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки (каждые 8 часов). Снимать опалубку можно через 10 дней после заливки, а продолжать работы можно через 28 дней.

Особенности гидроизоляции фундамента

Существует два вида гидроизоляции:

  • Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
  • Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.

Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.

Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.

Вопросы утепления

Установка утеплителя позволит избежать образования конденсата и обеспечить сухость внутренних участков ленты. Это особенно важно, если в доме планируется обустройство подвала.

Применяют влагонепроницаемые материалы:

  • Жидкий пенополиуретан.
  • Пеноплекс.
  • Пенофол.
  • Вспененный полиэтилен и т.д.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).

Завершающие этапы работы

Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале — чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.

Заливка отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.

Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/melkozaglublennij.html

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками – инструкция

Проведение любого строительства требует тщательного подхода к выбору типа основания здания. Сегодня большинство специалистов для дачной застройки рекомендуют выполнить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, как варианты выполнения работ по доступной стоимости и с применение минимального числа дополнительного инструментария.

Предлагаем познакомиться, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками и узнать устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. Единственным противопоказанием выбора этого вариант создания основания становится проведение работ на пучинистых грунтах.

Особенности технологии создания мелкозагубленного ленточного фундамента

Важной отличительной особенностью выполнения такого рода основания для создания дома становится достаточно простая технология выполнения работ:

  • Фундамент является рамкой в виде монолитной ленты из железобетона, очерчивающей периметр создаваемого строения.
  • Используется в качестве основания для выполнения строительства зданий в 2-3 этажа из кирпича, бруса, дерева или бетона
  • Отличается доступной стоимостью и минимальным объемом необходимых для выполнения работ
  • Позволяет проводить работы без использования специализированной техники
  • Дает возможность строительства здания с подвалом
Читайте также:  Смета строительства дома из газобетона под ключ

Этапы создания мелкозаглубленного фундамента

Проведение работы по созданию основания для строения своими руками достаточно просты в самостоятельном исполнении. Порядок действий включает несколько простых и доступных по выполнению операций.

Проведение подготовки траншей

В устройство мелкозаглубленного фундамента обязательно входит выполнение подготовки траншей. Потом именно в них будет проводиться заливка бетона.

  • Первым шагом становится выполнение разметки территории будущего строительства и обязательным определением углов будущего дома, которые должны быть максимально ровными. В итоге получается настоящий чертеж будущей конструкции.
  • По периметру намеченной площадки выкапываются траншеи, глубина которых составляет порядка 50 сантиметров. Глубина должна составлять 60-80 сантиметров.
  • Производится утрамбовка выкопанной траншеи и, в случае выполнения строительства на влажных почвах или тени, покрытие участка геотекстилем, предотвращающим прорастание сорняков и заиливание территории.
  • Создается подушка, состоящая из слоя песка около 15 сантиметров и слоя гравия до 25 сантиметров. Подушку нужно утрамбовать.
  • Поверхность проверяется уровнем, который должен быть обязательно строго горизонтальным.

Как выполняется обустройство опалубки?

Далее, потребуется создать опалубку. Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента предполагает, что на опалубку будет приходиться серьезная механическая нагрузка. По этой причине для создания опалубки важно выбирать прочные доски, толщина которых не менее 5 сантиметров.

Технология создания опалубки предполагает сбивание щитов из досок с шагом порядка 80 сантиметров. Готовые щиты фиксируются с помощью опорных брусьев или подпорок.

Опорные брусья оптимально устанавливать с шагом в 50-70 сантиметров. Рекомендуется использование брусьев, имеющих сечение 50Х50 мм.

Плотно установленные между брусьями щиты после установки закрываются пергамином или плотным полиэтиленом.

Порядок осуществления армирования основы

Выполнение армирования при выполнении мелкозаглубленного фундамента становится гарантией его долговечности и надежности конструкции.

Чтобы выполненное строительство было долговечным, армирование потребуется выполнить обязательно. Для проведения работ потребуется использовать достаточно длинные металлические прутья, имеющие диаметр 14-18 мм.

Специалисты рекомендуют использовать металлические прутья, длина которых составляет 2 – 5 метров. Значительная длина позволит снизить количество соединений, повышая долговечность конструкции.

Совет

Для формирования каркаса металлические прутья нужно уложить на подушку.

Далее, формируется металлической скелет, основой которого становятся трубы из металла меньшего диаметра, порядка 10 мм. В этом случае они должны быть шире траншеи. Каркас и скелет соединяются строго перпендикулярно и скрепляются или с помощью связывания проволокой или сваркой.

Выполнение заливки бетона как завершающий этап создания мелкозаглубленного фундамента

После создания конструкции из металлической арматуры наступает время выполнить завершающий этап работ – заливку бетона. Оценивая, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент высокого качества выполнения, стоит помнить, что эта работа в свою очередь также состоит из нескольких обязательных этапов:

  • Чтобы сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент на долгие годы, понадобится подготовить смесь. Качественную бетонную смесь легко выполнить самостоятельно. Для её выполнения потребуются щебень, песок, вода и непосредственно бетон высокого качества. Оптимальным решением становится использование песка крупной фракции. Смесь выполняют из 1 части бетона, 3 частей песка и 1 части воды. После проведения смешивания этих компонентов в смесь добавляют 5 частей щебня.
  • Состав тщательно вымешивают и заливают полученной смесью заранее подготовленные траншеи с утрамбованной подушкой и установленной арматурой. Далее, эта мелкозаглублённая конструкция тщательно утрамбовывается. Из залитого бетона важно удалить все воздушные полости. Именно они в перспективе могут стать причиной возникновения повреждений фундамента. Процесс утрамбовки может выполняться с помощью деревянной трамбовки вручную. Также для проведения такой работы может использоваться вибропресс. Для получения надежной заливки состав в ленту будущего фундамента заливают в несколько приемов. Толщина первого слоя составляет примерно 20 сантиметров. Каждый уровень тщательно утрамбовывают. Перед началом заливки нового слоя необходимо тщательно проверить степень равномерного размещения бетона с помощью уровня. Уровень нужно проверять только по мере высыхания бетона.
  • Последним этапом работы станет проведение засыпки землей оставшихся прослоек между фундаментом. Землю останется только тщательно утрамбовать.

Особенности создания мелкозаглубленного фундамента из кирпича и блоков

Кроме использования заливки бетоном ленту мелкозаглубленного фундамента можно построить с помощью блоков и кирпича. Особенностью выполнения такого основания дома становится использование:

  • Целых обожженных кирпичей, в том числе б/у
  • Выполненных самостоятельно или готовых блоков

В данном случае большая часть технологии выполняется в уже указанной последовательности до момента заливки бетоном траншей и выравнивания бетонной поверхности. Как только бетон начинает схватываться, на него укладывается несколько слоев из кирпича или блоков. Для скрепления потребуется выполнять перевязку швов.

Далее, выполняется утепление стенок фундамента. Поверхность покрывается цементной штукатуркой. Такая поэтапная работа создаст надежное и прочное основание для будущего строения.

Что становится гарантией длительного использования мелкозаглубленного фундамента?

Создание мелкозаглубленного фундамента может показаться тем, кто ранее занимался строительством дома на ленточном фундаменте глубокого залегания или других типов оснований для строительства здания, слишком простым в исполнении и, следовательно, ненадежным. В реальности такие конструкции столь же прочны, как и большинство оснований для проведения строительства.

Фундаменты глубокого залегания размещают на глубине, расположенной ниже уровня промерзания грунта. Глубина траншеи может составлять два метра. Секрет такого фундамента мелкого залегания таится в использовании песчаной подушки. Именно песок позволяет успешно сопротивляться сезонным колебаниям грунта.

Источник: https://RuMyDom.ru/lentochnyj/melkozaglublennyj-fundament-svoimi-rukami.html

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – наиболее экономически выгодный и простой в обустройстве вариант фундамента под дома из кирпича, дерева либо газобетона, возводящиеся на нормальных, не склонных к пучению грунтах.

На странице приведена детальная информация по методике расчета и технологии строительства мелкозаглубленного ленточного основания. Также вы ознакомитесь с видео, в которых объяснены наиболее важные моменты создания ленточного фундамента своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – расчеты

Существует два вида расчетов, которые необходимо выполнить при проектировании мелкозаглубленного ленточного фундамента: первый – расчет его несущей способности и габаритов, второй – расчет материалов, необходимых для создания фундамента.

Расчет несущей способности – процесс сложный, тут необходимо учитывать очень большое количество факторов: глубину промерзания и сопротивление почвы, деформационные нагрузки, которые грунт будет оказывать на будущее основание, вес строения и множество других.

Важное! расчет несущей способности фундамента мы рекомендуем доверить нашим профессионалам. Услуги по проектированию мелкозаглубленного ленточного основания стоят не дорого (так как данный вид относится к категории простых фундаментов), однако в таком случае вы будете полностью уверены в том, что все сделано правильно, и если проект будет реализован по всем правилам технологии – ваш дом простоит сотню лет.

Рис. 1.1:  Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Расчет требуемых материалов от начала и до конца можно выполнить самостоятельно. Для этого вам необходимо знать габариты фундамента, на основании которых и будут выполняться дальнейшие расчеты по таким материалам как:

  • Бетон;
  • Арматура и проволока для вязки;
  • Щебень и песок;

В качестве примера приводим расчет материалов, необходимых для создания мелкозаглубленного ленточного фундамента шириною 40 см и глубиной заложения 60 см, под дом с периметром стен 54 м (длинна – 9 м, ширина – 6 м).

Чтобы произвести расчет материалов нам нужно определить объем фундамента: периметр ленты необходимо умножить на ее ширину и длину

54*0,4*0,6 = 12,96 м3;

Расчет материалов для уплотняющей подсыпки

Для создания уплотняющей подсыпки используется мелкофракционный щебень и песок. Уплотнение грунта необходимо для того, чтобы уменьшить деформационные и выталкивающие нагрузки, которые почва оказывает на фундамент.

Рис. 1.2:  Схема уплотняющей подушки

Совет эксперта! Толщина уплотняющего слоя, в большинстве случаев, составляет 20 см: одна половина из которых – щебень, вторая- песок.

Чтобы рассчитать количество песка и щебня нам необходимо узнать объем каждого слоя и перемножить его на вес 1 м3 материала.

  • Рассчитываем объем слоев подсыпки (они будут одинаковыми, так как толщина слоев идентична): 56 (длина, аналогичная периметру основания)*0,4 (ш)*0,1 (т) = 2,24 м3.

Вес 1 м3 щебня и песка – данные, которые можно узнать в любом строительном справочнике: 1 м3 песка весит 1440 кг, щебня – 1600 кг. Теперь рассчитываем массу нужных нам материалов:

  • Масса песка: 2,24*1440 = 3225,6 кг;
  • Масса щебня: 2,24*1600 = 3584 кг.

Расчет массы бетона

Бетон – главная часть расходов сметы на возведение мелкозаглубленного ленточного основания. При наличии бетономешалки вы можете делать его непосредственно на рабочей площадке, либо же заказать машину уже готового бетона.

Совет эксперта! Более предпочтительной является одномоментная заливка, поскольку темпы работы при использовании бетономешалки невелики, а если новая порция бетона будет заливаться на уже подсохший слой – уменьшится итоговая прочность монолитной фундаментной ленты, тогда как большая партия готовой бетонной смеси позволяет залить срезу весь фундамент.

Для заливки мелкозаглубленного ленточного основания, согласно действующим СНиП, нужно применять бетон стандарта М300, так бетон меньшей плотности не обеспечит требуемой несущей способности прочности фундамента.

Рис. 1.3:  Структура бетона М300 используемого для заливки фундаментов

Номинальная масса 1 м3 бетона М300 равна 2389 килограммам. Для определения общего веса нужного бетона нам необходимо умножить объем ленты фундамента (12,96 м3) на вес 1 м3 бетона:

12,96*2389 = 30 961,44 кг.

Поскольку бетон при отвердевании склонен к усадке, смесь необходимо брать с запасом в 3-4% от требуемого веса:

30961,44 * 0.03 = 928,9 кг;

Итого нам нужно 31,9 тонн бетона М300.

Расчет материалов для армирования основания

Любое ленточное основание требует обязательного укрепления армокаркасом из двух горизонтальных поясов, которые соединяются вертикальными перемычками.
Для создания горизонтального контура каркаса требуется горячекатная арматура А3 (12 мм. в диаметре), и арматура А1 (8 мм). для перемычек. Соединение каркаса выполняется вязальной проволокой.

На основании общей продолжительности ленты фундамента можно рассчитать длину требуемой арматуры А3:

  • 54*4 (количество контуров каркаса) = 216 м;

В добавок нам потребуется дополнительные 10 м. арматуры для укрепления углов каркаса. Совокупная длина прутьев А3 – 226 метров.

Рис. 1.4:  Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Теперь определяем количество арматуры А1 для перемычек. Учитывая, что каркас должен быть утоплен вглубь фундамента на десять сантиметров, а высота нашего основания составляет 60 см, высота вертикальной перемычки будет равняться 40 см.

Совет эксперта! в мелкозаглубленных ленточных фундаментах шаг перемычек армокаркаса должен составлять 20 см.
  • Рассчитываем общее количество вертикальных прутьев: (54/0,2)*2 = 540 шт;
  • Что позволяет определить требуемую длину арматуры: 540*0,4= 216 м.

На одно соединение каркаса уходит примерно 20 см. проволоки. Исходя из общего количества перемычек (540 шт) рассчитываем количество соединений и длину вязальной проволоки:

  • 540*2 = 1080 соединений;
  • 1080*0,2 = 216 м. проволоки для вязки.

 

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – технология возведения

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с разметки территории. Для этого используются колышки из обрезков арматуры и бичевка, посредством которых на земле размечается контур будущего основания согласно проекту.

Далее начинаются работы по рытью котлована, глубина которого определяется исходя из размеров самого основания и толщины уплотняющей подушки.

Земельные работы

Если стенки котлована в процессе рытья осыпаются, необходимо делать временные подпорки из досок. Также крайне важно следить за вертикальностью дна траншеи, поскольку любые уклоны будут увеличивать расход материалов для создания уплотняющей подушки.

По завершению рытья и выравнивания стенок котлована приступаем к обустройству подсыпки. Первым шаром идет песок. Высыпать его необходимо послойно, по 3-5 сантиметров, причем каждый слой необходимо проливать водой и утрамбовывать, чтобы песок получил максимальную плотность.

Рис. 1.4.1:  Формирование песчаной подсыпки

Поверх песка насыпается слой щебня, который также нужно уплотнить посредством ручной трамбовки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются доски толщиною в 20 мм, которые скрепляются между собой с помощью брусков и саморезов либо металлического уголка.

Рис. 1.5:  Опалубка под мелкозаглубленный ленточный фундамент

По внешнему контуру опалубки устанавливаются распорки из деревянного бруса, шаг распорок – 50 сантиметров, они необходимы для того, чтобы опалубка не деформировалась от веса бетона.

Совет эксперта! высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше высоты фундамента, чтобы избежать разбрызгивания бетона в процессе заливки.
Читайте также:  Ширина ленточного фундамента и железобетонные плиты

Внутри опалубки доски необходимо оббить клеенкой, так как цементное молочко жидкого бетона может протекать в щели между ними. По завершению монтажа на опалубке отмечаем уровень, по которому будет выполнятся заливка.

Армирование

Технология армирования мелкозаглубленного основания согласно требованиям СНиП не требует обязательного укрепления средней части фундамента, поскольку она не испытывает критических нагрузок. Достаточно обустроить каркас по верхнему и нижнему контуру ленты.

Такой каркас состоит из двух вертикальных поясов арматуры А3 диаметром 13 мм, которые соединяются вертикальными перемычками из гладкой 8-ми миллиметровой арматуры. Фиксация каркаса выполняется вязальной проволокой. 

Совет эксперта! Использование сварки для соединения элементов каркаса нежелательно, так как в таком случае конструкция потеряет эластичность.

Ручной вязку проволоки удобнее всего выполнять с помощью вязального крючка. На фиксацию одного узла требуется 20-25 см. перегнутой вдвое проволоки.

Рис. 1.6:  Схема расположения арматуры в каркасе для укрепления ленточного фундамента

Каркас из арматуры вяжется в удобном для вас месте, а уже потом готовая часть конструкции размещается внутри опалубки. Крайне важно выполнить правильное соединение арматуры на углах фундамента, поскольку именно в этом месте несущие и деформационные нагрузки на фундамент максимальны.

В местах угловых соединений нужно устанавливать дополнительные Г-образные усиления из арматуры диаметром 13 мм. Не менее надежным являются П-образные соединения, увидеть которые вы можете на нижеприведенном изображении.

Рис. 1.7:  Схема соединения углов армокаркаса

Заливка бетона

Для заливки фундамента бетоном рекомендуется заказывать готовую смесь в требуемом объеме, поскольку одномоментная заливка обеспечивает лучшую итоговую прочность основания.
Если вы лишены такой возможности и вынуждены готовить бетон самостоятельно, ориентируйтесь на приведенные на изображении пропорции цемента, песка и щебня.

Рис. 1.8:  Заливка бетона в мелкозаглубленный ленточный фундамент

После заливки бетона в опалубку его необходимо обработать виброуплотнителем либо перфоратором с соответствующей насадкой. Уплотнение позволяет удалить из бетона пузырьки воздуха, которые негативно сказываются на итоговой прочности фундамента.

По завершению уплотнения бетон выравнивается с помощью провила и накрывается клеенкой либо брезентом. Если фундамент строится в жаркое время года, во избежание растрескивания бетон в процессе созревания необходимо регулярно увлажнять. Свою проектную прочность бетонный фундамент получает через 3-4 недели.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками (видео)

Видео, в котором детально рассматривается технология создания опалубки под мелкозаглубленый ленточный фундамент.

Делаем армокаркас для ленточного фундамента правильно.

Разбираемся, как правильно вязать арматуру в каркас для укрепления ленточного фундамента.

Особенности заливки бетона в опалубку ленточного фундамента.

Отзывы о мелкозаглубленном ленточном фундаменте

Чтобы вы смогли составить исчерпывающее впечатление о целесообразности возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента, предлагаем вашему вниманию отзывы людей, обладающих опытом строительства таких конструкций:

Олег, 28 лет, Москва:
“Являюсь прорабом бригады, занимающейся строительством частных домов из кирпича и пенобетона. За все время работы неоднократно убеждался в том, что мелкозаглубленные ленточные фундаменты – идеальный вариант оснований для частного строительства.

Во-первых – они выгодны в финансовом плане, так как в сравнении с другими типами оснований требуют на порядок меньше материалов.

Во-вторых – для строительства такого фундамента не требуется специальное строительное оборудование, зная технологию, всю работу без проблем можно выполнить своими руками”

Виктор, 32 года, Зеленоград:
“Недавно закончил строительство деревянной бани на загородном участке.

Решил использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как бюджет строительства был ограничен, а друг, занимающийся проектированием фундаментом, сказал, что несущей способности такого основания для легкой бани будет более чем достаточно. Все работы выполнял самостоятельно, только лишь бетон покупал уже готовый”

Наши услуги

Мы базируемся на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай.

В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке.

Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку:

Обратите внимание

Свайно-ленточный фундамент применяется в случае проведения работ на участке с почвой насыщенной водой.

Ленточный фундамент на сваях используется уже довольно длительное время. Особенно незаменимо его применение на слабых и водянистых грунтах.

Опалубка для фундамента – это съемная или несъемная конструкция, выполняющая роль создания необходимой формы, а также ее поддержки, для какого-либо вида фундамента.

Источник: https://kommtex.ru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament.html

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками – этапы работ

Когда баня планируется достаточно массивная, но грунт – сплошные мелкие и маловлажные пески, то наиболее рациональный вариант возведения нулевого уровня – это мелкозаглубленный ленточный фундамент, примерная глубина которого – 20, 40 и 60 см. В этой статье мы подробно рассмотрим этапы строительства такого варианта фундамента.

Во-первых, под подошвой традиционного заглубленного фундамента не могут происходить процессы пучения почвы, а потому полностью отсутствуют нормальные перпендикулярные силы морозного пучения по направлению к поверхности почвы.

Во-вторых, как уже говорилось, немаловажна и неоправданная цена возведения такого фундамента для строительства 1-2-х этажной бани, а вот мелкозаглубленный фундамент – своими руками – позволяет сэкономить до 80% затрат.

В-третьих, кроме естественных сил пучения имеют немалое значение еще и касательные – которые иногда превышают норму. И чем больше площадь соприкосновения фундамента с грунтом, чем большее значение будут иметь эти силы.

Ведь ленточные фундаменты мелкого заложения всегда имеют минимальную площадь соприкосновения, а потому касательные силы у них почти равны нулю. Тогда как у традиционных заглубленных они велики и даже могут поднять и фундамент, и целое здание.

Вот почему заглубленные фундаменты без особых мероприятий по снижению таких сил никаких гарантий отсутствия пучения не дадут. К тому же в этом случае совершенно не используется несущая способность верхних слоев грунта, а потому решение – неэффективное.

Как только траншея выкопана, необходимо уплотнить грунт. В случае, когда строятся мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах, дедовский метод пропитки водой уже не оправдан – здесь однозначно нужна виброплита.

Важно

Где грунт нормальный – она будет идти хорошо, а где смешанный – остановится, и ее невозможно будет даже толкнуть – вот в этом месте землю желательно заменить. А вот подушку на участке, где один мелкий и пылеватый песок, желательно защитить геотекстилем – чтобы не было заиления материнским грунтом.

Он также защитит подушку от сорняков, которые могут прорасти в нее, и от проникновения в нее воды.

Устройство мелкозаглубленного фундамента таково, что ширина подушки у него должна быть на 30 см шире него самого. Сначала засыпается песок, на него – 10 см гравия и рубероид (желательно, на геотекстиль). Но, если необходимо утепление мелкозаглубленного фундамента, то лучше воспользоваться несъемной опалубкой и пенополистирола – она сейчас особо популярна среди банщиков.

Этап II. Строительство опалубки

Опалубку для мелкозаглубленного фундамента строить лучше из опорных стоек в виде досок 10х2 см и опорных стоек в виде брусков 50х50, которые стоят каждые 60 см. Обязательно нужно отделать опалубку пергамином.

Этап III. Армирование фундамента

Армировать такой фундамент лучше так: по 5 арматурных прутков в нижнем и верхнем поясе. Больше всего для этого подходит продольная арматура 12 мм и поперечная в 20 мм. Расстояние между продольной арматурой нужно оставлять около 15 см. Углы армируются в этом случае в перехлест и связываются проволокой.

Чтобы удобно было ставить арматуру, под нее можно сделать специальные подставки – из обрезков пластиковых труб. Их не сложно напилить на домашней циркулярке в виде колечек высотой 50 мм, после чего и расставить под арматуру.

Этап IV. Заливка бетона

Лучшая марка для мелкозаглубленного ленточного фундамента – это бетон В15 F100 П4 М200. Для самой заливки часто используют миксер и бетононасос – это существенно облегчит весь процесс.

Самого бетона для заливки фундамента заготовить лучше больше, чем меньше – а для возможных излишек не сложно заранее подготовить плитку для укладки чего-нибудь. Таким же способом строится и мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

К слову, если грунт – пучинистый, то готовый фундамент на зиму нужно обязательно нагрузить.

Если грунт на участке практически непучинистый, то мелкозаглубленный фундамент устраивается на специальной выравнивающей подсыпке из песка, а если пучинистый – то на подушке из мелкого щебня, котельного шлака и песка, но крупного или гравелистого.

Как не допустить досадных ошибок?

Строятся мелкозаглубленные фундаменты уже давно – и были оценены и строителями, и учеными. Есть и мелкозаглубленный плитный фундамент, и столбчатый – не только ленточный. А все их недостатки всегда диктовались совершенными ошибками в процессе возведения или проектирования.

Правильное использование гидроизоляционной ленты крайне важно при строительстве — если не соблюдать правила, то потребуется больше ресурсов для строительства

Итак, самая распространенная ошибка – чем выше лента у мелкозаглубленного фундамента, тем лучше. На самом деле такие кажущиеся плюсы легко могут обернуться неприятными минусами.

Совет

Во-первых, бездумное увеличение высоты ленты повлечет за собой значительное увеличение жесткости – и придется увеличить армирование. А это уже неоправданные затраты.

Во-вторых, любая деревянная или каркасная баня – постройка достаточно гибкая, и в сочетании с таким же гибким правильным мелкозаглубленным фундаментом создает одну сбалансированную конструкцию, которой не страшна будет даже достаточно сильна деформация почвы из-за морозного пучения. А когда вместо ленты 40 см строится все 80 см, то в итоге получается жесткий фундамент, который под воздействием нагрузки здания с одной стороны и морозных сил пучения другой однажды просто треснет – потому что «стоит до последнего».

Вот почему, если 40 см для цоколя не хватает – его можно выполнить в виде кирпичной кладки, или еще одной монолитной ленты с разделением в виде гидроизоляции – именно она обеспечит скольжение двух лет при изгибе. Так лента получится и высокой, и без потери гибкости. Причем армировать дополнительную ленту уже можно в разы меньше, чем основную.

Источник: https://stroy-banya.com/fundament/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament.html

Заливаем мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Существует два способа заливки фундамента, первый – это когда вы нанимаете какую-нибудь организацию или человека, который за вас выполняет всю работу и вам особо заботиться не о чем, и второй способ – залить фундамент своими руками. Данная статья предназначена как раз для тех, кто решил самостоятельно заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЛФ).

Сейчас немного объясню, почему выгоднее это сделать самому:

Если нанимать организацию, профессионально занимающуюся постройкой домов, для заложения фундамента, которая будет нести ответственность за проделанную работу, то это не очень выгодно с финансовой точки зрения, так как стоимость заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента значительно возрастет. А если нанимать просто людей со стороны, то необходимо либо следить за их работой, либо быть уверенным в них, так как не все «специалисты» качественно выполняют работу, за которую в последствии еще и деньги получают.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что лучше чем сам, за тебя никто не сделает. Тем более что заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками под будущий дом, либо какое-нибудь другое строение не представляет особого труда и предполагает несколько этапов, как и заложение любого фундамента, впринципе:

  • подготовка грунта
  • сооружение опалубки
  • вязка арматурного каркаса
  • заливка бетона в опалубку

В одной из предыдущих статей я более чем подробно рассказывал как заливается фундамент, но там описаны обобщенные методы, здесь же поговорим конкретно про мелкозаглубленный ленточный.

Далее обо всем по порядку.

Подготавливаем грунт для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента

Многие считают, что строительство начинается с разметки… Я с этим не согласен и считаю, что строительство должно начинаться с очистки участка. Почистив хотя бы часть участка, где будет построен будущий дом, вы значительно облегчите себе этап разметки, особенно, если размечать будете с помощью обычной рулетки.

Только после того, как вы удалите всю растительность, надо приступать к разметке будущего строения. К разметке необходимо отнестись серьезно. Если вы разметите участок под постройку мелкозаглубленного ленточного фундамента с максимальной точностью, то в будущем это вам учтется и упростит некоторые задачи.

Читайте также:  Фундамент на пучинистых грунтах: плитный или ленточный

После того как все колышки забиты, а шнуры натянуты следует выкопать траншею, шириной равной ширине ленты мелкозаглубленного ленточного фундамента и глубиной около 70см.

Выкопать траншею можно тремя способами:

  • своими руками, если есть возможность и желание (трудоемко, но очень точно и ровно)
  • с помощью какой-либо техники, экскаватором например (легко, но не очень точно)
  • нанять студентов, либо жителей средней Азии, строящих дом по соседству (нужен контроль)

Собираем опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

После того как траншея готова, засыпаем в нее где-то около 20см песчаной подушки (можно песчано-гравийную смесь), с последующей обязательной утрамбовкой.

Тут, в принципе, тоже никаких сложностей возникнуть не должно, из досок сооружаем щиты по размерам для опалубки, затем собираем из этих щитов саму опалубку.
Противоположенные стенки опалубки обязательно связывайте между собой, например шпильками, и жестко закрепляйте, иначе бетон ее разорвет. Так же особое внимание уделяйте стыкам опалубки и углам, эти места наиболее подвержены разрывам.

После того, как опалубка жестко закреплена, необходимо наметить уровень, до которого будет заливаться бетон. Если вы соорудили опалубку так, что она должна заполняться до верха – то все хорошо, но в другом случае придется вымерять хотя бы с помощью гидроуровня уровень заливки на углах, а затем натянуть шнур, например. Это необходимо сделать для облегчения дальнейшего выравнивания цоколя.

Вяжем арматурный каркас своими руками для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Вязка арматуры, это процесс не сложный, но немножко нудный, так как каждый стык арматурных прутьев необходимо связать между собой вязальной проволокой.

Для вязки арматуры фундамента лучше всего использовать специально изготовленный крючок из жесткой проволоки, арматуры или даже сварочного электрода. Проволока должна быть 1,2 – 1,6 мм толщиной.

Средний диаметр арматуры, используемый для мелкозаглубленных ленточных фундаментов, сооружаемых своими руками состовляет 10-12мм.

Минимальное безопасное расстояние от подошвы, боковых стен и верха ленты мелкозаглубленного фундамента до арматурного прута, расположенного внутри, должно быть 5-7 см!

Арматурный каркас необходимо закреплять таким образом, что бы напор подающегося бетона в опалубку не деформировал его.

После того, как арматура была порезана и связана в единый каркас, в опалубку можно заливать бетон.

Заливаем бетон в опалубку своими руками

Заливать бетон в опалубку можно с помощью миксера, который привезет вам уже готовый покупной бетон, а можно с помощью бетономешалки изготавливать бетон самостоятельно.

Конечно, лучше доставить уже готовый бетон, который с помощью миксера, залить в сооруженную опалубку, особенно если вам необходимо более 3-4 кубов бетона. Но если объем не большой, а щебень, песок и цемент уже лежат на участке, то можно попробовать залить мелкозаглубленный ленточный фундамент самостоятельно с помощью бетономешалки.

Необходимо добавить, что перед заливкой требуется правильно рассчитать фундамент, и только потом, будучи уверенным, что основа вашего будущего дома будет надежной, приступать к заливке.

Источник: http://postroj-sam.ru/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-svoimi-rukami-poshagovay4a-instruktsiya-s-foto.html

Схема устройства мелкозагубленного ленточного фундамента. Жми!

Среди всех вариантов устройства фундамента, мелкозаглубленный пользуется особой популярностью.

Он позволяет сэкономить на земляных работах и требуемых материалах, обеспечить надежную основу под будущее строение и, что может быть особенно привлекательным, выполнить все работы самостоятельно.

О том, что необходимо знать и как справиться с этой задачей, мы и расскажем.

Что такое мелкозаглубленный фундамент?

Само название уже вполне точно определяет особенности этой разновидности фундамента: он заглублен в грунт, но мелко, не глубоко.

Ну а если серьезно, то в среднем глубина такого фундамента составляет 50 см, что действительно неглубоко, и вполне под силу самостоятельно выкопать траншею без привлечения рабочей силы и техники со стороны.

Представляет он собой бетонную армированную ленту, на которой впоследствии возводятся наружные и внутренние несущие стены. Наилучшие условия использования мелкозаглубленного фундамента – непучинистые грунты и низкоэтажное строение из нетяжелых материалов, к которым относятся:

  1. Профилированный брус, каркасно-щитовые конструкции;
  2. Ячеистые бетоны – керамзитоблоки, пенобетон и т. п.;
  3. Облегченная кирпичная кладка.

Учитывая, что в большинстве случаев такой фундамент располагается выше уровня промерзания грунта, необходимо учесть пучинистость грунта и обеспечить укладку соответствующей подушки. Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье, посвященной технологии устройства такой подушки под фундамент.

Устройство

Мелкозаглубленный фундамент довольно прост по конструкции. На песчаную (песчано-гравийную) подушку заливается бетон в опалубку нужной конфигурации и размеров. Его необходимо укрепить арматурой.

Застывшее покрытие гидроизолируется. Глубина залегания зависит от веса строения, характеристик грунта. Высота фундамента над поверхностью земли не должна быть больше высоты подземной части фундамента.

Обратите внимание

Возможность применения такого фундамента может быть ограничена сложностью рельефа (строительство на уклоне), а также грунтом. Использование на сапропелевых и торфяных грунтах мелкозаглубленного фундамента практически исключено.

Для проведения расчета параметров мелкозаглубленного фундамента нужно знать несколько параметров грунта и будущей постройки, среди которых уровень пролегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта, расчетный вес постройки, снеговая нагрузка, расчетное сопротивление грунта и т. д. В общих словах расскажем технологию расчета.

Исходные данные

За исходные данные примем одноэтажный дом замером 10х8 м со стенами из газобетона с размерами блоков 600х300х200мм и одной внутренней несущей стеной.

Плотность этого материала примерно 500 кг/м³.

Прикидочный расчет, с учетом дверных и оконных проемов, а также одной несущей внутренней стены, покажет, что вес стен может составить 15 т.

Аналогично можно рассчитать вес чердачного перекрытия, пола, кровли, снеговой нагрузки (например, для московского региона это 160 кг/м2). Сюда необходимо добавить вес утеплительных материалов, облицовочного кирпича (если он будет использоваться), металла для дверных проемов и т. д.

И не забыть про полезную нагрузку, которая состоит из людей, мебели, оборудования, собак, кошек, клеток с волнистыми попугайчиками и т. п.

Чтобы не отлавливать вашего Барсика с целью взвешивания, значение полезной нагрузки принимается равной 180 кг/м2.

Эта величина несколько избыточна, но позволяет учесть все возможные нагрузки внутри помещений.

Предположим, что итоговое значение веса дома получилось 130 тонн. Теперь определим расчетное давление на грунт, для чего разделим вес здания на площадь подошвы фундамента.

Важно

Примем, что планируемый фундамент будет шириной 35 см. Тогда площадь его основания будет примерно 15.4 м². 130 разделим на 15.

4 и получим, что расчетное удельное давление на грунт составляет 8.44 т/м².

Далее это значение надо сравнить с расчетным сопротивлением грунта. Например, для глинозема это значение равно 10 т/м². Значит, ранее выбранный размер фундамента обеспечит то, что грунт выдержит здание.

Учитывая, что ширина фундамента должна быть больше ширины стены примерно на 10 см, может понадобиться увеличить ширину основания дома.

Это повлечет увеличение массы фундамента и потребуется сделать перерасчет, но даже небольшое увеличение ширины фундамента обеспечит запас по нагрузке на грунт.

Технология строительства

После того, как все рассчитано, пора приступать к работе по укладке фундамента. Ее можно разделить на несколько этапов.

Разметка

Согласно плану размечается территория под будущее здание, при помощи колышков и натянутой веревки определяется периметр проведения работ.

Совет! Желательно на всей площади снять верхний плодородный слой почвы.

Траншея

Выкапывается траншея нужной глубины. Необходимо не забыть учесть не только размеры фундамента, но и подушки под ним. Ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома с тем, чтобы ничто не мешало сделать опалубку.
После того как весь грунт вынут, начинается укладка подушки.

Сначала рекомендуется уложить геотекстиль, который предотвратит смешивание песка с грунтом. Песок, предварительно смоченный, укладывается слоями по 15-20 см и тщательно утрамбовывается при помощи виброплит.
После окончания формирования подушки можно переходить к монтажу опалубки.

Изготавливается чаще всего из досок, но можно ее купить в строймагазине, изготовленную из металла или пластика.

При установке опалубки необходимо внимательно следить за вертикальностью стенок и выдерживанием постоянного расстояния между ними.

Совет

Для укрепления используются колышки, бруски, сверху прибиваются распорки, которые помогут впоследствии удержать залитый цементный раствор.

Стенки опалубки можно стянуть проволокой. Внутренние стенки досок должны быть гладкими. Следует заранее установить стальные, асбестоцементные или иные трубы для обеспечения вентиляции подполья.

Они устанавливаются перпендикулярно опалубке и засыпаются песком, препятствующим попаданию в них бетона и деформации при заливке фундамента.

Армирование

После завершения установки опалубки, прежде чем начинать заливать бетон, необходимо предусмотреть его армирование. В случае постройки легких зданий армированием можно пренебречь, в других случаях, выполнить ее крайне рекомендуется.

Используется арматура диаметром 10-16 мм, которая размещается продольно по всей длине фундамента.

Обычно в нижней и верхней части будущего основания дома укладываются по два прута арматуры, отступая от краев на несколько, рекомендуется на 5, сантиметров.

Поперечно укладываются стальные прутки диаметром 6-8 мм. Между собой они связываются проволокой.

Для армирования достаточно устроить 2 пояса арматуры, но для большой высоты фундамента и больших нагрузок количество поясов можно увеличить.

Важно! Не рекомендуется сваривать арматурные прутки.

Помимо необходимости использовать сварочное оборудование, при таком способе соединения, вследствие нагрева, меняется структура металла и его механические характеристики.

Увеличившаяся жесткость в месте сварки может стать причиной разрыва во время заливки бетоном, или может впоследствии создавать внутренние напряжения в фундаменте, не давая ему реагировать на температурные колебания.

Заливка бетоном

Для устройства фундамента часто используют бетон марки М200. Готовая смесь заливается слоями примерно по 15-20 см.

Внимание! Желательно каждый слой утрамбовать при помощи вибратора или трамбовки, или, как минимум, куском арматуры попротыкать поверхность для удаления возможных воздушных карманов.

Следующий слой необходимо заливать до застывания предыдущего. После окончания бетонирования, фундамент нужно укрыть пленкой и оставить застывать, время от времени смачивая водой.

Предварительно затвердение произойдет за 3-4 дня, тогда уже можно будет демонтировать опалубку. Для дальнейших работ бетон будет пригоден через 2-3 недели.

Отмостка что это?

Отмостка защищает фундамент от размытия грунта талыми водами, атмосферными осадками, отводя ненужную влагу от основания дома. Кроме этого, она может служить еще и дорожкой вокруг дома.

Ее устройство несложно. Состоит она из двух частей:

  • Основания. Для этого укладывается слой песка, или несколько слоев из гравия и песка.
  • Декоративного покрытия. В простейшем случае это слой бетона, но можно использовать камень, укладывать тротуарную плитку, залить асфальт, засыпать гравием.

Уклон отмостки в сторону от дома должен быть не меньше 1.5˚. Оптимально, если перепад высот между краями будет составлять 8-10 мм.

Между стеной и отмосткой нужно оставить компенсационный шов шириной порядка 2 см. В него закладывается рубероид, пенополистирол, засыпается песок или иной гидроизолирующий материал.

Ширина отмостки должна быть не меньше ширины карниза дома, чтобы скатывающаяся с крыши вода попадала на нее, а не на грунт. Помимо этого, на размеры может повлиять и еще один момент – утепление фундамента.

Зачем нужно утепление фундамента?

После того как бетон фундамента полностью застыл, его нужно покрыть несколькими слоями битумной мастики и укрыть гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Следующий шаг – утепление. Арматура, проложенная в бетоне, хорошо проводит холод, и меры по утеплению снизят этот неприятный эффект.

Помимо собственно улучшения температурных показателей строения, есть и еще один важный момент.

Пучинистость грунта

Учитывая малую глубину залегания фундамента, выше границы замерзания, на него действуют вертикальные и касательные силы замерзшего грунта. Это компенсируется подушкой под фундамент, а боковые силы можно компенсировать укладкой утеплителя под отмостку.

Хорошим вариантом будет использование экструзионного пенополистирола, который закапывается на небольшую глубину под декоративное покрытие отмостки.

Зная глубину промерзания грунта (напомним, для московского региона это примерно 1.

Обратите внимание

4 м), если ширина уложенного утеплителя, и, собственно, отмостки, будет не меньше этого значения, то грунт в месте соприкосновения с фундаментом замерзать не будет.

В видео ниже подробно показано устройство мелкозагубленного ленточного фундамента:

Источник: https://6sotok-dom.com/fundament/lentochnyi/melkozaglublennyj-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector