Глинобитные дома: технология строительства землебитных домов

Технология строительства землебитных домов своими руками

В этой статье мы расскажем про землебитные дома технология строительства которых известна с древнейших времён, когда наши дальние предки неисчислимое количество раз строили простые здания из утрамбованного грунта.

Содержание статьи

  • Яркий пример землебитного дома в истории
  • Преимущества землебитной технологии
  • Что представляет собой землебитная технология строительства?
  • Требования к материалу
  • Технология землебитного строительства
    • Подготовительные этапы
    • Землебитные работы

Яркий пример землебитного дома в истории

Расположенный в Гатчине Приоратский дворец может служить примером землебитного строительства и поэтому отнесён к разряду культурного наследия России. Это двухэтажное красивое здание имеет даже 18-метровую башню. Его стены построены полностью из земли.

Уникальным достижением дворца является факт, что более двух веков он простоял без ремонта, и даже в наши дни он смотрится внушительно и прочно. Рубеж XVIII – XIX веков в России стал расцветом малоэтажного землебитного строительства. Подобная технология была широко востребована ещё полвека назад.

Преимущества землебитной технологии

  • Экономия денежных средств. Землебитные дома стоят в 5 раз дешевле, чем кирпичные или бетонные. В этом же сравнении трудозатраты и затраты на топливо снижаются в 1,5 раза, а экономия на транспорте почти в 5 раз.
  • Высокая прочность стен, увеличивающаяся с течением времени.
  • Экологичность и пожаробезопасность.
  • Низкая теплопроводность, соответственно, в таком доме всегда будет тепло зимой при наличии отопления и прохладно в летнее время.

Что представляет собой землебитная технология строительства?

Землебитные дома, технология строительства которых основана на ручном труде, состоят из стен, возведенных из определённой земельной смеси, послойно укладываемой в формы, ограниченные опалубкой.

Толщина каждого земляного слоя примерно 15 см. После утрамбовки земли в первой форме на неё ставится следующая, и процесс заполнения грунтом повторяется.

Эти операции продолжаются до тех пор, пока не будет достигнута запланированная высота стен.

Обратите внимание

Поскольку конструкции из прессованной земли являются самонесущими, то нижнюю опалубку можно демонтировать сразу же после установки на неё следующего уровня.

Отличием современной технологии землебитного малоэтажного строительства стало использование пневматических трамбовок для прессования.

Требования к материалу

Не каждый грунт годен стать строительной земляной смесью. Для собственноручного строительства землебитного дома необходимо сбалансировать состав, включающий:

  • глину;
  • песок;
  • наполнитель, которым может быть, например, щебень.

Песка обычно используется до 70 процентов, а остальное приходится на другие компоненты.

Чтобы построить землебитный дом своими руками, иногда в смесь добавляют толику цемента. Землебит, укрепленный цементом, позволяет использовать почти любую почву, однако, следует избегать попадания туда любой органики (торфа или корней).

Технология землебитного строительства

Подготовительные этапы

  1. Перед тем как построить землебитный дом, землю нужно хорошенько укрыть для защиты от пересыхания.
  2. Строительный участок размечается, и с отмеченной территории удаляется дёрн и производится подсыпка песка.
  3. Далее вырывается траншея под фундамент (ленточный).
  4. В подготовленную траншею помещается каркас из стальной арматуры.

Землебитные работы

  1. Технология землебитного строительства такова, что возведения стен начинается с углов. Для этого изготавливается опалубка с внутренней поверхностью из листового пластика, кровельной стали или толстого полиэтилена.

  1. В опалубку насыпается 10-15-сантиметровый слой земли и хорошо утрамбовывается. Так, послойно заполняется вся высота опалубки с трамбовкой очередного слоя.
  2. Трамбование можно считать завершённым, когда трамбовка будет не проваливаться в грунт, а отскакивать от него.

  1. Стена наращивается по всему периметру посредством последовательного перемещения по нему опалубки.
  2. После того как землебитные стены вырастут до нужного уровня, их следует обязательно укрепить отмосткой из глины или бетона.

К отделке дома из землебита можно приступать только после полного высыхания и усадки стен, для чего требуется подождать примерно один год.

А Вы хотели бы построить землебитный дом? Напишите свой ответ в комментариях. Поделитесь своими соображениями «за» и «против» такой затеи.

Источник: http://stroiki-doma.net/2075-texnologiya-stroitelstva-zemlebitnyx-domov-svoimi-rukami.html

Землебит и землебитная стена

Мы знаем, насколько крепки грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим усилием распахиваются трактором.
Российский архитектор Н А. Львов, что побывал в XIX веке в Гатчине на берегу Черного озера ,в  землебитном двухэтажном дворце-замке , сумел подобрать такой состав землебита, что он может соперничать с железобетоном.

Землебитные  стены исключительно прочны и долговечны: дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, имеют небольшой коэффициент теплопроводности, их можно свести в жилых домах, складских и служебно-технических зданиях высотой не более двух этажей.   Состав грунта массы , которую использовал архитектор Н.А. Львов, был таким по объему: гравий крупностью от 3-7 мм — 4%, песок — 58%, пыль (мелкая земля) -20%, глина -18%. Органические примеси не добавлялись. Грунтомасса должна иметь естественную влажность.

https://www.youtube.com/watch?v=a0XpTubkiVA

Приготовив массу, необходимо закладывать ее в прочную опалубку по 12-15 см, трамбовать и заливать 6-милиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности, далее заключать очередной слой грунта.

Землебит готовят из различных грунтов. Совершенно непригодный растительный слой, торф, иловатые почвы, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью).

Поэтому к жирной почве добавляют худой (50% по объему), кистрицю, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. В худую добавляют глину (40% по объему).

Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%) не снижают качества землебита.

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, То есть гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая материала.

Водостойкость грунта массы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса или массы торфяной крошки 70-90 кг на 1 куб.м грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз).

Чем однородный материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу необходимо тщательно перемешивать с добавками. Добавляя портландцемент, землебит используют в дело не позднее 1 часа с момента приготовления.

Грунт, если он пригодный, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25% от необходимого объема построенных стен). Если рыть подвал, то вынутого грунта него хватает на все стены.

Важно

Влажность почвы должна быть 10-16% (сжатая в кулаке комок не рассыпается). При большой влажности грунт сушат определенное время,  периодически перелопачивая.

Грунт пригоден для возведения стен, если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросших травой, не осыпаются, а также пешеходные дорожки не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате.

Для испытания грунта нужно взять ведро без дна, вырыть по его форме яму, положив туда деревянную или стальную подложку и поставить на нее ведро дном, засыпать пространство между ведром и стенками ямы грунтом, тщательно уплотняя.

Ведро засыпают грунтом слоями по 10-12 см, при этом каждый слой трамбуют тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать.
Потом вокруг него выбирают землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску.

Приготовленную «пасху» надо оберегать от дождя, ветра, солнца в течение 8-12 суток. За это время она не должна коробиться, давать трещин.

Образование трещин говорит о том, что почва жирная. Если через две недели «пасха», падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см2, то это свидетельствует о высоком качестве грунта.

При строительстве дома особое внимание уделяется фундаментам и цоколям (рис. 1).

Рис.1. Фундамент и цоколь для землебитной стены.
1 — глина: 2 — отмостка с  уклоном 1/10 — 1/20 ее ширины: 3-уровень пола, 4 — гидроизоляция, 5 — уровень земли, 6 — ширина песчаного основания из расчета

Для возведения землебитных стен фундамент из бута, бутобетона, цементо-грунта следует выводить на 200 мм выше уровня земли, выровнять верх его цементным раствором, устроить гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих стороны на 30-50 мм.

Следующий этап — возведение цоколя из бута, бутобетона или кирпича высотой 500 мм и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует.

Совет

Верх цоколя выравнивают цементным раствором, затем укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого можно начинать возводить стены.

При заключении грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 250-300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлата подкладывают рубероид или толь.

Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250-500 мм, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обмотанные толем,  для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены показан на рисунке 2.

Рис.2. Разрез землебитной стены:  1,9 — толь, 2 — пробка, 3 — перемычка, 4 — толь под мауэрлат, 5 — мауэрлат. 6 — веревка, 7 — стропила, 8 — кобылки, 10 — лесенки, 11 — штукатурка, 12 — отмостка.

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от ЗО до 60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать в разбежку), а поперечные — через 300-1000 мм.

Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные — гвоздями.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подвести грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т.д. Способы армирования землебитных стен показаны на рисунке 3.

Рис.З. Способы армирования землебитных стен: а — укладка связь каркаса из проволоки или сучьев б — заключение связей в углах и примыкающих стенах; в — заключение каркаса в виде лесенки; 1,6 — нагели, 2 — фаска: 3.

5 — провод, 4 — сучки: 7 — жерди, 8 — толщина стены, 9 — крепление проволокой, 10 — планка.
Уплотняют грунт стен трамбовками различной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оббивать  сталью (рис. 4).

Рис 4. Трамбовки

Обратите внимание

Слой грунтомассы толщиной 80-120 мм укладывают в прочную опалубку из 4-5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза, и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала у опалубки, постепенно переходя к середине стены.

Заключать и трамбовать массу лучше по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными частями в несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответствующим армированием. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равна толщине стены (рис. 5).

Рис 5: Перевязка рядов в углах стен. Землебитная стена

Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем.

Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в 1/25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен).

Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной в 1 см с каждой стороны, необходимый для законопачивание. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причом так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

Читайте также:  Кирпичный коттедж: проекты и преимущества, фото

Перемычки укладывают над оконными или дверными проемами из досок (брусков) или пластин толщиной 10-12 см. Среднюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы других связок и перемычек закладывают на простенки для окон на глубину не менее 25 см.

Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укладывают по всему периметру дома, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.
Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см.

Важно

Отдельные части скрепляют врубки (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем (рубероидом), иногда   балки укладывают на мауэрлат.

Гнезда делают, устанавливая на подкладку так называемые закладные клинья, обертывают толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставлены сквозные отверстия вставляют просмоленные или обмотанные толем концы балок. Заделывают их наглухо, утепляя гнезда мхом или паклей. Торце не смолят, а закрывают дощатыми щитами.

Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 46 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы  балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен.

Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше — на 3/4 толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками или нагелями врубают сковороднем («ласточкина хвоста»).

Стропила делают безраспорно, тогда они передают на мауэрлат, а  на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовлениямауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен.

Отдельные части соединяют врубки, которые не должны находиться над проемами.
Конструкция верха стен показана на рисунке 6.

Рис. 6. Конструкция верха стен: а — укладка балок на мауэрлат б — заключение потолочной балки на подложку; 1,7 — толь, 2 — стропила, 3, 9 — балки, 4, 6 — мауэрлат; 5 — толь по дощатой перемычке; 8 — скрутка, 10 — подложка.

Чтобы уберечь стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.

Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через 4-5 месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Если делают фронтоны, то они могут быть монолитными или землебитного кирпича толщина их не более 400 мм.

Штукатурят стены не ранее, чем через год после их возведения.

Источник: http://mainstro.ru/zemlebit-i-zemlebitnaya-stena/

Проекты землебитных и глинобитных домов

mensh – пн, 2015-10-12 18:12

Дворик, вход

Профессор Минке (Gernot Minke), являющийся известным европейским эспертом в области глинобитного и землебитного строительства, построил собственный землебитный экодом в начале 1990-х г.г. в пригороде Касселя (Германия). Дом окружён садом с небольшим прудом и почти не виден с улицы, т.к. имеет вид кургана, покрытого травой и цветами.

mensh – пт, 2013-11-08 10:56

Общий вид

Землебитный дом со встроенным гаражом, спроектированный американским архитектором д-ром Оуэном Гейгером (Owen Geiger), имеет простой план и широкие свесы кровли. Для возведения стен этого небольшого дома запланировано использование технологии earthbags.

mensh – пн, 2012-05-07 10:51

Общий вид дома

Проект этого небольшого землебитного солнечного дома был выполнен американским архитектором д-ром Оуэном Гейгером (Owen Geiger) для строительства на участке, не имеющем инженерных коммуникаций.

Проектом предусмотрено отопление дома солнечным теплом через окна южного фасада, имеющие увеличенную площадь (Direct Gain). Возведение стен предусмотрено с использованием технологии earthbags.

На крыше дома установлены солнечный водонагреватель и фотоэлектрические батареи.

mensh – вс, 2012-04-22 10:11

Общий вид дома

Этот маленький дом был спроектирован американским архитектором д-ром Оуэном Гейгером (Owen Geiger) для строительства с использованием технологии earthbags. Задача была следующей — спроектировать дом, стоимость строительства которого не превысила бы $300.

mensh – чт, 2012-04-12 07:54

Землебитный дом, общий вид

Проект небольшого землебитного дома, выполненный архитектором д-ром Оуэном Гейгером (Owen Geiger), в плане представляет собой латинскую букву L. Несмотря на то, что он запроектирован для строительства по технологии earthbags (мешки с землёй), стены его можно построить и из соломенных блоков (straw bale).

mensh – пн, 2012-04-09 11:16

Землебитный гараж, общий вид

Проект землебитного гаража, выполненный Оуэном Гейгером (Owen Geiger), представляет собой прямоугольное в плане двухэтажное здание, внешне напоминающее крепостное сооружение. Проектом предусмотрено его строительство из мешков с землёй (строительная технология earthbags).

mensh – вс, 2012-04-08 15:12

Hawaiian Dome House, заключительный этап строительства

На Гаваях Марком Хансоном (Mark Hanson) было получено разрешение на строительство купольного дома по землебитной технологии Earthbags. В строительстве дома ему помогал друг Хорхе Домингес (Jorge Dominguez).

mensh – чт, 2012-04-05 07:02

Землебитный дом, общий вид

Проект землебитного дома Hemispheric Dome был выполнен американским архитектором д-ром Оуэном Гейгером (Owen Geiger) для строительства из мешков с землёй (технология earthbags). Этот маленький дом представяет собой купол диаметром 6,0 м.

mensh – вс, 2012-04-01 07:18

Многих интересует вопрос: «Какова стоимость землебитного дома, построенного по технологии earthbags?»

Совет

Стоимость такого дома зависит от многих факторов: размеры, конструкция, используемые в строительстве материалы. При самостоятельной постройке простого маленького дома из местных материалов стоимость может составить около $10/м2. При этом предполагается, что в стоимость не включены: цена на землю, разрешение на строительство, инженерное оборудование.

Источник: http://www.mensh.ru/eathhouseexamples

Землебитное малоэтажное строительство

14 май 2012,

Землебитное строительство дома своими руками известно людям еще с древних времен: наши предки не раз строили себе несложные постройки из утрамбованной земли. Примером землебитного строительства может выступать Приоратский дворец в Гатчине, который признан объектом культурного наследия РФ. Это красивое двухэтажное здание с башней, высота которой составляет около 18 метров.

Стены такого сооружения полностью построены из земли. Уникально и то, что этот дворец без ремонта стен простоял более 200 лет и даже сегодня выглядит очень прочно и внушительно. Вообще конец XVIII и начало XIX века можно считать расцветом землебитного малоэтажного строительства в России. Но и в середине прошлого века многие дома в нашей стране было построено данным способом.

Сущность землебитного строительства

Землебитное строительство дома своими руками представляет собой способ возведения стен, при котором определенная смесь земли укладывается слоями в формы – опалубку. Каждый земляной слой выкладывается на глубину ориентировочно 15 см. Так заполняется первая форма, на ее устанавливается следующая опалубка, и процесс укладки происходит снова.

Работа продолжается до того момента, когда будет достигнута запланированная высота стен. Стены из прессованной земли относятся к самонесущим конструкциям, поэтому нижнюю форму можно вынимать сразу, как только на нее будет установлена верхняя.

Не редко сегодня строительные компании при организации землебитного малоэтажного строительства используют для прессования пневматические трамбовки.

Но не каждая земля может являться земляной строительной смесью. Для землебитного строительства дома своими руками подходит сбалансированное сочетание песка, глины и наполнителя (например, хорошо применить щебень).

Как правило, следует придерживаться следующей пропорции: 50-70% песка, а остальное – глина и прочие добавки. Иногда в землебитную смесь добавляют немного цемента и тогда можно применять почти любой тип почвы.

Но никакая органика в виде корней растений или торфа в грунте недопустима.

Преимущества землебитного строительства

Землебитное малоэтажное строительство обладает рядом неоспоримых преимуществ. Во-первых, конечно, землебитное строительство дома своими руками экономически выгодно.

Так, было подсчитано, что стены, построенные таким способом, обходятся в 5 раз дешевле, чем при работе с кирпичом и бетоном.

Также транспортные расходы при землебитном малоэтажном строительстве сокращаются в 2 раза, а расходы топлива – примерно в 5 раз.

Кроме того, трудовые затраты на изготовление стен землебитным способом, тоже снижаются ориентировочно в 1,5 раза.

Во-вторых, землебитное малоэтажное строительство позволяет получать стены, обладающие высокой прочностью. При этом с течением времени они становятся все более прочнее и надежнее, в то время как другие материалы обычно начинают медленно разрушаться. Было доказано, что прочность землебитных стен ничем не уступает своим бетонным аналогам.

В-третьих, землебитное строительство дома своими руками гарантирует, что вы получите пожаробезопасные стены: они не только не горят и тормозят распространения огня, но и под действием огня становятся только крепче и надежнее.

В-четвертых, экологичность землебитных стен является выше всяких похвал. Так, такие дома своими руками сухие и комфортные для проживания.

Стены землебитного дома обладают малой теплопроводностью, поэтому землебитное малоэтажное строительство позволяет получить постройки, которые намного теплее кирпичных, бетонных или деревянных домов.

Обратите внимание

А топлива для поддержания в них нормальной температуры нужно в несколько раз меньше, чем в других строениях.

Таким образом, данный фактор позволяет снижать энергозатраты, а также сберегать лес. Кроме того, жить в землебитных домах, созданных своими руками, гораздо полезней и уютней, чем в коробках из железобетона. Добавьте к этому устойчивость к насекомым, малую необходимость в уходе, красоту используемого материала, и вы поймете, что землебитное строительство было забыто незаслуженно.

Технология землебитного строительства

Порядок работ при осуществлении землебитного строительства дома своими руками выглядит следующим образом: 1. Заготовка земли производится непосредственно перед началом строительства. Ее нужно хорошо укрыть и защитить от высыхания. 2. Подготовка строительного участка начинается с его разбивки. С него снимается дерн и участок забивается песком. Затем происходит размещение траншеи под ленточный фундамент. 3. Арматурный каркас с диаметром арматуры не менее 10 мм укладывается в готовую траншею. 4. Землебитные стены возводятся с углов постройки. Для этого нужно сделать опалубку, у которой внутренняя поверхность покрыта листовым пластиком, утолщенной полиэтиленовой пленкой или кровельной сталью.5. Слой земли (от 100 до 150 мм) насыпается в опалубку и тщательно утрамбовывается. Таким образом, послойно с трамбовкой каждого слоя осуществляется заполнение всей рабочей высоты опалубки. 6. Критерием хорошего уплотнения является момент, когда трамбовка начнет отстукивать от поверхности, а не проваливаться в нее. 7. По всему периметру стена возводится путем перемещения опалубки с одного участка на другой. 8. После окончания землебитного строительства дома своими руками обязательно следует оснастить отмосткой из бетона или глины. 9. Отделка землебитного дома производится только после полного усадки и высыхания стен, что происходит обычно через год после завершения основных работ.

Источник: http://www.stroy.ru/cottage/build-land/publications_1464.html

Дача и Дом

Землебитные дома – это одни из древнейших видов построек на Земле.  Римский писатель-эрудит Плиний-старший еще в I веке н.э. описывал африканские земляные дома.

В средние века из «умятой земли» строили дома крестьяне в Испании и во Франции вокруг Лиона, в Савойе и в Бургундии. Однако  дома из земли строят и в наше время.

Земляные дома – это недорогие, «теплые», прочные и огнестойкие постройки.

Статья Андрея Дачника “Дом из земли” в газете “АиФ. На даче” (№7, 2014)

Знаете ли вы?
Впервые в литературе описание технологии строительства домов из «умятой земли» встречается в книге Франсуа Куантеро «Школа деревенской архитектуры, или Наставление, как строить прочные домы о многих жильях из одной только земли, или из других обыкновенных и дешевых материалов». (М.: Унив. тип. у Ридигера и Клаудия, 1794).

Старинные дома из земли в Европе
Технология строительства домов из земли отличалась от методов постройки саманных или глинобитных  сооружений: стены землебитных домов содержали не больше половины глины в своем составе, и в них не использовалась солома в качестве армирующего заполнителя.

Вместо глины для строительства домов из земли используются клейкие виды почв в смеси с песком, которого должно быть в смеси 50-70%.

Пригодность земли для строительства в средние века определялась по следующим признакам: земля должна не рассыпаться при раскатывании между ладоней, куличики из земли не должны рассыпаться, а при замачивании земли в стакане на сутки на дно должна опускаться «клейкость».

Подходящая  земля обычно имела трещины в засуху и в ней образовывались хорошие твердые колеи от тележных колес. Если использовались разные виды земли, то их предварительно смешивали вместе. В жирную землю (глину) добавляли минеральные добавки: песок, известь и дорожную пыль.

Французский архитектор Франсуа Куантеро писал:
Все роды земли бывают хороши (для строительства землебитных домов), ежели ни безсочны, ни тощи, ни слишком тучны. 1) все земли, которые происходят из царства растений. 2) всякая клейкая земля; она называется так же глиною.

3) всякая твердая земля, смешанная с песком, – есть самая способная к земляной работе.

Для работы брался грунт с глубины до 1 метра. С помощью граблей отсеивались крупные камни, корни и другие включения. Между зубцами грабель должны были проходить частицы почвы не больше ореха величиной.  Земля для постройки не должна быть не слишком сухой, ни слишком влажной. В первом случае она не соединяется, во втором делается текучей как тесто.

Классическая средневековая технология постройки домов из земли была известна в трех вариантах: послойная утрамбовка землебитных стен с низкой переставной опалубкой с тисками (доски со скруткой, сжимающей опалубку при закручивании воротка), постенная утрамбовка стен с высокой переставной опалубкой  с тисками, и утрамбовка земляных блоков для последующей кладки из них стен. В первом варианте для возведения стен использовалась переставная опалубка длиной 3 метра и высотой около 80 см. Стены начинали возводить на фундаменте из известняка (он имеет свойство поглощать воду из стен) высотой не менее 60 см. Внутренняя поверхность опалубки  перед началом трамбовки земли обливалась раствором  извести. После засыпались слои земли по 7-10 см. Земля в опалубке слегка увлажнялась. Трамбовали землю вначале по периметру, затем середину и после еще раз всю засыпку поперек. Слой земли должен был умяться в полтора-два  раза от изначальной высоты. Затем опалубку переставляли на следующий участок стены. Поверх слоя наносили известковый раствор. Стыки трамбуемой земли в стенах устраивали со скосами в 30 градусов для лучшей перевязки трамбуемых участков. Таким способом можно возводить достаточно высокие стены. При высоте стен стены в 3,5 метра ее толщина у основания должна была быть минимум 45 см, а под – 35 см. При втором способе строительства высота стен ограничена высотой опалубки. Такой способ применялся для возведения хозяйственных построек. Стены при этом получались более однородные – без прослоек извести. Для связи стен использовались необтесанные доски, которые вмуровывались внутрь. Также доски подкладывались и под балки перекрытий и мауэрлаты. При изготовлении землебитных блоков использовались деревянные формы, в которых утрамбовывалась клейкая земля. Этот способ был ближе всего к строительству глинобитных домов.

Для обрамления и закрепления оконных и дверных проемов использовали камень или кирпич. После завершения набивки стен их обрабатывали скипидарной водой для придания водостойкости и высушивали несколько месяцев, укрыв от осадков кровлей.

Важно

Кровлю чаще всего устраивали черепичную по обмазанным алебастром доскам (такая конструкция делала землебитный дом пожаробезопасным). После высыхания стен, их слегка смачивали, надсекали и обмазывали известью, смесью извести с песком (1 к 2) или смесью извести, глины и шерсти.

Изнутри штукатурили алебастром по предварительно забитым в стену гвоздям для лучшей связи стен и штукатурки. После просыхания штукатурки стены белили известью.

Читайте также:  Сколько стоит построить дом из кирпича самому

Землебитные дома в России
Самой известной постройкой из земли в России является прекрасно сохранившийся до наших дней Приоратский дворец. Завершенный в 1799 году архитектором Н. А.

Львовым по заказу императора Павла I, дворец из земли благополучно пережил все невзгоды последующих веков, включая бомбардировки и обстрелы Великой Отечественной войны. Земляной дворец был возведен с использованием нескольких европейских землебитных технологий: первый этаж возводился в переставляемой опалубке.

В качестве материала для стен использовалась смесь земли, глины, суглинка и дорожной пыли. Каждый слой землебита по 12-15 см трамбовался до толщины 5-6 см, покрывался известковым раствором и перекладывался сухими сучьями в качестве «арматуры».

При этом наружные стены постепенно сужались сверху с внутренней стороны, а внутренние – с обеих сторон. Под балки перекрытий была произведена усиленная кладка из землебитных блоков.  Второй этаж дворца был возведен простой набивкой, как и первый.

Все стены были обработаны скипидарной водой для увеличения вязкости грунта и защиты от намокания.  Работы по устройству землебитных стен силами 40 строителей начались 15 июня 1798 года, а завершены были уже 12 сентября. Лишь внутренняя отделка дворца затянулась до 1799 года.

Интересно, что на предварительных испытаниях прочности землебитной стены великая княгиня Елизаветою Алексеевна (супруга будущего императора Александра I) пыталась просверлить стену своим зонтиком, но смогла сделать лишь маленькую ямочку в стене. Со временем наблюдений за стенами Приоратского дворца открылось, что с каждым годом прочность землебитных стен нарастает.

21 августа 1797 года император Павел I подписал указ об учреждении в селе Никольском (усадьбе архитектора Львова) Училища «земляного битого строения». Затем был организован и филиал училища в Москве.

Совет

Из каждой губернии власти должны были присылать по два ученика из крестьян, причем в первую очередь из тех краев, где лесов было мало. Обучение длилось два года. Всего за 6 лет существования этого учебного заведения было выпущено 377 мастеров, 87 подмастерьев, 351 ученик – всего 815 человек.

Но Училище земляного строения скоро прекратило существование, не получив поддержки Александра I, вступившего на престол после смерти своего отца.

Современные технологии строительства домов из земли

Прогрессивная технология возведения стен из земли предложена в начале 1990-х годов американцем Мерором Крайенхоффом.

В настоящее время технология SIREWALL (усиленные и утепленные землебитные стены) защищена 86 международными патентами, а здания, как жилые, так и коммерческие, с ее использованием по всему миру.

Технология SIREWALL позиционируется как изготовление монолитных стен из искусственного песчаника.

Стены возводится из смеси цветных песков, супеси), воды и цемента на стальном арматурном каркасе с внутренним слоем утепления. Ширина стены составляет от 45 до 61 см. Отличительной особенностью  является выраженная эстетичность стен, которая достигается применением послойной укладки грунтов различных оттенков.

Готовая стена выдерживает воздействие струи воды под давлением до 170 атмосфер. Стены SIREWALL отличается такими качествами, как высокая энергоэффективность, хорошие звукоизолирующие способности, эстетичность и долговечность.

Недостатком технологии является цена: такие дома на 10-15% дороже обычных каркасных построек.

В настоящее время, с появлением таких дешевых, но надежных материалов как полипропиленовые мешки, технология землебитных строений немного трансформирвалась. Теперь стены земляных домов (в том числе по энергосберегающей технологии “земляной корабль”) набирают из “кирпичей” – увлажненных мешков, наполненых смесью грунта, щебня и цемента.

Возможно наполнение песком с глиной и небольшим количеством цемента – любой материал,которые есть у вас под ногами и может отвердевать со временем. Нижние ряды кладки содержат большую концентрацию щебня. Верхние ряды кладки земляного дома – содержат меньше щебня. Оптимальной и самой прочной формой для земляного дома является окружность.

К верху стены земляного дома сужаются, образуя конус для прочности стен земляного дома. Рассмотрим технолгию строительства земляного дома из мешков с землей по опыту канадских самостройщиков из блога . Самый главный совет для постройки земляного дома: прежде чем строить дом из земли, потренируйтесь на небольшой постройке тип сарая или круглой земляной сауны.

При постройке земляного дома обязательно следует принимать во внимание опасность поступления радона из земли в радоноопасных районах.

Подготовка фундамента для земляного дома и заготовка основного строительного материала для стен дома из мешков – земли. Под фундамент под стены отрывают траншеи на ширину мешков и наглубину 50 см. Траншеи заполняются щебнем, который трамбуется. все пространство под домом также засыпается щебнем на толщину 20 см. Хотя из мешков с землей можно строить и традиционные прямоугольные дома, наиболее прочными земляными стенами являются круглые. Окружности стен вычерчивают по циркулю (доска, закрепленная в центре окружности).
После того как отсыпка из щебня готова – на слой гидроизоляции укладывается первый слой мешков с землей (песчано-щебеночно- грунтово-цементной смесью). Мешки нужно заполнять на 80%, тщательно трамбовать, чтобы каждый мешок с землей принимал прямоугольную форму как кирпич. Смесь в мешке должна быть немного увлажнена. Клапан мешка зашивается куском проволоки. Первый ряд мешков земляного дома укладывают особенно тщательно по шаблону. Уложенные на место мешки тщательно трамбуются и немного смачиваются водой. Поверх ряда укладывается два ряда колючей проволоки, которая будет играть роль арматуры стен земляного дома. Разрывы и проколы мешков заклеивайте водопроводным (серым) скотчем.
Начинается кладка стен земляного дома. Сразу же устанавливаются коробки оконных и дверных проемов. Каждый ряд кладки стен земляного дома прокладывается колючей проволокой. Для удобства работы проволоку можно крепить скобами из гвоздей. При подготовки земляной смеси для набивки мешков используйте бетономешалку. Если вы используете в земляной смеси глину – добавляейте ее в бетономешалку в последнюю очередь.
Швы между мешками можно заполнять саманной смесью или смесью цементно-песчаной-известковой смесью с добавлением рубленой соломы. Кладка земляных мешков осуществляется со смещением швов. От уровня головы человека, можно начать концентрическое смещение каждого ряда кладки земляных мешков для придания прочности стенам.
Дверные проемы можно делать с традиционными коробками, а можно использовать арочные проемы с применением замковой арочной кладки земляных мешков. При штукатурке земляные мешки вначале забрызгиваются цементным молоком, которому дают высохнуть. Дальнейшая штукатурка земляных стен осуществляется по стальной или стекловолоконной штукатурной сетке.
Примыкания земляных стен перевязываются между собой и армируются колючей проволокой. При кладке прямоугольных стен земляные мешки в углах можно пробивать стальными костылями изготовленными из тонкой заточенной арматуры. Земляной дом приобретает традиционную форму.
Откосы окон оборачиваются стальной сеткой, которая прибивается в мешкм длиннми костылями и гвоздями к деревянной оконной окосячке. Земляной дом штукатурится изнутри.
Устройство кровельного перекрытия земляного дома. Опорные площадки балок перекрытия зажимаются между земляных мешков.
Подготовленные балки перекрытия земляного дома. Для стока воды кровля имеет уклон в одну строну. Перекрытия земляного дома обшиваются плитами ОСБ.
Виден уклон кровли земляного дома для стока воды с крыши – в нижней точке установлен раструб водосточной трубы. Кровля земляного дома устраивается из наплавляемого рулонного кровельного материала.
Вид оштукатуренных стен земляного дома изнутри. Земляной дом приобрел форму. Теперь его можно покрасить или покрыть финишным слоем декоративной штукатурки (например, известь с цементом и мелкой галькой)

Укладка первого ряда мешков:

Саманная штукатурная смесь для земляного дома:

Источник: http://dom.dacha-dom.ru/zemlyanoy-dom.shtml

Молодая семья построила под Харьковом землебитный дом. Технологию строительства EarthBag теперь применяют и в Украине

Дом из земли, землебитный дом, EarthBag – Дом из земли, землебитный дом, EarthBagВ 2011 году мы писали статью о строительстве под Харьковом землебитного дома.

Строительная технология, которая применялась на этом объекте, называется «EarthBag» или «Дома из мешков с землей». На данный момент дом достроен и в этой статье мы расскажем, что получилось в результате.

Поведает нам об этом хозяин дома Дмитрий Буряковский.

– Здравствуйте, Дмитрий! Как у Вас дела? Что нового? Как Ваш дом?

Дела у нас отлично. Дом построен, родили дочь, сейчас ей полтора года. Обзавелись хозяйством – козы, куры, пчелы, собака. Продаем молоко, сыр, яйца, рассаду, овощи, ягоды, рыбу, грибы, молодняк и т. д. Селянствуем по полной программе.

Обратите внимание

Сейчас я продолжаю формировать рельеф участка, обустраивая террасы. Построил два ветряка, один – для электричества, другой – летом поливает огород, а зимой аэрирует ставок. В прошлом году построил погреб, в этом – планирую возведение “биореактора”.

Читайте также:  Монолитно-каркасный дом: плюсы и минусы строительства своими руками

Это подземная теплица, в которой будут жить, кроме растений, еще животные, птицы, черви и взаимно питать друг друга.

– Отличные новости, Дмитрий! А напомните, когда вы начали строить свой дом?
Дом мы начали строить в июле 2011 года.

– Как вы пришли к идее построить дом из мешков с землей? Откуда узнали о технологии и почему решили строить именно такой дом?
Я оценил имеющиеся ресурсы; в наличие оказалась земля, работники, ограниченные сбережения. Значит, строить надо из земли своими силами, ибо это экономно. Посмотрел в интернете имеющиеся технологии – мешки подошли идеально.

– Кто разрабатывал Вам проект? И сколько времени ушло на проектирование?
– Проект куплен за 300$ у Оуэна Гайджера, большого энтузиаста строительства из мешков. Название проекта – “Triple roundhouse claster”. Он продает свои проекты на нескольких сайтах, я купил на eathbagbuilder.com

– Почему проект именно такой? Какие помещения есть в вашем доме?
Дом очень прочный, благодаря дизайну, я не боюсь давления склона, в котором живу. Центральная комната, две спальни, кладовка и санузел. Оригинальный проект был изменен мною процентов на сорок. Самой ценной оказалась идея круглой формы.

– Какие интересные инженерные решения были реализованы в данном доме? Все работы на стройке производились без электричества, ручным инструментом. Надоконные балки я заменил арками из мешков – дешевле, надежнее, проще согласовывается с круглой формой стен.

– Как вы возводили стены? Применялся ли деревянный каркас?

Нет необходимости в каркасе при возведении круглых стен. Есть правда опоры, которые вертикально стоят по центру каждой комнаты. Хотя, надо сказать, каркас полезен напротив узких секторов, например, окно и рядом дверь – между ними 50 см. При трамбовке этот сектор лезет наружу, как любой сектор при давлении на него. Неплохо также иметь боковую опору при работе на стене свыше трех метров.

Стены дома выложены из полипропиленовых мешков, набитых обычной землей Крыша предусмотрена – “зеленая”, с грунтом и газоном. Поэтому для устройства крыши используются такие балки.
Обратите внимание на арочную конструкцию проходов

– Как была построена крыша?Сверху на землебитные стены мы уложили балки. Диаметр балок – 50 см, стропила 20 и 80 см между центрами. На балках сделали сплошной настил бревен диаметром 12 см, на них – два слоя очеретяных снопов, замоченных в глине, они выровнены саманом, накрыты ПВХ 0,5 мм для прудов. Все это мы засыпали двадцатисантимеровым слоем земли и засеяли травой.

– Как долго вы строили дом?

Стены и кровлю (только деревянная часть) – четыре месяца. Еще шесть месяцев – и мы вселились. Окончательно все работы (штукатурка, отделка пола) были закончены в течение третьего сезона.

Так в сентябре 2011 года выглядела передняя часть дома (фасад) Землю копают внизу, набирают в ведра и подают наверх. Здесь землю засыпают в полипропиленовый мешок, укладывают его на стену и трамбуют
Да, перекрытие здесь серьезное…:)  Нагрузку от балок и всей крыши будут нести землебитные стены из мешков с землей (да, это реально! и даже – нормально…)

– С какими трудностями вы столкнулись и как их решили?
Передняя сторона центральной комнаты состоит из трех проемов, которые близко расположены. Благодаря выше описанному эффекту, при трамбовке секторов стена сильно наклонилась наружу. Пришлось разобрать, установить наружные вертикальные опоры и снова возвести.

 Окна представляли собой двухкамерный стеклопакет минимальной толщины. Окна сильно потели зимой, обильно увлажняя саман подоконника и проема. Я докупил комплект однокамерных стеклопакетов с максимальным расстоянием между стеклами 27 мм и комплект “дистанций” 27 мм – так называют алюминиевый профиль с силиконом, разделяющий стекла пакета, и наклеил снаружи.

Таким образом, получил четырехкамерный пакет правильной толщины и отсутствие проблем.

– Расскажите об отоплении дома и других инженерных системах…
В центральной комнате размещена обычная кирпичная печь с духовкой и греющим щитком. В ней три метра трубы для нагрева воды для душа и мойки. На ней готовим, соответственно топится три раза.

Предусмотрена возможность подключения теплого пола, трубки в полу всего дома проложены во время его изготовления. Эта опция пока не используется. При ее подключении, каждая растопка печи будет греть весь дом, что не нужно весной и осенью.

Спальни отапливаются «печами-ракетами» Янто Эйванса с моим апгрейдом. Шикарная вещь – теплая лежанка! Топим не всегда, даже зимой очень экономично. Вода закачивается из скважины ручным насосом (emas water pump). Электроэнергия вырабатывается самодельным ветрогенератором.

Из электроприборов у нас – светодиодное освещение, бортовая сеть 12 в, компьютер и телефоны. Электричества нам хватает.

– Как вы реализовали фасад? Какие работы были проведены?
К наружной стороне стены фасада были прикреплены вертикально бревна диаметром 12-15 см с шагом 0,8 м.

Расстояние между ними было заполнено снопами тростника, закрепленного дранкой.

Дальше – саманная штукатурка с соломой, потом – без неё, потом – известково-песчано-глиняная смесь и на нее – самодельная краска на основе извести.

– Как вы штукатурили дом? С какими трудностями столкнулись? Какой была чистовая штукатурка?
Применяли классическую смесь – саман с целой соломой, во впадины между мешками, потом сплошной слой с сечкой и поверх него известково-глиняная штукатурка + краска. Поскольку природа не терпит прямых линий, то не стоит их ожидать в доме из мешков (ведь применялась свободная бескаркасная трамбовка). Получилось очень даже хорошо!

– Как был построен фундамент и пол первого этажа?
Проектный “фундамент” сделан по технологии – “franch drain” (что это такое – советую посмотреть в интернете, введя данный запрос). Пол: полиэтилен + земля 10 см + саман на дубовой тырсе 10см + саман 1/4 + пух рогоза 3см + пропитка олифой 3 раза.

– Как вы отвели воду со склона, в который “врезан” ваш дом?
Мы предусмотрели террасу за домом. Крышу гидроизолировали ПВХ с напуском около метра, заглубленную «стену из мешков» засыпали керамзитом 15 см и накрыли полиэтиленовой пленкой 200 микрон . А также применили дренаж в фундаменте.

– Чем вы довольны, а чем нет? Что сейчас вы думаете о своем доме? Что бы вы сделали по-другому , (учитывая ваш накопившийся опыт)?
Дом отличный! Тепло зимой, прохладно летом, сухо, уютно.

 Благодаря дизайну, центральная комната недолго освещена солнцем. Приходится включать освещение днем, так как рабочая поверхность находится у противоположной от окон части комнаты. Я бы добавил световые трубы над мойкой, в ванной и кладовке, где вообще нет окон.

Но пока не решаюсь дырявить гидроизоляцию кровли.

Вот таким оказался опыт строительства нашего соотечественника. Уверен, что данное родовое поместье и дальше будет развиваться, а Дмитрий порадует нас еще многими новыми изобретениями. 
Огромная благодарность Дмитрию за то, что поделился своим опытом.

Больше информации о технологии строительства домов из мешков с землей ищите на нашем сайте.
А это статья за 2011 год о том, как начиналось строительство данного дома: http://toloka.info/ecoukraine/307-harkov.html

Есть вопросы по поводу данной технологии строительства? Обращайтесь к Дмитрию Буряковскому:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Команда проекта «Толока-Инфо» 
www.toloka.info

Бесплатный шаблон для joomla здесь

Источник: http://toloka.info/ecoukraine/earthbag.html

Забытая землебитная строительная технология для малоэтажного строительства

Экология потребления. Технологии: Сегодня на строительном рынке используется большое количество новых и традиционных…

Сегодня на строительном рынке используется большое количество новых и традиционных строительных материалов, которые отличаются высокой прочностью и долговечностью. Однако и до появления современных строительных материалов существовало немало строительных технологий, отличавшихся быстрой и прочностью возведения малоэтажных строений. Одной из них является землебитная строительная технология.

История появления в России

Популярность экологически безопасного жилья заставил вспомнить забытый способ строительства из земли. Он был привезен в Россию архитектором Николаем Львовым из Европы и был использован при возведении домов в имении Львова. После этого он построил таким способом дома в Гатчине.

Важно

Было немало сомневающихся в таком строительном материале людей, которые не верили в прочность земляных домов в сыром климате Санкт-Петербурга. Дома Львова подвергались проверки на прочность с помощью холодного оружия, однако в результате таких проверок на металле оставались зазубрины, а земляные стены построек оказались не поврежденными.

В результате архитектору Н. Львову было доверено строительство Приоратского дворца, который до сих пор стоит в Гатчине. И после длительного периода времени это строение не утратило своей привлекательности и не пострадало от влажного климата Санкт-Петербурга.

Преимущества землебитной технологии

Землебитная строительная технология имеет ряд преимуществ перед другими способами возведения домов. Она малозатратна и не требует проведения большого количества непроизводительных работ. Всю землю, которую выкапывают при возведении котлована для фундамента, потом используют в строительстве. Это очень эффективно и позволяет сократить стоимость строительства в разы.

В таком доме всегда тепло в холодное время года. В жаркий период года в нем прохладно и не придется использовать кондиционеры. Земляные стены обладают мелкопористой поверхностью, что позволяет избежать высокой влажности в доме. Такие дома совершенно не боятся огня и безопасны для человека, так как построены из природного материала.

Со временем их прочность только увеличивается, что является характерной особенностью таких построек. Через 20 лет эксплуатации земляной дом приобретает прочность бетона и превосходить показатели прочности кирпичных сооружений.

Недостатки земляных домов

К недостаткам землебитной строительной технологии следует отнести затраты на возведение прочного фундамента и на необходимость проведения гидроизоляционных работ. Также сама технология возведения землебитного дома отличается высокой трудозатратностью. Все строительные работы придется вести в летний период, так как зимой и в межсезонье стены постройки будут плохо сохнуть.

Но все эти минусы можно устранить, если использовать специальные строительные технологии. Так, для возведения землебитных стен потребуется скользящая опалубка, которая будет формировать несущие конструкции. В ней производится трамбовка земли и заливка земляного слоя известковым раствором.

Саманная технология

Кроме монолитных стен можно использовать земляные блоки, которые делают из специального строительного раствора, в который входит земля, вода и портландцемент. Их сушат на открытом воздухе, а затем используют в строительных работах.

Совет

Состав строительного теста зависит от особенностей грунта, на котором будет возводиться строение. Разные земляные смеси придется корректировать специальными добавками, чтобы получить из них прочный строительный материал. Достаточно точно определить тип грунта, который присущ конкретному местности, чтобы по нему подобрать нужные строительные добавки.

Используя технологии строительства земляных домов, разработанные еще в 19 веке, можно с помощью современных отвердевающих добавок построить дешевый, прочный и экологически безопасный дом. В руководствах 19 века, которые можно найти в сети, также представлены разнообразные конструкции строительной опалубки для возведения монолитных стен из трамбованной земли.

Экономические преимущества земляных домов

Земляные малоэтажные постройки могут составить отличную конкуренцию домам из традиционных материалов. Такая технология прекрасно подходит для решения жилищной проблемы в странах СНГ, где население не обладает такими доходами, как в Европе или США.

Стоимость землебитного дома в семь раз ниже стоимости деревянного строения, а дома из кирпичной кладки обходятся в этом случае еще дороже.

Сегодня такие архаичные технологии строительства активно используются в США и в Европе для возведения экологически безопасного дешевого жилья в один – два этажа.

Использование такой технологии позволяет в разы сократить затратность на возведение жилых малоэтажных строений.опубликовано econet.ru

Источник: https://econet.ru/articles/82256-zabytaya-zemlebitnaya-stroitelnaya-tehnologiya-dlya-maloetazhnogo-stroitelstva

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector