Столбчатый монолитный фундамент из железобетона под колонну

Устройство монолитных столбчатых фундаментов – особенности, разновидности

Проектирование и строительство любого здания начинаются с фундамента. Данная конструкция имеет большое значение для правильного распределения нагрузки на почву.

При этом вид фундамента застройщику требуется подбирать так, чтобы сооружение конструкции обходилось с наименьшими денежными затратами.

Столбчатые фундаменты – самый экономичный и надёжный вариант для частного и промышленного строительства.

Особенности

Фундамент столбчатый предполагает применение таких столбов:

  • буронабивные;
  • винтовые;
  • из железобетона;
  • сборные;
  • стоячие.

Монолитные железобетонные опоры обеспечивают равномерное распределение нагрузки и фиксируются на малых глубинах в любом грунте. Конструкции из железобетона рекомендованы к использованию при наличии подземных потоков.

Все части такого фундамента способны выдержать наиболее сильные нагрузки здания и природное воздействие, поэтому наиболее предпочтительны для российских регионов.

Обустройство монолитного столбчатого фундамента является бюджетным, не требует больших финансовых затрат и пригодно для ровных участков.

Разновидности ростверка

Опорная нагрузка должна передаваться равномерно. С данной целью столбы связываются ростверком – своеобразной лентой. Это позволяет устранить неравномерную осадку опорных частей.

При строительстве каркасного домика в качестве связывающей ленты применяется деревянные или металлические брусья. Если берётся профилируемая труба, то её сечение должно быть большим. В качестве обвязки используются специальные крепления либо арматура.

Как спроектировать основание

Разработка монолитного столбчатого фундамента основывается на расчёте его несущей способности и выбора сечения столбов без каких-либо ошибок. Расчёт монолитного сооружения требует правильно шага его поля – 1-2 метра.

Чтобы повысить горизонтальную устойчивость железобетонного фундамента, требуется расширить основание столбов специальными уступами. ГОСТ бетонной подготовки в строительстве должен соответствовать высоте в 0,6-0,4 м и ширине в 2-1,2 раза больше величины высоты.

Конструкция включает опоры, расположенные на пересечениях. Опоры также должны находиться под несущими перекрытиями – там, где нагрузка наибольшая. Между столбами сооружают ростверк – рандбалку. Это предотвращает смещение в горизонтальном направлении и усиливает весь цоколь здания.

При устройстве монолитного столбчатого фундамента важно придерживаться правил:

  • применение без подвала с достаточно лёгкими стенами;
  • закладывать на основательную глубину для кирпичных стен;
  • исключить пагубные действия на основание.

При обустройстве монолитных Ж — конструкций необходимо учитывать ГОСТ применяемых стройматериалов и ГЭСН.

Сметные нормативы требуются в обязательном порядке, чтобы правильно определять потребность застройщиков в ресурсах.

На основе сметы подбираются строительная техника, необходимые механизмы, рабочие и стройматериалы. ГЭСН и ГОСТ – исходные нормативы для разработки последующих расчётов и смет.

Какой должна быть глубина?

Закладывать фундамент требуется с запасом прочности около 35%. В выборе глубины учитывают уровень грунтового потока, перепады температуры, степень нагрузок стен и перекрытий.

Для рыхлой почвы основание выполняют максимально прочным и надёжным. Используется наибольший запас прочности. Фундамент закладывается на глубину, большую отметки промерзания грунта.

Если почва в регионе промерзает на полтора метра, то конструкция закладывается на глубину 1,70 м.

Обратите внимание

Для одного столба делается достаточно глубокая яма. Дно обязательно должно быть ниже, чем глубина заложения. Это необходимо для проведения отсыпки. Чем шире яма, тем лучше. На дно высыпают гравий, песок, фиксируется опалубка. Под монолитный столб важно пробурить надёжную лунку, после чего можно устанавливать армирующий каркас.

Поскольку столбчатые основы сооружают для лёгких зданий, то обычно не планируют подвал. Целесообразно построить малозаглубленную конструкцию-основание с глубиной 0,5 – 0,7 от уровня промерзания. Для хозпостроек глубина составляет 0,3 – 0,5 м от параметров промерзания грунта.

Обустройство

На дне ямы должна быть обустроена подушка из гравия – она принимает немного нагрузки. Гладкие боковые поверхности конструкции смазывают битумом, мастикой или солидолом для снижения негативного воздействия грунта. Вокруг здания выполняют утепленную отмостку. Эти дополнительные меры необходимы для уменьшения воздействия грунта на основание.

Выбор размеров столбов зависит от применяемых материалов согласно сметной разработке. Учитываются ГОСТ и ГЭСН для каменной укладки, бута, бутобена, монолитного железобетона. Размеры столбов должны быть больше стены на 10 см. Чтобы фундамент мог выдержать, стена должна быть на середине опорной конструкции и выступать по бокам на 5 см и больше.

Стройку начинают с расчистки земельного участка. Далее выполняется разметка. Если решено построить бюджетный столбчатый фундамент своими руками, то лучше делать в конструкции горизонтальный уровень.

Для этой цели используется отвес или профессиональный инструмент. Плодородный слой почвы удаляется. Разметка выполняется по периметру, после чего устанавливают обноску. Она представляет прибитые на столбы планки.

Далее с помощью шнура обозначают ширину и периметр.

Монтаж плитного фундамента:

  1. Начинается с устройства песчано-гравийной подушки. На дно ямы ссыпают гравий или щебень и трамбуют его.
  2. Далее на щебёнку насыпают песок. Его следует поливать и трамбовать. Для этого используется длинный шест. Слой подушки должен позволить выйти на заданную в проекте глубину закладки монолитного основания.
  3. При строительстве монолитного столба ставится опалубка и арматурное крепление. В качестве опалубки можно применять трубы, деревянные доски, рулоны рубероида. Надёжная конструкция опалубки сумеет выдержать раствор. Деревянная опалубка выполняется из любой древесины. Влажность пиломатериала не должна превышать 25%. Под столбчатое основание специалисты рекомендуют использовать деревянную опалубку, а не металлическую. В строительстве также применяются древесно-опилочные плиты, водоупорная фанера. Дерево имеет лучшее сцепление с бетоном и легче, чем металл.
  4. Чтобы армировать конструкцию, применяются прутья с диаметром 15 мм. Их связывают в единую конструкцию. В некоторых случаях каркас приваривается. От элементов арматуры до краёв опалубки расстояние должно составлять около 5 см. Арматура не должна плотно прилегать к опалубке, иначе она заржавеет.
  5. Приготовление раствора осуществляется с учётом уровня грунтовых водных потоков. Все столбы выгоняются по одному уровню. Для заливки используют такие растворы: цемент+песок, цемент+известковое тесто+песок, цемент+глиняное тесло+песок.
  6. Чтобы предотвратить подсос влаги из почвы обязательно укладывают гидроизоляцию, учитывая нормативы ГЭСН. Подача бетона осуществляется слоями. Далее обустраивается ростверк – монолитная железобетонная рандбалка. Монолитный пояс должен иметь нужную жёсткость и быть достаточно устойчивым к воздействию здания и грунта.
  7. Чтобы правильно обустроить пояс фундамента, применяются перемычки. Их соединяют между собой – монтажные петли связывают проволокой или сваркой.
  8. По верху перемычек фиксируют опалубку, устанавливают металлический каркас. Далее заливается смесь из бетона.
  9. Вся поверхность из бетонной смеси выравнивается и закрывается гидроизоляцией. Подобная мера предохраняет всю конструкцию от воздействия атмосферных осадков. Как только сооружение наберёт необходимую прочность, монтируются плиты перекрытия.
  10. Для предохранения конструкции от негативного воздействия окружающей среды необходимо установить забирку. Её выполняют из камня или кирпича. Забирку обустраивают между столбами-опорами. Основанием для неё служит стяжка из бетона. При возведении бетонной стяжки используется арматура.

На что обратить внимание?

В строительстве фундамента есть определённые моменты, на которые следует обратить особое внимание:

  1. Чтобы выполнить гидроизоляцию правильно, на поверхность опорных конструкций наносится битумный слой. Далее укладывается рубероид, а после снова – битум. Завершают гидроизоляцию рубероидом.
  2. Цементный раствор для опор и забирки разводят в соотношении 1:2.
  3. После выравнивания раствора требуется присыпать его сухим цементом – на толщину 2-3 мм. После того, как сухой цемент схватиться, укладывают толь или рубероид.

При обустройстве основания на пучинистых почвах следует знать о строительстве здания и вводе сооружения в эксплуатацию в один сезон.

Фундаменты, которые строили на пучинистом грунте и оставили на зиму без нужных нагрузок — стен, простенков, крыши, деформируются.

Такая особенность особенно важна для столбчатой конструкции, поскольку каждая опора показывает действие отдельного фундамента – нет плитного соединения. В таком случае каждый столбик дает свою осадку.

Чтобы избежать ошибок в строительстве основания под дом, нужно правильно выполнить расчёт глубины ямы для закладки. Также столбы не должны иметь разную глубину закладки – нагрузка на опоры должна быть равномерной.

Точные расчёты её распределения позволят обеспечить нужные технические характеристики конструкции. Столбчатая конструкция имеет угловые столбы и опоры в участках пересечения стен.

Очень важно правильно рассчитать глубину их фиксации.

Не следует использовать в строительстве некачественные материалы низких сортов. Важно применять цемент именно положенной марки, а песок должен быть без примеси глины. При обустройстве фундамента важно учесть второй уровень дома и его нагрузку на конструкцию. Также важно правильно оценить свойства почвы и уровень грунтовых вод.

Соблюдение всех правил строительства, нормативов и рекомендаций специалистов обеспечит требуемую прочность всей конструкции.

Важно

Верно выполненный фундамент сумеет прослужить десятилетия при любых нагрузках. Расчёт сметы при закладке фундамента позволит сэкономить затраты на строительство.

Все этапы возведения конструкции должны выполняться в полном соответствии с выбранной технологией строительства.

Источник: https://RuMyDom.ru/stolbchatyj/monolitnyj-stolbchatyj-fundament.html

Секреты монолитного столбчатого фундамента

Монолитный столбчатый фундамент широко используется в частном строительстве для возведения стен или колонн.

Прочность и надежность железобетона позволяет возводить на таких конструкциях здания средней тяжести.

Устройство монолитных столбчатых фундаментов

Устройство монолитного столбчатого фундамента начинается с земляных работ.

Их объем невелик по сравнению с другими видами фундаментов:

  • расчищается участок строительства от мусора;
  • производится разметка столбов;
  • в местах монтажа опор снимается плодородный слой почвы;
  • роются ямы под столбы: если их глубина не превышает 1 м, стенки можно выполнить вертикальными и без дополнительных креплений. Стенки более глубоких ям необходимо укрепить досками или выполнить их с откосами. Глубина скважины должна превышать глубину заложения фундамента на 200-300 мм. Ширина ее также делается с запасом в 400 мм по контуру будущего столба: такой запас необходим для установки опалубки и распорок.

Более подробно про глубину заложения фундамента мы изложили в этой статье.

Устройство дренажной и гидравлической подушек

На дне подготовленной скважины устраивается песчано — гравийная подушка с уширением по периметру опоры в 100-200 мм. Сначала в яму укладывается слой песка толщиной 100-200 мм. После его уплотнения насыпается слой гравия толщиной 50 мм. Насыпанный гравий обильно смачивается водой и плотно утрамбовывается.

На уплотненную подушку необходимо уложить гидроизоляционный материал – рубероид или полиэтиленовую пленку.

Гидравлическая подушка служит своего рода подставкой под столб. С ее помощью увеличивают площадь опоры элемента столбчатого фундамента. Ширина гидравлической подушки должна превышать геометрические размеры поперечного сечения столбика на 200-350 мм.

Для правильного формирования подушки устраивается невысокая (150-200 мм) опалубка. Процесс монтажа данного элемента столбчатого фундамента можно ускорить, использовав в его качестве железобетонный блок 200х200х400 мм.

Для изготовления опалубки под монолитный железобетонный столбчатый фундамент применяются доски, оструганные с одной стороны. Гладкая поверхность пиломатериала должна быть обращена в сторону бетона. Требования к породе древесины невысоки – она может быть любой, лишь бы ее влажность не превышала 25%.

Сухая доска на опалубку не подойдет: ее придется предварительно смочить, чтобы при заливке она не впитывала воду из бетонной смеси.

Источник: https://ks5.ru/fundament/stolbchatye/monolitnyi.html

Технология устройства столбчато монолитного фундамента

При внешней схожести со свайным основанием монолитный столбчатый фундамент отличается от него, как технологией изготовления, так и глубиной залегания.

Сваи погружают до несущих пластов, независимо от уровня промерзания, столбы заглубляются меньше (отметка промерзания + 0,3 м).

Совет

Буронабивные конструкции заливают в пробуренное в земле отверстие, при изготовлении столбчатых оснований объем земляных работ больше.

Технология позиционируется, как бюджетный фундамент для легких построек (срубы, каркасные, панельные, фахверковые, щитовые здания). Она пригодна для ровных участков, непучнистых грунтов с достаточной несущей способностью, низким уровнем УГВ.

Технология изготовления монолитного столбчатого фундамента

Чтобы столбчатый фундамент позволил сэкономить бюджет строительства, необходимо выполнить условия:

  • заглубление в пределах 0,7 м
  • непучнистый грунт
  • низкий уровень УГВ
  • участок с нормальным рельефом без уклонов
  • ростверк из бруса или металлопроката
  • стены каркасные, панельные, рубленые
Читайте также:  Виниловый блок хаус под бревно и сайдинг с имитацией бревна

При выборе монолитного висячего ростверка экономический эффект резко снижается из-за повышения трудоемкости работ.

Проектирование

На начальном этапе столбчатый фундамент необходимо рассчитать по несущей способности, выбрав сечение столбов, ростверка.

При выборе монолитной технологии строительства минимальное сечение каждого столба ограничено 400 мм2, на практике выбирают 25 х 25 см и больше.

Для повышения горизонтальной устойчивости, несущей способности подошва столбов расширяется уступами. Оптимальными размерами для бетонной подготовки уступа являются:

  • высота – 0,6 – 0,4 м
  • ширина – больше высоты в 2 – 1,2 раза в зависимости от марки бетона

Рекомендуемый шаг столбчатого поля фундамента составляет 2 – 1 м на прямых участках. Под сопряжениями стен, углами, массивными конструкциями (крыльцо, внутренняя лестница, печь) столбы в проект закладываются в обязательном порядке.

Разметка

Размечают столбчатый фундамент в пятне застройки следующим образом:

  • вынесение осей
  • натяжение шнуров по наружным граням столбов для каждой стены дома
  • установка шнуров по внутренним граням столбов

После этого необходимо убедиться в одинаковой длине диагоналей прямоугольных зданий. Чтобы нормально собрать заглубленную в грунт опалубку, по периметру каждого столба необходимо оставить 0,6 м минимум свободного пространства с учетом уширения конструкции в нижней части. Поэтому при небольших размерах коттеджа, садового дома вместо траншей, ям изготавливается единый котлован.

Фундаментная подушка

Подстилающий слой из нерудного материала, на который опирается столбчатый фундамент, изготавливается по стандартной технологии:

  • уплотненный послойно песок – 20 – 15 см
  • утрамбованный 15 см слой щебня

Подстилающий слой геотекстиля в данном случае не используется, поскольку препятствует уплотнению сыпучего материала в почву.

Армопояс

Для придания конструкции пространственной жесткости, прочности столбчатый фундамент армируется. В отличие от ленточного основания, уложить прутки в вертикальную опалубку гораздо сложнее, поэтому связанная из арматуры периодического, постоянного сечения конструкция устанавливается перед опалубкой:

  • четыре вертикальных прутка 16 – 12 мм (рифленка)
  • горизонтальные перемычки или хомуты 6 мм (гладкий пруток)

Для устойчивости она немного заглубляется в подушку. При использовании металлического, деревянного ростверка прутки не должны доходить до оголовка столба на 5 – 2 см. если планируется монолитный ростверк, арматура выходит выше проектного уровня на 0,6 – 0,4 м, загибается после отвердевания столбов.

Опорная площадка

Залить ступенчатую конструкцию без снижения прочности сложно, поэтому используется ступенчатая технология. Для подошв, на которые опирается столбчатый фундамент, сооружается опалубка:

  • 4 щита из фанеры, обрезной доски, ОСП
  • укосины от стен траншеи либо от дна котлована

Ввиду небольшого объема бетонных работ сложностей с заливкой в один прием не возникает.

Опалубка

Монтаж опалубки для столбов возможен после набора 70 – 50% прочности уступами. Щиты опалубки устанавливаются вертикально, связываются между собой шпильками, хомутами. Для небольших конструкций достаточно укосин в два яруса от дна котлована либо стенок траншеи.

Обработка внутренней поверхности рубероидом позволит обеспечить гладкие грани столбов, не повредить ж/б элементы при распалубке.

Несъемная опалубка из пенополистирола для столбов неэффективна. Утепление конструкции, кроме перерасхода средств никаких преимуществ застройщику не обеспечивает.

Заливка

При заказе миксера бетонную смесь запрещено сбрасывать в опалубку с высоты больше 2 м. Если от подошвы до проектной отметки оголовка столба больше 0,6 м, необходимо послойное уплотнение каждых 0,5 – 0,4 м глубинным вибратором или ручной трамбовкой (пруток арматуры) для удаления воздуха.

Насадка вибратора не должна соприкасаться с армопоясом, чтобы не нарушить его геометрию. Не допускается расхождение щитов опалубки. Марка бетона должна быть выше М100, в зимнее время необходимо обеспечить подогрев смеси, ввести в бетон добавки, повышающие температуру замерзания воды, ускоряющие гидратацию.

Распалубка

В нормальных условиях (отсутствие осадков, +20 градусов) бетон набирает прочность за 7 – 5 дней. Если произвести распалубку раньше, возможно образование трещин, откалывание, расслаивание конструкции. Для защиты столбов от ливневых, грунтовых вод наружная поверхность покрывается гидроизоляционными составами.

Специалисты рекомендуют праймеры производителя Пенетрон, изменяющие структуру бетона практически на всю глубину.

Изготовление ростверка

Фундамент из не связанных между собой столбов обладает минимальным ресурсом. Конструкция обладает достаточной пространственной жесткостью только при изготовлении ростверка. В зависимости от выбранной технологии строительства, стеновых материалов, ростверк сооружается по технологии:

  • металлопрокат – двутавр либо швеллер (уложен полками вниз либо балка из двух установленных на ребро швеллеров), используется для любых технологий
  • монолит – установка опалубки, армирование, заливка бетоном, пригоден для срубов, кладки, каркасных, панельных коттеджей
  • брус – оптимальный вариант для срубов, «каркасников», фахверковых зданий, обеспечивает минимальный бюджет строительства

При использовании металлического, деревянного ростверка специалисты советуют использовать оголовки. Эти элементы позволяют связать ж/б столбы с брусом саморезами, с металлопрокатом сваркой.

Монтаж опалубки

Основная сложность при установке опалубки для висячего монолитного ростверка заключается в фиксации нижних щитов. Технология монтажа имеет вид:

  • нижние щиты нарезаются в размер шага между столбами
  • для их поддержки в землю вбиваются колышки, между которыми крепится горизонтальная перемычка
  • боковые щиты крепятся к нижним элементам, связываются деревянными перемычками

Специалисты рекомендуют изготавливать боковые щиты выше проектной отметки. Уровень заливки отмечается на внутренней поверхности. Загладить бетон гораздо проще, чем при заливке всклень по верхнему борту щита.

При небольших объемах работ (садовый домик) опалубка может изготавливаться одновременно для столбов, ростверка. В этом случае необходимо обеспечить перерыв между подачей бетонной смеси в пределах полутора часов. Если залить все элементы фундамента в один прием нереально, лучше забетонировать столбы, дождаться набора прочности, изготовить ростверк отдельно.

Армирование

В ростверках используется стандартная схема армирования. Два горизонтальных пояса из рифленой арматуры (16 – 12 мм) связываются хомутами либо вертикальными, горизонтальными перемычками (6 мм диаметра). Все элементы арматуры должны отстоять от стенок опалубки на 2 см минимум, то есть быть гарантированно утоплены в бетон.

Заполнение бетоном

В отличие от ленточных оснований, ростверки запрещено заливать послойно. Поэтому необходимо использовать бетономешалку либо заказать миксер нужного объема. Высота ростверка редко превышает 0,6 м, виброуплотнение производится после наполнения всей опалубки через каждые 0,4 – 0,3 м в зависимости от диаметра наконечника.

Распалубка

В летнее время, считающееся нормальными условиями для гидратации бетона, конструкция набирает прочность в течение недели. После чего, щиты опалубки можно снимать. Гидроизоляция наружных поверхностей является обязательной. Лучше всего использовать окрасочные составы, праймеры глубокого проникновения.

Разводка, теплоизоляция коммуникаций

Поскольку столбчатый фундамент не имеет полноценного цоколя, часто используется висячий ростверк, подполье продувается, грунт под подошвой здания полностью промерзает зимой.

Если не подвести коммуникации перед изготовлением чернового пола, не обеспечить их многослойную теплоизоляцию, на этапе отделки придется вскрывать полы, трубопроводы замерзнут при отрицательных температурах.

Утепление труб производится по схеме:

  • полистирольная скорлупа в земле до отметки промерзания
  • обертывание минватой в подполье (20 – 15 см толщиной)
  • использование греющего кабеля

Лишь в этом случае возможна нормальная эксплуатация инженерных систем.

Забирка столбчатого основания

В отсутствие цоколя монолитный фундамент из самостоятельно залитых ж/б столбов обеспечивает максимальные теплопотери в подполье. Поэтому необходима забирка, являющаяся фальш-цоколем, служащая для декорирования фасадов, улучшения архитектурного стиля, защиты от продувания.

Дешевле всего обходится облицовка цокольным сайдингом по закрепленному на столбах каркасу из бруса, оцинкованного профиля. Утеплять забирку не имеет смысла, достаточно гидроизолировать отмостку, облицовочный материал фальш-цоколя рубероидом.

В цокольном сайдинге необходимо оставить вентиляционные продухи, которые нельзя закрывать зимой. Во избежание перекрытия естественной вентиляции сугробами необходимо разместить окна на высоте 0,6 – 0,4 м от отмостки.

С учетом приведенных рекомендаций домашний мастер е допустит серьезных ошибок при самостоятельном строительстве монолитного столбчатого фундамента.

Источник: http://fundamentdomov.ru/stolbchatyj-monolitnyj-fundament/

Столбчатые фундаменты под здание с несущим каркасом

Если вы решили построить дом с каркасом из монолитных колонн, связанных монолитными балками, на которые опирается монолитное либо сборное перекрытие, а заполнение стен при этом решается кладкой из облегченных материалов типа газобетона, самана или ракушечника, то ленточный фундамент делать нет необходимости. Мы предлагаем вам рассмотреть такой вариант как столбчатый фундамент.

Гораздо экономичнее ленточного фундамента  выполнить отдельно стоящие монолитные столбчатые фундаменты под колонны. На эти фундаменты необходимо опереть монолитные фундаментные балки, поддерживающие самонесущие стены.

Балки заглубляются в землю на 300-500 мм (при отсутствии подвала). Их высота и армирование зависят от расстояния между фундаментами, на которые они опираются и нагрузки от стен дома.

Наиболее рациональное расстояние между колоннами дома от 4 до 6 м.

Экономия при выборе столбчатых фундаментов заключается не только в меньшей затрате строительных материалов, но и в меньших объемах земляных работ. Под столбчатые фундаменты достаточно вырыть отдельные ямы на нужную отметку.

Затем забетонировать фундаменты до отметки низа балок с установкой всей необходимой арматуры, после чего выполнить обратную засыпку с обязательным уплотнением грунта до низа балок (в местах котлованов под фундаменты) и вырыть траншеи под сами балки.

Столбчатый фундамент состоит из подошвы и подколонника.

Подошва представляет собой армированную подушку, габариты которой берутся по расчету и зависят от нагрузки на фундамент и характеристик грунтового основания.

Подколонник представляет собой железобетонный столб, заармированный вертикальными стержнями по периметру, которые охватываются хомутами с шагом 150-200 мм. В подколоннике устанавливаются выпуски арматуры колонны, необходимые по расчету.

Обратите внимание

Для конструкций, находящихся под землей важно выдержать защитный слой бетона для рабочей арматуры – не менее 35 мм.

Еще полезные статьи:

«Фундаменты. Это важно знать»

«Ленточный фундамент»

«Что нужно знать о ленточном монолитном фундаменте»

«Фундамент для дома с подвалом»

«Как запроектировать подпорную стену?»

«Сбор нагрузок для расчета конструкций – основные принципы»

«Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома»

«Расчет фундамента под наружную стену подвала. Пример расчета»

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел “БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ”.

Источник: http://svoydom.net.ua/stolbchatye-fundamenty-pod-zdanie-s-nesushhim-karkasom.html

Руководство как сделать фундамент под колонну

Фундамент – это основа не только строения в целом, но и такого декоративного элемента, как колонна. Ведь они могут быть достаточно массивными и нести на себе нагрузку части здания. Руководство как отливы на фундамент здесь: http://fundamentgid.ru/osobennosti-ustrojstva/rukovodstvo-kak-sdelat-otlivy-na-fundament.html.

На снимке фундамент под колонну

Технические характеристики

Фундаменты такого типа обязательно должны соответствовать всем строительным нормам и выполняться исключительно с учетом Российского ГОСТа.

Согласно нормам, фундаменты делят на:

  • Фундамент под колонну с поперечным сечением размером 300 х 300;
  • Фундамент под колонну с поперечным сечением, размера 400 х 400.

ГОСТ содержит все основные параметры и необходимые технические характеристики. Учитывающие все возможные варианты устройства фундамента под колонны, включая арматурные изделия, марки бетонных растворов и даже поставщиков. Ознакомиться с советами как выполняется разметка фундамента можно здесь.

Типы

Типы промышленных зданий:

  • Каркасные;
  • Бескаркасные.
  • Виды колонн:
  • Железобетонные;
  • Металлические.

Материалы для фундаментов под колонны:

  • Железобетон;
  • Бетон;
  • Бутобетон;
  • Бутовая кладка.

Тип фундаментов зависят нескольких показателей:

  • Конструкция строения;
  • Величина возможных нагрузок и их характер;
  • Качество и тип грунта.

На рисунке столбчатый фундамент под колонну
Виды фундаментов под колонны:

  • Ленточный;
  • Столбчатый;
  • Свайный;
  • Сплошной.

Составные фундаменты выполняются из:

  • Сплошных плит;
  • Пустотелых плит;
  • Блоков.

Фундамент стаканного типа применяются при устройстве сборных колонн из железобетона для промышленного здания. Зазор, остающийся между стаканом в ходе монтажных работ должен заполняться бетоном. Читайте обзор характеристик и особенностей устройства отмостки фундамента на этой странице.

Читайте также:  Сколько стоит построить дом из кирпича самому

Говоря о стальных колоннах, важно знать, что к фундаменту они должны крепиться особым образом, при помощи болтов, замоноличенных в сам фундамент.

При устройстве монолитного фундамента его сопряжение с колоннами можно достичь сваркой стяжки и арматуры колонны.

Столбчатый фундамент необходимо обустраивать в случае, когда:

  • Нагрузки от колонн достаточно невелики;
  • Давление на грунт не большое (до 100 Т).

Столбчатый фундамент 400 х 400 должен иметь поперечное сечение, так как это четко указано ГОСТом и отхождение от строительных норм недопустимо.

Существует также и составной, отдельно стоящий фундамент под колонну. Он выполняется либо из плит, либо из блоков, нижний ряд которых укладывается по заранее подготовленному бетону, толщиной в 150 мм. Читайте обзор видов и способов закладки фундамента.

Ленточный фундамент может применяться не только для промышленных зданий, но и для гражданских. Высота фундамента зависит от:

  • Величины нагрузок на фундамент;
  • Свойств грунта.

Предназначение свайного фундамента – это передача нагрузки от фундамента до его части, находящейся над землей.

Фахверковые колонны обеспечивают жесткость конструкции при ветровой и иных нагрузках. Устанавливаются они в торцах строения там, где отсутствуют несущие колонны.

Если колонны имеют не одну, а две ветви (двухветвевые), то каждую из ветвей нужно сопрягать с фундаментом. Здесь будут использоваться двухстаканные блоки из бетона, либо же одностаканные, но под каждую отдельно.

На рисунке изображена схема монтажа столбчатого фундамента под колонны

Устройство и расчет

Расчет любого типа фундамента лучше доверить специалистам, которые учтут:

  • Нормативы почвенного давления;
  • Объемный средний вес конструкции железобетонной;
  • Высоту колонны;
  • Размеры дна стаканов;
  • Толщину стенок фундамента;
  • Количество ступеней фундамента;
  • Расход бетона;
  • Площадь;
  • Диаметр конструкций и т.д.

Будет ли это столбчатый фундамент или монолитный, рассчитывать и проводить устройство обязательно должен профессионал, так как любая погрешность может значительно повлиять на его дальнейшую эксплуатацию, а значит и на строение в целом.

Если фундамент подразумевает узлы сопряжения колонн с фундаментом, такой момент просчитываться мастером будет отдельно. Главное в расчете – не упустить ни одной детали, ведь именно от этого будет зависеть «жизнь» вашего дома.

На фото монтаж колонны в стакан

Монтаж колонн в стаканы фундаментов

Перед монтажом колонн:

  • Засыпка пазух фундамента;
  • Нанесение рисок установочных осей;
  • Защита фундаментов щитами от грязи;
  • Обустройство подъезда спецтехники;
  • Доставка средств и инструментов для монтажа.

Дальнейшие действия:

  • Строповка;
  • Выверка;
  • Временное крепление;
  • Монтаж боковых балок;
  • Монтаж стропильной, подстропильной ферм и балок и т.д.

Устанавливать фундамент стаканного типа нужно в положение, выбранное проектом. Это поможет избежать нарушений в поверхностном слое основания.

При работах обязательно потребуется нивелир, который поможет в правильной регулировке высоты в соответствии с отметками стакана.

А после окончания  работ в обязательном порядке проводится геодезическая съемка не только высотная, но и в плане. По их результатам будет составлена схема с указанием возможного смещения какого-либо из блоков. Читайте руководство как отремонтировать трещину в фундаменте.

Допускаются небольшие отклонения стаканов от проектного их положения:

  • Относительно разбивочных осей нельзя его превысить большее, чем на 10 мм (меньше или больше указанных);
  • Отметок дна стаканов – всего 20 мм.

Надземную часть монтируют смешанным методом:

  • Сначала монтируют колонны;
  • Навешивают панели;
  • Устанавливают подкрановые, стропильные и подстроипильные фермы;
  • Укладываются панели перекрытия.

Говоря о промышленных  зданиях (одноэтажных), то здесь сборные железобетонные колонны, которые будут монтироваться в фундамент подобного (стаканного) типа должны быть не выше 19,35 метров и весить не больше 26,4 тонн.

Видео

Смотрите на видео руководство по установке столбчатого фундамента:

Все здания, как промышленного, так и жилого назначения можно разделить на каркасные и бескаркасные. Строения каркасного типа в качестве несущих элементов имеют ригели и колонны, которые и служат «скелетом» для дальнейшей работы.

Однако не стоит забывать о том, что фундаменты могут быть различными, что напрямую зависит конструкции здания, нагрузок на фундамент и типа грунта.

Важным аспектом начала работ является расчет и составление схемы, что обязательно должны выполнять профессионалы, впрочем, как и остальной комплекс действий.

Источник: http://fundamentgid.ru/vidy-fundamenta/rukovodstvo-kak-sdelat-fundament-pod-kolonnu.html

Монолитный столбчатый фундамент

Основное достоинство, которым наделен монолитный столбчатый фундамент – способность передвигаться совместно с грунтом, при смещении последнего. Эта сравнительно недорогая и легковозводимая конструкция применяется для строительства несложных щитовых, каркасных зданий или срубов.

Специалисты рекомендуют применять такие основания на почвах, обладающих достаточной несущей способностью. Глубина заложения зависит от результатов геологических изысканий конкретной местности и определяется расчетами. Строить “на глаз” опасно и неразумно, поэтому начинать работы следует с создания проекта.

Проектировщики, разрабатывая документацию, учитывают такие факторы:

  • характеристику грунта;
  • уровень подъема подземных вод;
  • глубину промерзания грунта;
  • нагрузки от веса будущей постройки и вместимости;
  • эксплуатационные требования.

Грамотно составленный проект поможет экономно рассчитать потребность в материалах и изделиях, необходимых для строительства, определит его сметную стоимость. Это важно для правильного распределения бюджета стройки и трудовых ресурсов, для назначения поэтапных сроков производства работ.

Что такое фундамент из столбов

Отдельно стоящие опоры объединяют рандбалками, предназначенными для равномерной передачи нагрузок на стойки. Это и есть столбчатый фундамент. Его делают из разных материалов: кирпича, блоков, природного камня, металла, дерева.

Но распространенным и наиболее надежным является монолитный железобетонный вариант.

Столбы должны быть расположены на расстоянии от 1,5м до 2,5м один от другого, и обязательно по углам постройки и в местах пересечения стен и перегородок, в точках примыкания внутренних стен к наружным. Немаловажное значение имеет высота надземной части стоек.

Она должна быть не менее 30см, для обеспечения лучших условий вентиляции нижней части постройки и подвального помещения. В целях утепления этого пространства между столбами необходимо выстроить защитную стенку – забирку.

Как построить

Устройство столбчатого монолитного фундамента производят в определенной последовательности и в точном соответствии с чертежами проекта. Порядок возведения основания складывается из следующих действий:

  1. Надо обеспечить стройку всем необходимым:
    • водой;
    • электричеством;
    • основными и вспомогательными материалами;
    • инструментами;
    • оборудованием;
    • бытовкой.
  2. Если территория не огорожена, то надо обнести участок забором, хотя бы временным.
  3. Очистка строительной площадки от мусора, зарослей и плодородного слоя почвы.
  4. Разметка – важная часть устройства основания, от нее зависят все дальнейшие работы. На местность наносят точки расположения каждого столба, ориентируясь на оси по плану. Каждую точку помечают колышком, проверяют размеры периметра и точность диагоналей. Колья по порядку обвязывают бечевкой. Во избежание ошибок, можно от главных отметок сделать выноски с табличками.
  5. Выкапывают ямы под каждую стойку на заданную глубину и необходимого сечения с учетом того, что под фундаментом должны быть уложены дренажные подушки; а со всех сторон будет расположена опалубка.
  6. На дно ямы нужно насыпать песчаный слой, утрамбовать его во влажном состоянии и накрыть плотным слоем щебня.
  7. Выстраивается опалубка точно по размерам столба. При этом нужно иметь в виду, что тумба может быть прямоугольной, круглой или трапециевидной, то есть расширенной в нижней части. В этом случае, опалубку лучше делать не всю сразу, а строить ее ступеньками, чтобы обеспечить лучший доступ для уплотнения бетонной смеси. Это, конечно, увеличит срок строительства, но и даст уверенность в качестве выполняемых работ, а подошва столба не окажется рыхлой и покрытой раковинами. Если позволяют размеры сечения, то в качестве опалубки может служить асбестоцементная труба, которая одновременно будет гидроизоляцией.
  8. Арматурный каркас вяжут на месте или укладывают готовый. В качестве основной используется рифленая арматура, для хомутов – гладкая. С целью обеспечения защитного слоя применяют специальные кольца или любые подручные способы. Предусмотреть это нужно обязательно, иначе каркас может быт подвержен коррозии, что опасно для всей конструкции. Но вертикальный выпуски желательно все-таки сделать, чтобы была возможность увязать каркасы столбов и обвязки для большей надежности.
  9. Заливка бетонной смесью выполняется постепенно, с тщательным уплотнением каждого слоя. Для этого пользуются глубинными вибраторами, перфоратором или, в крайнем случае, куском арматуры. Верхняя поверхность каждой тумбы должна быть выведена на проектную отметку, выровнена и заглажена. Технология, в принципе, одинакова для всех монолитов.

При тепловлажностной обработке бетон более 70 процентов проектной прочности может набрать за сутки, а при твердении в естественных условиях для этого понадобиться не менее 28 суток. Поэтому для дальнейшего производства работ необходимо выждать это время.

По его прошествии, снимается опалубка, выполняется гидроизоляция боковых поверхностей и производится обратная засыпка грунта в пазухи ям. Для засыпки можно использовать смесь песка и глины.

И то, и другое нужно послойно проливать водой и уплотнять, чтобы не допустить проседания.

Обустройство обвязки

Окончательный вид железобетонный столбчатый монолитный фундамент принимает только после возведения ростверка или рандбалки и устройства ограждения между стойками. Так как столбы, каждый сам по себе, не могут равномерно воспринимать нагрузки здания.

Монтаж монолитного ростверка начинается с устройства опалубки. Эта процедура весьма ответственная и разительно отличается от той конструкции, которую делают для ленточного фундамента. Днище и боковые стороны обвязочной опалубки надо делать основательными и прочными, так как именно они будет воспринимать основную нагрузку от всей массы железобетонной конструкции.

Крепление щитов между собой надо делать более надежным. Для пущей уверенности, под днище опалубки можно поставить временные опоры, а стенки укрепить подпорками, чтобы сохранить их вертикальность. Столбы и желоб опалубки делают немного шире будущих стен.

Следующий этап – армирование. Каркас собирают в опалубке или ставят готовый, изготовленный заранее. При этом, нужно учитывать такие важные моменты:

  • нахлест при соединении продольных стержней должен составлять не менее 40 диаметров, чтобы арматуру не “вырвало” после застывания бетона;
  • каркас должен находиться в “подвешенном” состоянии, чтобы обеспечить внизу защитный слой; для этого применяются специальные распорки.

Если по проекту предусмотрено устройство плитного ростверка или рандбалки, то армирование выполняют двумя поясами, нижний из которых более мощный.

Заливку бетонной смеси лучше выполнять единовременно, без перерывов, тщательно и равномерно уплотняя ее. Только так получают конструкцию с одинаковой прочностью бетона по всей массе. Фундамент со всех сторон обрабатывают битумной мастикой, которая служит гидроизоляцией и защищает его от вредного воздействия окружающей среды.

Источник: http://www.hugebuilding.ru/ustrojstvo-stolbchatogo-monolitnogo-zhelezobetonnogo-fundamenta.html

Монолитный железобетонный фундамент (основные правила)

Монолитный железобетонный фундамент используется для крупногабаритных многоэтажных сооружений.

Такая фундаментная основа имеет максимальную несущую способность.

Поэтому на подобных опорных конструкциях сооружают здания, в состав которых входят плотные строительные материалы: бетон, камень и кирпич.

Типы железобетонных оснований.

Важно

Фундаментная опора может иметь сборную или монолитную конструкцию. Сборное сооружение включается в себя готовые блоки из железобетона. Их стыкуют и укладывают в ленточный фундамент.

Монолитная основа может иметь плитное или ленточное устройство. Её заливают в предварительно изготовленную опалубку.

Устройство сборного ленточного основания из железобетона

Для возведения фундамента, в состав которого входят готовые плиты, потребуется гораздо меньше времени, чем для строительства монолитного сооружения с использованием бетонного раствора.

Но для того, чтобы реализовать сборную технологию понадобится строительный кран. Самый лёгкий блок из железобетона весит 300 кг, а вес наиболее тяжёлой части железобетонной конструкции может доходить до 1500 кг.

Конечно, при расчёте монтажных расходов, также необходимо учитывать затраты на перевозку материала.

Поэтому использование сборных фундаментов оправдано только в ситуациях, когда первостепенное значение имеет скорость выполнения работ.

Железобетонная монолитная фундаментная конструкция

Монолитный железобетонный фундамент будет стоить меньше чем сборная основа. При возведении такой конструкции не всегда требуется подъёмный кран.

Для доставки на участок строительства щебня песка и цемента можно обойтись несколькими рейсами грузового автомобиля.

Совет

Основание из железобетона имеет большую прочность, чем сборное сооружение. Надёжность сборного строения будет зависеть от прочности, которой обладают межблочные швы.

К ещё одному достоинству такой конструкции можно отнести возможность получения практически любой формы основания.

Как монтируются железобетонные фундаментные сооружения

На технологию монтажа оснований из железобетона оказывает влияние вид фундаментной конструкции.

При монтаже сборных сооружений используются определённые технологические приёмы. Возведение монолитных фундаментов происходит с помощью совершенно других способов.

Сооружение сборной основы

Укладку многотонного блока или плиты из железобетона производят на предварительно подготовленную песчаную подушку. Она насыпается на дно котлована.

Перед тем, как начинать монтировать блоки, следует в их торцы осуществить установку стальных штырей. После того, как будут установлены блоки, штыри необходимо перевязать.

Для этого применяется сварка или специальная проволока. Арматурные прутья соседних блоков должны быть соединены.

Для заполнения горизонтального монтажного шва бетонную смесь необходимо нанести на верхнюю поверхность нижнего элемента.

Предлагаю к просмотру полезное видео:

Верхний слой укладывается в соответствии с правилами перевязки кирпичной кладки.

Для возведения монолитного железобетонного фундамента, в состав которого входят готовые блоки необходимо:

  • На площадке для строительства произвести снятие плодородного слоя грунта;
  • Разметить контуры фундаментной конструкции;
  • Вырыть котлован с необходимой шириной и глубиной;
  • На дно насыпать песочно-щебенчатый слой;
  • Сверху залить бетонную стяжку. На неё будут устанавливаться блоки;
  • Подготовить блоки к установке, произведя монтаж армирующих штырей;
  • Произвести укладку железобетонных элементов;
  • Перевязать армирующие штыри. Полость вертикального шва заполнить бетонным раствором;
  • Перед тем, как монтировать второй ряд, нижний ряд заливается монтажной прослойкой. На него производят укладку верхнего ряда;
  • На верхнюю поверхность последнего ряда заливается армирующая стяжка.

Монтаж монолитной основы

Для возведения монолитной плиты потребуется гораздо больше времени. Заливать будущее основание следует без перерывов. Бетонный раствор необходимо заказать заранее, после того, как будет изготовлен и установлен арматурный каркас.

Перед заливкой основания необходимо установить опалубку. Она может быть блочной – несъёмной или съёмной. Для сборки армирующей сетки используют металлические пруты.

Их диаметр не может быть меньше 10 мм. Заливку монолитной конструкции производят следующим образом:

  • Строительный участок чистится и размечается;
  • По размеченным линиям вырывается котлован;
  • На его дно насыпается дренажная подушка. Сверху на неё укладывают гидроизоляционное покрытие;
  • Изготавливают и устанавливают опалубку;
  • Осуществляют горизонтальное и вертикальное армирование;
  • Для заливки бетонного раствора используют специальный желоб;
  • Бетонная смесь заливается слоями. Высота каждого слоя не должна превышать 25 см;
  • После того, как бетон затвердеет, опалубка демонтируется;
  • На стены основания наносят теплоизоляционное и гидроизоляционное покрытие.

Правильная закладка фундаментной основы

Процесс заливки бетонного раствора связан с выполнением определённых правил.

Это также может быть вам полезно:

Для получения монолитной конструкции заливку бетона следует производить непрерывно. Схватывание бетонной смеси начинается после того, как вода попадает в раствор.

Для его отвердения необходимо несколько часов. Если процесс заливки прерывается, сооружение уже не будет монолитным.

В бетонном составе его составляющие должны содержаться в строго определённых пропорциях. От этого будет зависеть прочность основания.

Обратите внимание

Раствор не должен быстро высыхать. В течение всего периода отвердения он должен находиться в условиях повышенной влажности.

Бетонный состав должен иметь однородную структуру. Для армирования необходимо применять ребристые арматурные прутья.

Источник: https://sdelai-fundament.ru/monolitnyj-zhelezobetonnyj-fundament.html

Расчет монолитного фундамента под колонну

Все сооружения и здания бывают двух типов – каркасные и бескаркасные. Как правило, все промышленные здания являются каркасными, но бывают исключения.

В промышленных зданиях объём бетона, идущего на строительство фундамента, занимает немалую часть от общего количества бетона.

Поэтому при строительстве необходимо правильно выбрать конструкцию фундамента.

Колонны бывают двух видов: железобетонные и металлические. В зависимости от условий эксплуатации выбирают фундаменты, которые устанавливаются под колонны. Определение выбора зависит от предварительного расчета.

В случае применения железобетонных колонн под них устраивают фундаменты стаканного типа, которые состоят из отдельных либо составных блоков.

При возведении высокого фундамента (более 35 см.) строят его ступенями, при этом монолитный фундамент имеет горизонтальную поверхность, а сборный фундамент имеет наклонную поверхность.

Как правило, в фундаментном блоке устраивают углубления усеченной формы, что бы можно было опереть на него одну или две колонны. Для сооружения сборного фундамента применяют два ряда прямоугольных плоских железобетонных плит и подколонник из железобетона ступенчатой формы.

Для достижения более хорошей прочности и устойчивости фундамента, все сборные элементы фундамента скрепляют сваркой закладных металлических деталей и укладывают в растворе.

Важно

В зависимости от расчёта несущей способности фундамента и передаваемой нагрузки на него определяются размеры фундамента и его площадь подошвы. Расчет размеров металлических закладных производят обязательно.

Ранее при строительстве промышленных зданий углубление подошвы фундамента составляло 1,8 м от уровня чистого пола. В случае такого углубления верх подошвы фундамента находился на уровне 0,75 – 1,2 м от пола.

Поэтому при монтаже наземной части конструкции можно было наблюдать большие отвалы вырытого грунта. Затруднялась работа механизмов, монтаж наземной части и раскладка.

Не было также возможности засыпать котлован и начать подготовку под полы до окончания монтажа колонн и ригелей. Всё это снижало темпы работ и повышало стоимость строительства.

Фундамент под бетонную колонну

В наше время независимо от условия грунта отметка верхнего обреза фундамента располагается на 150 мм ниже уровня чистого пола.

С учётом гидрогеологических требований для заложения фундамента на необходимую глубину применяют подушки, устанавливаемые под подошву фундамента, либо сама верхняя ступень фундамента удлиняется.

Во всех вариантах длинна колонн остаётся неизменной, а сама конструкция фундаментного блока может быть и составной.

Это даёт небольшую экономию и значительное увеличение надёжности и прочности. Но как бы не старались, бывают случаи, когда уровень заложения фундамента достигает даже 6 м и более.

Было принято ряд конструктивных решений при строительстве фундамента:

  • Колонны одинаковой высоты, а саму высоту фундамента изменяли;
  • Фундамент оставался неизменным, а изменялась высота колонн;
  • Высота фундамента и колонн оставалась неизменной, а применялись вставки и подколонники в местах изменения уровня заложения фундамента.

В зависимости от типа соединения каркаса колонн с фундаментом бывают два вида сопряжения: в виде жесткого и шарнирного сопряжения.

В случае жесткого соединения применяются стаканы, устроенные в фундаменте, в которые вставляются колонны, либо колонны крепят к фундаменту при помощи анкерных болтов. Расчет всех элементов просто обязателен.

В случает шарнирного соединения колонны крепятся к верхней части фундамента с помощью соединения сферических поверхностей, находящихся на торце колонны и верху фундамента.Расчет параметров сферической поверхности проводят только с учетом размеров самих колон.

В сооружение фундамента под металлическую колонну входят:

  • Изготовление фундамента с полостью;
  • Расчет расположения фундамента с учётом геодезических особенностей;
  • Проектировка его размещения и выбор заполняющего полости материала, которым опираются на грунт.

В процессе изготавливают металлические оболочки, которые плотно западают друг в друга, сваривают фланцы с отверстиями, у которых имеются фиксирующие зубья, приваривают малым основанием к колонне внешнюю конусоподобную оболочку.Кстати, металлическую оболочку, а точнее сказать ее размеры, так же необходимо точно рассчитать.

Устройство фундамента под колонну

К внутренней оболочке приваривают стержни из арматуры.

Продольные стержни охватывают кольцевыми с расстоянием между ними 100-400 мм, тем самым образуя основу стального каркаса.

В процессе его образования также выполняют конус из щебня по центру каждой колонны, на который в последующем надевается арматурный конус вместе со стальной внутренней оболочкой в вершине.

Совет

Далее закрепляют патрубок на стальном каркасе, временно соединяют опалубку с арматурным каркасом.

После установки кондуктора арматурный каркас с внутренней оболочкой вместе с опалубкой рихтуется в пространстве, фиксируют их в нужном положении и подсоединяют шланг бетононасоса в горловину внутренней оболочки арматурного каркаса и с использованием вибрирования бетонируют конусный фундамент.

После того как бетон наберёт нужную прочность, устанавливается стальная колонна. На внутреннюю оболочку фундамента надевается внешняя металлическая конусная оболочка колонны, и совмещаются фиксирующие зубья с фланцевыми отверстиями, после этого фрикционные шпильки фланцев затягивают.

В итоге получаются конусные фундаменты под стальные колонны, с заполненной полостью щебнем и с вершиной, где располагается конусная оболочка. Таким образом, выполнен бызвыверочный способ монтажа колонны.

Для уменьшения усилий в кольцевой арматуре фундамента выполняется засыпка полости щебнем, который обеспечивает хорошую шероховатость в зоне соприкосновения железобетонного пустотелого фундамента с полостью. С этой целью нижний торец фундамента и его образующая строятся перпендикулярно. Обязательно проводится расчет.

Стоит обратить внимание на рихтовку фундамента. Так как от этого будет зависеть степень равномерности осадки колонн и всего здания. Рихтовку фундамента можно производить как в самом процессе изготовления фундамента, так и после изготовления фундамента в случае низкого уровня качества.

Также рихтовку можно производить после долговременной эксплуатации здания и в случаях проседания колонн.

Для рихтовки фундамента необходимо сначала провести нивелировку конусных фундаментов и затем определить необходимую величину рихтовки отдельных конусных фундаментов.Именно нивелировка даст возможность точно произвести расчет величины рихтовки.

Обратите внимание

При помощи заострённого пробойника необходимой длины и отбойного молотка разрушают бетон, путём сверления или пробоя.А вот здесь расчет необязателен.

Устройство ленточного фундамента под колонны

Для повышения удобства использования в последующем патрубка рационально его прочистить через 1 – 2 часа после бетонирования.

Для поддомкрачивания фундамента на нужную высоту патрубок соединяют со шлангом, и песчаная пульпа закачивается в щебёночную засыпку.

В случае такой рихтовки достигается подъемная сила в 100 т на площадь фундамента в 10 м2. Таким образом, может быть создана подъёмная сила, которая поднимает здание любых габаритов и массы.

Когда рихтуется весь каркас просевшего здания, фундамент целиком не откапывается, так как давление пульпы позволяет преодолеть не только массу здания, но и грунта возле пазухи фундамента. В этом случае откапывается только патрубок. Правда, придется произвести точный расчет пульпы.

Пространственная рихтовка собранной конструкции производится после того, как установлена опалубка и её соединения с внутренней конусной оболочкой и конусоподобным каркасом.

После того, как будет засыпан пазух фундамента, демонтированы опалубка и кондуктор, а также после затвердения бетона производится безвыверочный монтаж колонны.

В момент опускания колонны совмещают зубья-фиксаторы с фиксирующими отверстиями. В конце после закрытия зазора, колонна фиксируется фрикционными шпильками фланцев.

Важно

После того, как смонтированы колонны пространство между фланцами и верхней частью фундамента заполняется бетоном.

Этим достигается ослабление нагрузки на внутреннюю конусную оболочку и конусный каркас, путём передачи части сжимающей силы на бетон фундамента. Вместе с этим нижняя часть колонны служит для предотвращения коррозии.

На практике же фундамент стальной колонны работает по следующему принципу. Сжимающая сила передаётся сверху в низ. Таким образом, сила сжатия сначала действует на внешнюю оболочку через торец фланца, затем на внутреннюю оболочку.

Далее на засыпку из щебня и в конечном итоге равномерно распределяется по подошве фундамента на основание из грунта.

Источник: http://yegorka.com/raschet-monolitnogo-fundamenta-pod-kolonnu.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector