Монолитный ленточный фундамент из железобетона

Монолитный железобетонный (бетонный) фундамент

Монолитный железобетонный фундамент – это такой тип фундамента, который широко популярен при строительстве блочных и кирпичных домов, а также строений и зданий, имеющих тяжелые перекрытия из ж/бетона.

Как правило, монолитные фундаменты используются в том случае, если почва имеет неравномерный состав.

Обратите внимание

Если говорить об отличиях монолитного фундамента от других видов, то они заключаются в том, что такой фундамент состоит из цельной монолитной плиты, составляющей с опалубкой одно целое.

За счет того, что площадь опоры получается больше, монолитный желебетонный фундамент легко выдерживает большие нагрузки и защищает несущие конструкции строений от разрушающих их процессов.

Виды монолитных фундаментов

  1. Ленточный монолитный.
  2. Столбчатый монолитный.
  3. Плитный монолитный.
  4. Ж/бетонный монолитный.

Этапы создания монолита

  • Размета будущего фундамента;
  • Рытье котлована;
  • Засыпка котлована песком;
  • Засыпка гравием;
  • Установка опалубки;
  • Монтаж и вязка арматуры;
  • Заливка бетона.

Устройство монолитных железобетонных фундаментов

Перед тем как проводить бетонирование монолитных фундаментов, необходимо провести земляные работы, т.е. подготовить основание под фундамент, для чего вырыть котлован или траншеи.

Теперь можно приступать к установке опалубки и арматуры для фундамента при создании монолитной плиты.

Опалубку следует тщательно зафиксировать. Арматура скрепляется между собой стальной проволокой или сваривается.

Когда все подготовительные работ окончены, опалубка заливается бетоном. Марка бетона для монолитного фундамента — М50. Такой бетон застывая, образует монолитную фундаментную плиту.

Он в обиходе называется «товарным», ибо представляет собой высококачественный раствор. При заливке фундамента надо стараться сделать так, чтобы арматура выступила на поверхность для ее связки фундамента с будущими стенами.

Чтобы повысить механические и физические свойства бетона, в него добавляют специальные присадки и пластификаторы.

Кстати, заливать фундамент из монолитного железобетона используя песок для фундамента лучше всего за один раз, используя для этого строительный миксер.

Важно

Если же нет возможности залить плиту за раз, то уже залитые ранее участки необходимо поливать водой для того, чтобы и бетон не пересыхал, и чтобы было хорошее сцепление одного его слоя с другим.

То пространство, которое остается между основанием и грунтом, следует засыпать песком и тщательно утрамбовать его. По окончании заливки, опалубка демонтируется.

Цена монолитных железобетонных фундаментов различная и зависит от многих факторов – площади, марки бетона и т.д.

Проверка и бетонирование монолитных фундаментов — видео

Источник: http://HomeBuild2.ru/fundament/monolitnyj-zhelezobetonnyj-fundament.html

Монолитный ленточный фундамент

При строительстве деревянного и многоэтажного дома применяется монолитный ленточный фундамент. Для него не нужны дорогие инструменты или техника, на его установку уйдет совсем немного времени и труда. Несмотря на простоту установки, этот вид фундамента имеет хорошую прочность, мало вероятности того, что он разрушится, что очень важно при эксплуатации здания.

Сейчас вы подробно узнаете, что такое ленточный монолитный фундамент и как его устанавливать. Такой фундамент смотрится наподобие железобетонной ленты, которая находится под всеми важными стенами дома. В связи с этим и произошло такое название. Благодаря ленте, вес здания распределяется полностью по всему периметру. Поэтому в дальнейшем дом не сможет перекоситься или просесть.

Расчет параметров

Расчет ленточного монолитного фундамента производится в самом начале, с него и начинается проектирование. Для этого нужно вычислить ширину будущих стен, периметр здания, высоту заливки. С этими данными можно узнать объем отливки. Высоту основания необходимо учитывать по формуле: H > D+10 cм, а D > L 

H — высота фундамента

D — глубина колонны в стакан

L – длина анкеровки арматуры.

Чтобы найти объем (V) отливки:

  1. V отливки = высота отливки перемножается на весь периметр комнаты и ширину стен.
  2. V внутренней части = высоту отливки перемножают на длину и ширину фундамента. Из того, что получили, отнимаем V отливки.
  3. Расчет опалубки. Для начала находим площадь поверхностей сбоку: высоту отливки умножаем на периметр в двойном количестве. После, вычисляем площадь доски: длину умножаем на ширину. Кол-во всех досок = частное между площадью боковых поверхностей и одной доски.

Важно знать при установке

Армирование придает высокое качество и устойчивость сооружению. Диаметр прутьев должен колебаться от 1 см до 1,6 см. Армирование может делаться такими способами как:

  • использование вязальной проволоки;
  • при помощи сварки.

Последний способ не рекомендуется, так как при нем необходимо много труда, нужно делать все осторожно, иначе все испортится. Самым лучшим способом является вязка проволокой. Это применяют с помощью особых крюков, пассатижи или пистолета, который для этого создан.

Первые два способа делаются руками. Это занимает много времени и труда. Пистолетом значительно проще выполнять эту работу, да и качественнее получается результат.

Используя песок и цемент (в расчете 3 на 1), приготавливают строительный раствор. Лучшим вариантом считается цемент М-500. С помощью бетонного вибратора в растворе не образуются пустоты, раствор распределится равномерно, что повысит качество работы. Но возможно обойтись и без этой техники, можно просто уложить раствор вручную трамбовками из дерева, постукивая ими по стенкам опалубки.

Чтобы в траншеях из бетона не образовались пустоты, и он не начал расслаиваться, следует заливать его за один раз. Раствор не нужно делать сильно жидким. Не следует заливать в сильно жаркий день. У монолитного ленточного фундамента должна иметься изоляция от воды. Производят ее после того, как бетон полностью застынет, снимают опалубку. На него наносят мастику, а к ней прикрепляют рубероид.

Начало работы

При укладке фундамента надо сделать всего три пункта:

  1. изготовить опалубку;
  2. приготовить арматурный каркас;
  3. залить бетоном.

При создании каркаса выбирайте только ребристую арматуру. С ней произойдет лучше сцепление с бетоном. Но при поперечной перевязке можно брать и гладкую, так как нагрузка в этом случае маленькая. Изготавливая каркас, важно больше времени посвятить углам. Они зачастую быстро деформируются.

По способу изготовления выделяют два самых распространенных вида фундамента:

  • который заливается в опалубку;
  • который заливается в траншею.

Если по планам в вашем доме будет цокольный этаж, то необходимо применить первый тип фундамента. При этом стены будут совершенно равными, но не стоит забывать, что это зависит и от опалубки.

При установке фундамента нужно придерживаться определенного плана:

  1. провести работы с землей;
  2. разметить;
  3. залить плиты или траншеи;
  4. сделать опалубку;
  5. создать каркас;
  6. залить фундамент;
  7. укрепить фундамент.

При помощи особой техники для строительства производятся работы с землей. Можно это сделать вручную, но это очень трудная и долгая работа. Для начала размеряем площадь застройки, но нужно прибавить еще со всех сторон по метру. После этого начинаем снимать грунт.

Первый слой земли может пригодиться для огорода, а слои поглубже пойдут на то, чтобы засыпать снаружи фундамент. Необходимо решить уровень пола в подвале, и после этого можно узнать, до какой глубины убирать грунт. Если вы планируете заливать бетоном пол, то нужно увеличить глубину.

Монолитно-ленточный фундамент может быть с заливкой пола в подвале или без нее. 

Пол с заливкой

Если вы строите с заливкой пола, то необходимо выровнять дно получившейся ямы, а после хорошо утрамбовать. Рассчитываем, как будут лежать плиты. Если нужно, то выкладываете сетку из арматуры. Из досок сколачиваем опалубку и заливаем ее бетоном. В случае, когда на фундамент предполагается большое количество нагрузок, то следует в бетон вставить арматуру.

Пол без заливки

Если вы собираетесь устанавливать монолитный ленточный фундамент без бетонного пола, то для начала необходимо сделать разметку для траншеи.

Она должна быть больше толщины фундамента примерно на 15 сантиметров с каждой стороны. Выкапываете траншею по проекту, землю в траншее нужно тщательно утрамбовать.

Если требуется, то нужно подсыпать песок, щебень или гравий. И толь после этого можно укладывать арматуру и заливать бетоном.

После этого установка опалубки ничем не отличается от предыдущего способа. Далее находим контору, которая занимается прокатом опалубки. Этот момент в строительстве является самым дорогостоящим.

В основном, размер у сборного щитка 30 — 60 см. Собрать с легкостью могут двое мужчин, главное только соблюдать линии разметки.

После собранного первого пояса нужно обработать опалубку эмульсионной смазкой.

Что необходимо помнить

Устанавливая ленточный монолитный фундамент для дома, не забудьте сделать сквозные отверстия нужного размера для коммуникаций. Для этого положите отрезанные пластиковые трубы через опалубку. Если этого не сделать заранее, то впоследствии будет очень трудно сделать отверстия.

И только после всего перечисленного начинаем заливать монолитно-ленточный фундамент. Когда появится минимальная прочность, уберите опалубку, переставляете ее на новый пояс до необходимой высоты. Для того чтобы ваш фундамент окончательно высох, необходимо чтобы прошло примерно 28 дней, благоприятной температурой для этого считается +20.

После этого начинайте строить стены. Но не раньше вышеуказанного времени. Последним этапом строительства считается гидроизоляция боковой поверхности.

Совет

Чтобы это сделать, необходимо окрасить ее несколько раз горячим битумом или особой мастикой. Когда стена полностью высохнет, ее нужно засыпать землей, которую после хорошо утрамбовать и выровнять.

Вот у вас и получилась монолитная плита на ленточном фундаменте.

Фундамент с траншеей

Этот способ был придуман очень давно. К его достоинствам относят то, что он просто выполняется и является самым дешевым вариантом. Как вы уже знаете, начинать строительство монолитного ленточного фундамента следует с разметки.

А после начинается самое тяжелое — надо копать до глубины промерзания земли. Конечно, можно нанять экскаватор, но после него понадобится доработка траншеи. Он не очень ровно копает, поэтому придется утрамбовывать и ровнять ее. Главное, чтобы начинать копать траншею перед заливкой бетона.

В противном случае, она обвалится и тогда придется устанавливать опалубку.

После того, как вы выкопали траншею и уложили арматуру, тут же начинайте заливать бетоном будущий фундамент. При этом не забудьте про пластиковые бутылки, которые необходимо установить в необходимых местах.

Заливать фундамент нужно по уровень земли и ждать пока он подсохнет. После этого убираете верхний слой земли около внутренней стороны. В самом конце установки фундамента делаете отмостки со всех сторон дома, чтобы он не подмывался и не промерзал.

Как видите, установить монолитный ленточный фундамент для дома не так уж и трудно.

Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/monolitnyj-lentochnyj-fundament.html

Ленточный фундамент в Симферополе

Современное строительство подразумевает широкий выбор технологий и стройматериалов. Многие предпочитают экономить на вызове специалистов, и стараются выполнить основные действия самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Наиболее часто применяется в возведении частных домовладений и коттеджей ленточный фундамент, так как он имеет разумную стоимость и вполне прост для того, чтобы сделать его своими руками, при этом, не обращаясь в специализированные фирмы.

Фундаменты

Перед тем, как начинается непосредственно строительство, составляется подробный проект. Выбор заливки или установки опорных конструкций зависит от ряда факторов. Большое влияние оказывает тип грунта и назначение будущего сооружения. Рассмотрим основные разновидности:

  • Ленточный – по периметру будущего здания возводится железобетонная лента фиксированной высоты и ширины. Как правило, используется для тех домов, у которых стены будут из кирпича, бетона. Глубина делается ниже отметки промерзания. Если дом будет деревянный, то часто применяют мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  • Столбчатый – столбы размещаются в тех точках, где будут находиться углы и стыки пересечения стен. Общая стоимость получается сравнительно невысокая, что ценится многими заказчиками. Но при этом, построить можно только легкий и не громоздкий дом. Между столбами создается специальная забирка из бетона. Подходит такой способ только в том случае, если грунт неподвижен. Обустройство подвала будет невозможно.
  • Монолитный – идеальный способ обустройства основания для деревянных легких сооружений. Для работ не требуется спецтехника, что существенно экономит финансовые затраты. В случае движения почвы, плита остается неподвижной. Поэтому постройка не разрушается и может прослужить достаточно долгий срок.
  • Свайный – данная технология применяется при наличии неустойчивого грунта. На сваях можно возводить большие здания. Сама свая – это столб из железобетона или цельного дерева, конец которого заострен. Нагрузка может быть до 5 тонн включительно.
  • Плитный; разновидность монолитного фундамента. Главное отличие – полученная плитка может выполнять функцию пола. Способ также очень затратен и редко применяется на сегодняшний день.
  • Плавающий – используется в таких местностях, где уровень подземных вод небольшой. Цель этого метода – защитить строение от деформации грунта.
  • Винтовой – подходит для неустойчивого и пучинистого грунта, а также мест, где сложный ландшафт. Винтовая свая представляет собой стальную трубу с наваренной на ней лопастью.
Читайте также:  Деревянные коттеджи и проекты каркасных домов из бруса

Устройство фундамента

Подготовка к строительству должна проводиться тщательно. От того, насколько прочной окажется устройство фундамента своими руками, будет зависеть долговечность и практичность строения.

Если подойти к этому вопросу без специальной подготовки, то результатом неправильного выбора типа заливки может стать перекошенное крыльцо, двери, окна, трещины и разрушения, которые могут появиться в ближайшее время.

Как правило, одной из основных причин возникновения деформаций является действие силы морозного пучения, то есть вздутия почвы в зимнее время.

Также, большое влияние на подбор фундамента оказывает глубина промерзания и уровень течения подземных вод. Определяется он в каждой местности по-разному. Поэтому прежде чем начать самостоятельно проектирование строительства, необходимо проконсультироваться со специалистом, который даст правильные рекомендации.

Чтобы фундамент прослужил длительное время и не приносил никаких неудобств, он должен быть морозоустойчивым, износостойким, прочным, соответствовать сроку службы, возводимому сооружению, а также быть экономически обоснованным. Как правило, цена составляет 10% от общей суммы бюджета на возведение домовладения.

Источник: http://simferopol.st61.ru/lentochnyj_fundament.html

Монолитный ленточный фундамент для дома

Надежный фундамент дома – это залог его прочности и надежности (при условии грамотной постройки здания). На сегодняшний день самым популярным видом является ленточный фундамент. Одна из его разновидностей – монолитный ленточный фундамент. Он представляет собой ленту из железобетона, которая размещена и под внешними несущими стенами, и под внутренними.

Монолитный ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и погруженным на глубину ниже сезонного промерзания грунта. Цена этого основания для дома весьма высока, поскольку для него требуется большое количество материала высокого качества.

За и против

Отдавая предпочтения какому-либо виду фундамента, важно правильно оценить все его достоинства и недостатки и решить – перекрывают ли первые вторые. Так, ленточный железобетонный монолитный фундамент обладает значительным количеством достоинств, на которые, несомненно, требуется обратить внимание при выборе.

К плюсам конструкции относятся:

  • •    повышенная прочность конструкции;
  • •    возможность постройки на почвах практически любого типа;
  • •    пригодность даже для очень сложных архитектурных решений;
  • •    особая долговечность;
  • •    простота при организации теплых подвальных помещений.

Но, несмотря на такие существенные достоинства, нельзя забывать и про отрицательные качества этого типа фундамента.

К его минусам смело можно отнести: длительность процесса строительства, высокую цену фундамента и возможность его возведения исключительно в теплое время года.

Однако прочность и удобство при постройке дома перекрывают недостатки, делая такую конструкцию очень востребованной.

Виды фундамента

Как и все основания для дома, ленточный монолитный фундамент имеет несколько вариантов, среди которых и требуется подобрать оптимальный для себя. Виды монолитного фундамента следующие:

  • •    классический бетонный монолитно-ленточный фундамент для дома – надежный, он может применяться даже для конструкций, имеющих очень высокий вес;
  • •    ленточно-свайный монолитный фундамент – используется при грунте непригодном для строительства без применения свай и высоком весе возводимого здания. В этом случае ленточная часть фундамента обеспечивает постройке надежную опору, а сваи, доходя до прочных слоев, держат вес;
  • •    сборный ленточный монолитный фундамент – используется, когда нельзя создать классический монолитный фундамент;
  • •    столбчато-ленточный монолитный фундамент – представляет собой сочетание сразу двух видов основания для дома, является подвидом свайного, но предназначен для более легких построек.

Определяясь с выбором, надо помнить и о том, что если постройка особо тяжелая, то для нее придется возводить ленточный фундамент выбранного типа еще и с монолитной плитой, которая обеспечит опору под всем основанием постройки. В этом случае в смете следует учесть дополнительные затраты на выкапывание котлована.

Особенности постройки и расчет

Решившему самостоятельно возвести монолитно-ленточный фундамент человеку необходимо подробно изучить технологию строительства и строго следовать ей в процессе выполнения работ. Если этого не сделать, вместо надежного основания легко получить слабый фундамент, который не справится с нагрузкой от веса здания.

Строительство ленточного монолитного фундамента, как и любого другого, разделяется на этапы, которые необходимо соблюдать, как бы ни хотелось ускорить процесс строительства. Качественное возведение фундамента гарантирует его прочность и надежность.

Начинается строительство с расчистки участка под постройку. Затем производят разметку фундамента при помощи клиньев и веревки. После этого приступают в выкопке котлована под фундамент.

Глубина его зависит от того, какой фундамент выбран – мелкозаглубленный или нет.

Когда выкопка производится с применением техники, то копать следует на двадцать сантиметров меньше требуемого уровня, для того чтобы машина не нарушила опорный слой грунта.

До нужной глубины котлован доводится вручную. Следующим этапом устройства ленточно-монолитного фундамента является формирование подушки из песка или щебня. Далее монтируется опалубка и создается гидроизоляция. После этого устанавливается арматура и происходит заливка бетона.

К следующему этапу работ приступают только после того, как цемент высохнет. При строительстве монолитного ленточного фундамента важно помнить, что чем сложнее его конструкция, тем серьезнее надо подходить к процессу заливки, чтобы избежать образования пустот внутри бетона.

Планируя строительные работы, следует правильно рассчитать необходимый объем материалов и финансовые затраты. Для этого при планировании ленточно-монолитного фундамента требуется воспользоваться специальным калькулятором, благодаря которому можно будет достаточно точно определить расход материала. Это позволит избежать лишних затрат при их покупке.

Кроме этого, для расчета стоимости строительных работ можно обратиться в фирму, занимающуюся профессиональным составлением смет. Там точно подсчитают затраты не только на монолитно-ленточный фундамент, но и на все работы. В этом случае придется оплатить еще и работу сметчиков, но зато в дальнейшем не возникнет проблемы нехватки или излишка материала.

Качественно сделанный монолитно-ленточный фундамент для дома является одной из самых надежных опор для построек с большим весом. На таком основании массивные здания могут стоять даже на рыхлых грунтах, непригодных для построек с фундаментами других видов.

Источник: https://promplace.ru/fundamenty-staty/lentochnyi-monolitnyi-fundament-2161.htm

Фундамент монолитный железобетонный — типы, специфика сооружения

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. Важно подобрать тип фундамента с учетом плотности грунта, степени промерзания и близости грунтовых вод. Наиболее распространенный в наших климатических условиях фундамент – монолитный железобетонный или сборный железобетонный.

Даже если строительство ведется на пучинистом грунте достаточно правильно рассчитать ширину траншеи и обеспечить обратную засыпку из непучинистого грунта.

Помните, что решение о выборе типа фундамента должен принимать опытный архитектор, который сможет учесть все характеристики почвы и климата, а так же рассчитать проектную нагрузку.

Особенности разметки траншеи ↑

Когда расчеты готовы и пора приступать к действию, в первую очередь необходимо правильно произвести разметку участка. Места, где будет проходить траншея для фундамента удобнее всего помечать небольшими обрезками арматуры, вбитыми в землю на 10-15 см. Конечно, разметка ведется в соответствии с технической документацией, но есть несколько приемов, которые помогут вам избежать ошибки:

  • При помощи колышков и прочной нити отмечаем периметр фундамента, отмеряя расстояния длинной рулеткой. Если в вашем распоряжении нет рулетки нужной длины, используйте ту же нить. Важно чтобы нить не растягивалась, иначе ошибки в разметке не избежать.
  • После окончания разметки еще раз вымеряйте длины сторон – параллельные стороны должны быть одинаковыми. Обязательно померяйте диагонали – они должны быть равны. В противном случае ваш фундамент будет иметь непрямые углы.
  • Ширина траншеи должна быть на 40-60 см больше проектной ширины фундамента. Дополнительные 20-30 см с каждой стороны необходимы для установки опалубки и обустройства защитной дренажной засыпки. К глубине фундамента указанной в проекте необходимо добавить 20 см для дренажной «подушки» из щебня и песка. Если все сделано правильно, можно приступать к рытью траншеи.

Разметка траншеи под монолитный железобетонный фундамент

Вырыть траншею под железобетонный фундамент можно как с помощь экскаватора, так и вручную.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Безусловно, применение техники значительно ускорит процесс, но и «ручная работа» имеет свои преимущества:

  • Меньший объем извлеченного грунта
  • Более ровные стенки траншеи;
  • Экономия бетона (при заливке без опалубки) – вручную легче корректировать ширину траншеи, а, следовательно, объем используемого бетона.

На расстоянии около 30 см от дна траншеи необходимо сделать небольшое расширение – «пятку». Это позволит увеличить площадь опоры и распределить нагрузку. На дно траншеи укладывается слой песка или мелкого щебня и обильно поливается водой для усадки.

Сборный железобетонный фундамент ↑

Если проектом вашего дома предусмотрен сборный железобетонный фундамент, можно начинать его укладку. К сожалению, здесь не обойтись без использования грузоподъемной машины (крана). Оптимальное количество рабочих в этом случае 4 человека: крановщик, подсобник и два монтажника.

Готовый сборный железобетонный фундамент для дома с цокольным этажом

Работу начинают с угла здания.

«Постель» из  раствора выкладывают непосредственно перед установкой каждого блока, при помощи крана укладывают блок и проверяют правильность его расположения по осям при помощи уровня и отвеса. Затем укладывают следующий блок.

Допустимый вертикальный зазор между блоками – 15 мм. После установки блоков его  заливают бетоном, а иногда, для улучшения гидроизоляции предварительно законопачивают.

Сборные железобетонные фундаменты в малоэтажном строительстве используются достаточно редко. Дело в том, что при относительно небольшой нагрузке на фундамент, несущая способность блоков используется лишь на 10-15%, а вот стоимость закладки сборного фундамента значительно выше, чем цена заливки ленточного.

Ленточный тип монолитного фундамента ↑

Если же проектом предусмотрен  железобетонный монолитный ленточный фундамент, начинать следует с устройства арматурного каркаса.

В первую очередь изготовим так называемые «кольца» из арматуры толщиной 8мм. Для этого небольшой кусок швеллера нужно жестко закрепить и сделать на двух его ребрах канавки (болгаркой).

В эти канавки вставляем арматуру толщиной 8мм, на другой ее конец надеваем трубу большего диаметра и получаем некое подобие рычага. Таким способом достаточно легко можно изготовить одинаковые прямоугольники.

Это и будут наши «кольца».

Монолитный фундамент ленточного типа

Готовые кольца связываем вязальной проволокой и приступаем к изготовлению каркаса.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Обратите внимание

Для этого 4 куска арматуры, толщиной 12 мм и длиной, равной длине стороны дома, с помощью вязальной проволоки пропускам через «кольца» и привязываем к углам. Пятый прут привязываем посередине верхней грани  прямоугольника.

Технологию заливки ленточного фундамента в деревянную опалубку с арматурой поможет представить видео-ролик.

Изготовив таким образом каркас для всего фундамента, опускаем его в траншею, укладывая на кирпичи на расстоянии около 10 см от дна, и скрепляем  по углам вязальной проволокой. Затем вбиваем в стены траншеи штыри и привязываем к ним каркас.

Примерно по такому же принципу изготавливается еще один фундамент — монолитная железобетонная плита, только в этом случае заливка располагается в котловане по всей площади дома. Такой фундамент часто служит полом цокольного этажа.

Заливка монолитной плиты — приоритетного типа фундамента для строительства на пучинистых и просадочных грунтах

Как видите, соорудить фундамент для дома или гаража своими руками не так уж трудно, главное приложить желание и некоторые усилия и все обязательно получится.

Читайте также:  Фундамент для дома на склоне: как сделать и залить

Источник: http://strmnt.com/sad/banya/ba-fund/fundament-monolitnyj-zhelezobetonnyj.html

Ленточный фундамент (монолитный, железобетонный)

Ленточный фундамент (монолитный, железобетонный). Строительство любой (серьезной) постройки сопровождается возведением фундамента, процесс который знаком далеко не всем.

Поэтому тем домовладельцам кто желает построить ленточный фундамент своими руками, но сомневается в своих силах необходимо ознакомиться с данной статьей. В ней вы сначала «наткнетесь» на виды ленточных (монолитных, железобетонных) фундаментов.

А после уже начнете знакомиться с информацией по выполнению: разметки, рытью котлована, устройству опалубки и песчаной подушки, а также армированию и заливке ленточного фундамента.

Виды (типы) ленточных (монолитных, железобетонных) фундаментов

Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется при возведении легких одно — двух этажных домов каркасного и щитового типа, а также строений из бревна и бруса (бань).

Заглубленный ленточный фундамент или ленточный фундамент на глубину промерзания грунта применяется при строительстве домов и коттеджей, в которых планируется создание цокольных этажей или подвалов.

Ленточный фундамент на опорной подушке — это наиболее подходящий вариант при постройке не только легких домов (из бруса или бревна), но и для тяжелых строений (кирпичного и блочного типа). Может принимать вид фундамента как мелкого (мелкозаглубленный), так и глубокого (заглубленный) заложения.

к содержанию ↑

Разметка осей под ленточный фундамент

Разметка участка под фундамент требует выполнения инженерно геодезических работ, целью которых является создание внешней разбивочной сети основания дома для дальнейшего переноса имеющихся проектных параметров фундамента на строительную площадку.

Сняв верхний плодородный слой почвы (10-15 см), можно приступать к разметке фундамента под постройку дома, коттеджа, бани или гаража. Первым шагом будет определение нулевой точки на участке (с использованием нивелира) для определения и устранения имеющихся перепадов.

Способ, которым пользуются при самостоятельной разметке осей под ленточный фундамент проходит с применением теоремы Пифагора. Рассмотрим на примере расчета фундамента здания, которое представляет собой прямоугольник. Рассчитав размер гипотенузы: c=√(a²+b²) можно приступать к самой разметке.

Вбив колышек в точке № 2 нужно (руководствуясь проектом дома) определить расположение точки № 3 и установив второй колышек натянуть между ними нить (линия — катет «b»). Затем нужно отмерить шпагатом (нить полипропиленовая пленочная техническая) расстояние «а» и «с» таким образом, чтобы на их пересечении можно было найти точку № 1.

к содержанию ↑

Рытье котлована под ленточный фундамент

Ширина котлована (траншеи), как правило, вуалируется от 250 до 300 мм, а в исключительных случаях и 1000 мм — ели выполняется устройство опорной подушки (подошвы фундамента) из железобетона. В основном же ширина котлована должна превышать толщину возводимого фундамента на 300-400 мм.

Глубина котлована зависит от вида используемого фундамента и от свойств грунта. Так, например для мелкозаглубленного ленточного фундамента эта цифра вуалируется от 400 до 600 мм, а вот для фундамента который закладывается на глубину промерзания грунта (заглубленный) цифры уже несколько иные 1500-1700 мм.

Рытье котлована может проходить как ручным (лопатой), так и механическим способом (с применением спецтехники — мини-экскаватора). Ручной способ рытья котлована очень часто применяется для устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента, что является по определению правильным.

Важно

Ну а при устройстве углубленных ленточных фундаментов в большинстве случаев попросту не обойтись без спецтехники, поскольку глубина котлована зачастую достигает «человеческого роста». Но нужно помнить, что работа со спецтехникой может сопровождаться риском изъятия лишнего слоя грунта, что очень и очень нежелательно.

Засыпанный грунт будет «не родным» — не слежавшимся, а это значит менее прочным. Поэтому лучше заранее обговорить этот вопрос, с водителем мини-экскаватора дав ему указание, оставлять некоторый запас грунта, который вы впоследствии выроете самостоятельно.

к содержанию ↑

Устройство песчаной подушки под ленточный фундамент

Песчаная подушка это ничто иное, как слой материала (песок со щебнем или гравием)уложенный под подошву (нижнюю кромку) фундамента.

Наличие песчаной подушки при строительстве ленточного фундамента необходимо для снижения эффекта пучинитости грунта, что способствует усилению несущей способности бетонной конструкции.

Под песчаной подушкой понимается слой песка с щебнем (зернистый материал крупностью свыше 5 мм ) или же гравием (рыхлая горная порода крупностью от 1 до 10 мм) толщина которой в среднем не превышает 200 мм. Количество засыпанного песка не должно превышать половины высоты всей подушки.

После засыпки подушка проходит процесс утрамбовки. Что касается опорной подушки (подошва фундамента), то она в конструкции ленточного фундамента принимает вид армированного бетона устраиваемого поверх песчаной подушки. Ширина подошвы при этом, как правило, не превышает 1000 мм, а высота 200 мм.

к содержанию ↑

Устройство опалубки для ленточного фундамента

Опалубка — это настил состоящий (как правило) из досок, целью которого является удержание залитой бетонной смеси до тех пор, пока она не наберет необходимую прочность. Другими словами опалубка нужна для придания требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям.

В частном загородном строительстве при устройстве мелкозаглубленных и заглубленных ленточных фундаментов используется разборная мелкощитовая опалубка. Ее конструкция может отличаться в зависимости от выбранного материала и вида фундамента. В целом же опалубка состоит из: боковых щитов, распорок, прижимных и направляющих досок, подкосов и колышек.

Требование к устройству опалубки:

  • Влажность используемых досок не должна превышать 22%;
  • Щели между стыками досок опалубки не должны превышать 2 мм;
  • Вбитые раскосы должны находиться не ближе 1 метра от щитов опалубки. Шаг установки раскосов зависит от высоты и ширины фундаментной ленты (по стандарту 1 м).

Во избежание потери влаги (цементного молочка) бетона в процессе его отвердевания поверх песчаной подушки следует уложить слой гидроизоляции, принимающий вид толстой полиэтиленовой пленки или же битумно-полимерного материала (тот же пергамин). Невыполнение этой работы приведет к образованию на бетоне микротрещин, что в значительной степени снизит степень его устойчивости к воздействию нагрузок.

к содержанию ↑

Армирование ленточного фундамента

Фундамент эксплуатируемого дома, коттеджа или дачи постоянно подвергается нагрузкам, которые образуются в процессе пучения (деформация при замерзании и оттаивании) грунта. Непрочный фундамент со временем «дает слабину» что приводит к деформации стен (образованию трещин) постройки.

Чтобы избежать таких последствий, необходимо увеличить прочность фундамента. Именно для этой цели и выполняется такая работа как армирование или амировка фундамента. Какая арматура используется для армирования ленточного фундамента? Арматурный каркас представляет собой изделие из металлических или композитных прутов.

В него входят продольная, поперечная и вертикальная арматуры. Продольные элементы каркаса (от 10 до 14 мм в диаметре) должны иметь ребристую поверхность, которая увеличивает показатель сцепления с бетоном. Поскольку именно они принимают на себя большую часть нагрузки.

В свою очередь поперечные и вертикальные прутки могут иметь не только гладкую поверхность, но и быть меньшего диаметра, нежели продольные элементы (в среднем 6-8 мм). В качестве инструмента для вязки арматуры используются как ручные (металлический крюк), так и специализированные инструменты (пистолет для вязки арматуры).

В качестве соединителей для арматурного каркаса может быть использована проволока (класса B-1) либо специальные фиксаторы. Правила армирования ленточного фундамента:

  • Арматура только вяжется и ни в коем случае не вариться (поскольку конструкция должна играть вместе с залитым раствором);
  • Собранная арматура должна быть установлена с зазором от дна траншеи, стенок опалубки и верхней части будущего основания не менее чем на 50 мм;
  • Количество стоек зависит от расчетов и вида фундамента (в среднем от 2-х до 4-х).

Вентиляционные отверстия (отдушины, продухи) в ленточном фундаменте. Устройство вентиляционной системы в ленточном фундаменте необходимо для устранения возможности скапливания излишней влаги в подпольном пространстве здания.

В качестве материала для создания отверстий в фундаменте применяются асбоцементные трубы диаметром не менее 100 и не более 150 мм. Высота вентиляционных отверстий над уровнем земли должна быть не менее 200 и не более 300 мм.

Главным правилом при их монтаже является создание идеального горизонтального уровня, и устранение возможности попадания вовнутрь цементной смеси. После создания вентиляционных отверстий следует приступить к установке коммуникации.

к содержанию ↑

Заливка ленточного фундамента

Каким бетоном следует заливать фундамент? От качества бетона зависит судьба возводимой постройки.

Для заливки ленточных фундаментов как правило используется цемент марки (предел прочности на сжатие в кгс/см2): М-200; М-250; М-300, где с показателем марки увеличивается прочность бетона. Также заливочная смесь имеет такой показатель как уровень подвижности.

При его низком уровне заливку фундамента приходиться сопровождать работой глубинного вибратора. Технология (правила) заливки ленточного фундамента:

  • От выбора времени года заливки фундамента не зависит его качество. Наиболее оптимальным вариантом является летнее, весеннее и осеннее время года. Но в тоже время с использованием различных добавок заливка фундамента может проводиться и в зимнее время года;
  • Заливка фундамента в дождливую погоду запрещается;
  • Заливка фундамента в жаркую погоду должна сопровождаться периодическим поливом набирающего прочность бетона;
  • Заливка цементного раствора должна проходить бесперебойно, для обеспечения равномерного схватывания бетона;
  • Использование глубинного вибратора допускается только при наличии съемной опалубки из железа или из техже фибролитов. В противном случае опалубку (сделанную вручную) может попросту разорвать;
  • Если в процессе заливки бетона опалубку начало раздувать, подачу бетонной смеси следует приостановить и приступить к установке дополнительных стяжек в щиты опалубки.

к содержанию ↑

Гидроизоляция и обратная засыпка ленточного фундамента

Гидроизоляция наноситься на фундамент после снятия опалубки. Сам процесс заключается в обмазывании бетона битумом и последующем креплении к нему гидроизоляции.

Последним шагом в строительстве ленточного фундамента будет выполнение обратной засыпки ранее извлеченного грунта (либо песка). Эру работу желательно выполнять не механизированным, а ручным способом.

Такой подход к работе позволит избежать риска повреждения гидроизоляционного слоя фундамента.

Источник: http://jmsi.ru/lentochnyj-fundament-monolitnyj-zhelezobetonnyj

Как установить монолитный ленточный фундамент

Глубина заложения ленточного фундамента от 50 до 150 см. Чтобы убедиться в качестве земли, осмотрите почву весной, когда снег растаял. Если увидите трещины и провалы, значит, грунт промерзает не равномерно, и фундамент может разрушиться, что приведёт к разрушению в стенах.

Также можно попросить разрешения осмотреть соседние дома: нет ли трещин в стенах, воды в подвалах, разрывов почвы. Если же складывается печальная картина, но деваться некуда, не расстраивайтесь. Главное в таком случае – точно рассчитать качество бетона для фундамента, арматурного каркаса, и точно выверить границы на участке.

Как залить монолитный ленточный фундамент

Этапы строительства ленточного фундамента:

  1. Разметка фундамента.
  2. Рытье котлована на глубину заложения фундамента. Если это делает машина, то лучше не доходить до дна на 15-20 см и выкапывать их вручную, чтобы не повредить нижний уровень грунтов.
  3. Песчаная подготовка высотой 10-15 см. Вместо песка можно использовать щебень. А можно пополам: 5-7 см щебня, а на него 5-7 см песка. Может использоваться метод трамбовки грунта. Он позволяет обойтись без земляных работ и дополнительно уплотнить основание для фундамента.
  4. Установка опалубки из досок толщиной 4-5 см либо из сборных металлических щитов. Чтобы деревянная опалубка не смогла впитать влагу из бетона, её надо изолировать плёнкой или пергаментом. Если предусмотрен цоколь, высота опалубки зависит от него.
  5. Армирование. Стандартный арматурный каркас представляет собой два параллельных ряда арматурной сетки. После армирования нужно проверить качество креплений прутьев (вообще желательно точно соответствовать проектной документации на фундамент). Армирование лучше делать одновременно с опалубкой.
  6. Создание отверстий для водопровода и канализации. Для этого к арматурной решётке крепят железные или асбестоцементные трубы, закрывая их заглушками или песком.
  7. Заливка бетона слоями по 20-30 см. После заливки каждого слоя его трамбуют вибратором (или хотя бы деревянной трамбовкой), чтобы избежать появления пустот. Бетон нужно не заливать, а именно укладывать. Так он получит больше жёсткости. Если уж заливаете, то делайте это на расстоянии не более метра (а лучше около 50 см) от предыдущего слоя. В противном случае бетон может подвергнуться расслоению.
  8. Если вы изготавливаете бетон самостоятельно, то лучше это делать так: если 1 ведро цемента, то песка — 2 ведра, а щебня – 3 ведра. Количество воды, как правило, равно половине веса цемента. Например, 100 кг цемента = 50 л воды.
  9. Если пасмурно, накройте фундамент плёнкой. Если погода солнечная, следите за высыханием фундамента и при быстром высыхании смачивайте водой, чтобы не было сухой корки, иначе пойдут сильные трещины.
  10. Укладка гидроизоляционного слоя. Можно делать как до установки опалубки, так и после снятия опалубки. Полиэтиленовая плёнка прокладывается по стенкам и дну (желательно наличие длинной цельной пленки, чтобы избежать швов склеивания, которые могут расклеиться). Если это делается после снятия опалубки, то фундамент обмазывается битумом, к которому крепят гидроизоляцию. Также можно воспользоваться глиной, которую нужно плотно утрамбовать в пазухи между стенками фундамента и грунтом, или полимерными составами.
  11. Обратная засыпка производится с повышенной аккуратностью и вручную, дабы не повредить гидроизоляцию. Обычно используется песок средней крупности, который при трамбовке поливают водой для хорошей усадки.
Читайте также:  Сайдинг под бревно: металлический и фиброцементный для наружной отделки

Схема строительства сборного ленточного фундамента почти такая же, за исключением отсутствия опалубки, армированного каркаса и заливки бетона. Если дом строится на болотистых и плывучих грунтах, то в основание до устройства фундамента укладывается бетонная подушка высотой 30-40 см. При водянистых грунтах лучше использовать сульфатостойкий цемент для бетона.

Источник: https://gold-cottage.ru/fundament/lentochnyj_fundament_monolitnyj_zhelezobetonnyj_svoimi_rukami.html

Ленточный фундамент своими руками: монолитный и сборный + выбор бетона

Ленточный фундамент – самый популярный сегодня в России: любые здания на нем получаются действительно непоколебимыми. А самый крепкий его вид – это свайно-ленточный, глубина которого достигает 1,7 метра. Подробно об его обустройстве и других его разновидностях мы расскажем вам в этой статье.

Традиционный монолитный фундамент ленточный – это лента-траншея из железобетона, которая уложена под всеми несущими стенами бани и прекрасно распределяет ее вес по всему своему периметра. Благодаря такой конструкции нулевого уровня ни перекосов, ни проседания здания не будет, из-за чего современные строители и предпочитают устройство ленточного фундамента другим его видам.

Марка бетона для ленточного фундамента – какая лучше?

Крайне важно выбрать для обустройства ленточного фундамента правильный бетон – от этого напрямую будет зависеть прочность и долговечность всей постройки. И подбирать подходящую марку следует, выходя из таких параметров, как общий вес бани, свойства грунта и тип арматуры.

Итак, для легких и небольших бань из дерева или каркаса подходит бетон марки 200, для более тяжелых, но не громоздких – 250 и 300. А вот массивные парные ставить можно только на м350.

Совет

Имеет свое значение и тип грунта, где будет возводиться баня – строительство ленточного фундамента обычно происходит на достаточно плотном грунте. И для них можно брать бетон марки 200 и 250. А вот на проблемных пучинистых почвах основу придется выбирать более высокого качества – от 300, ведь только такой бетон может гарантировать фундаменту нужную морозостойкость.

А вот если вы наняли строителей, то готовьтесь к тому, что они на стройматериалах попытаются сэкономить – наварят себе в итоге не более 5%, зато риск трещин и проседания бани сходу увеличится минимум на 50%. Вот почему ленточный фундамент своими руками – это действительно продуманность до мелочей и спокойная жизнь дальше.

Конструкционные разновидности ленточного фундамента

В зависимости от того, какова глубина заложения ленточного фундамента и монолитна ли у него лента, в России он строится таких видов: незаглубленный ленточный фундамент и заглубленный, монолитный и сборный.

Итак, мелкозаглубленный фундамент идеален для небольших простых бань из дерева, бревен и даже камня (правда, если парная в этом случае небольшая). Закладывается этот фундамент хорошо и на песке, и на глине, а вот уже на какую глубину – зависит от самой почвы. В среднем – на 50-60 см, благодаря чему и экономится строительный материал.

А вот заглубленный ленточный фундамент просто незаменим для массивных крупных бань, где есть полноценный второй этаж и даже цокольный подвал. Глубина кладки такого фундамента в среднем на 25 см больше глубины промерзания самого грунта. Естественно, соорудить такой фундамент нелегко и расход материала будет немаленьким.

Долговечный монолитный фундамент традиционно используется для бревенчатых бань – для них крайне важно, чтобы здание не перекашивалось со временем. Для мягких грунтов, которые отличаются высокой усадкой, это – идеальный вариант. А в качестве материала для устройства этого фундамента используется и бетонный, и пенобетонный, и железобетонный материал.

Для возведения одноэтажных небольших парных сегодня нередко используют фундамент ленточный сборный – это когда отдельные готовые железобетонные блоки скрепляются между собой раствором цемента. Причем использоваться для этой цели могут фундаментные блоки сплошные и пустотелые, из обычного бетона – и силикатного.

Из какого материала он получится крепче?

Итак, самой надежной основой для бани современными строителями признан фундамент бутовый ленточный из крупных камней – бутобетона. Весят они 30 кг, имеют длину в 30 см и считаются также сравнительно недорогим материалом для нулевого уровня небольших бань.

Но на легких песчаных и скалистых грунтах такое основание способно дать трещину, да и на более непривередливой почве все равно его ширина колеблется в пределах 20-30 см.

И достаточно неприглядно потом выглядит такой ленточный фундамент: фото в сети красноречиво показывают, как устрашающе выглядят потом такие трещины.

Обратите внимание

Строят ленточный фундамент и из кирпича – если сама парная каркасная и достаточно. Но все равно такой гигроскопичный материал, как кирпич, закладывать можно только на незначительную глубину и не там, где близко к земле располагается уровень грунтовых вод.

А вот действительно универсальным можно назвать ленточный фундамент из блоков ФБС и плит ФЛ14.12, 12.12 – на таком основании может спокойно стоять абсолютно любая банька.

И, наконец, железобетонный фундамент – самый популярный, дешевый, прочный и позволяющий строить бани достаточно сложных конфигураций. Все, что для него нужно – грамотный подбор смеси и правильное армирование, о чем и пойдет речь дальше.

Этапы возведения и технологические особенности

Чтобы правильно рассчитать фундамент под баню, нужно принять во внимание такие три фактора: нагрузка на основу – Р, сопротивление почвы – R, и, таким образом, площадь опоры – Р/R.

А какой уже нужен фундамент по глубине закладки, ориентироваться нужно по такой схеме: для пучинистых почв – на глубину промерзания, для мелких песков и непучинистых грунтов глинистой твердой консистенции – 0,5 м при глубине промерзания до метра, и 0,75-1 до уровня 1,5-2,5 м; для сухих и песчаных грунтов основу нужно закладывать однозначно выше глубины промерзания, но никак не ниже уровня 60 см.

А вот ширина ленточного фундамента вычисляется уже после расчета общей площади нулевого уровня. Но дополнительным параметром, который нужно учитывать, остается особенность ландшафта и рельеф местности – на склонах и других различных рельефных недостатках касательную площадь почвы нужно увеличить и всю основу – опереть на опорные подушки.

Этап I. Разбивка осей и копка траншеи

Итак, после того, как выбранный участок будет подготовлен к строительным работам, с помощью теодолита нужно разбить оси будущего фундамента. По строго намеченным путям выкапывается траншея – это можно сделать вручную, а можно и нанять специальную строительную технику. Мини-экскаватор, к примеру.

Этап II. Устройство песчаной подушки

Подготовленная траншея плотно набивается песком, утрамбовывается и сверху кладется щебень либо гравий – 20 см слоем. Уже на верхний слой кладется 10 см цементного раствора – и перерыв на 10 дней.

Этап III. Укладка арматуры

А вот это уже искусство. Арматуру класть нужно правильно – и без перерасхода материала. Просто следует помнить, что в ленточном фундаменте работают только верхний и нижний ее ряд, и третий-четвертый по середине ничего, по сути, не дают.

Укладывать же арматуру – исключительно с антикоррозийным покрытием! – нужно вдоль и поперек, связывая прутья между собой специальной вязальной проволокой. А вот если банька будет двухэтажной, массивной, из кирпича или другого подобного ему тяжелого материала, для ленточного фундамента лучше изначально сварить целый армированный каркас.

К слову, вязать арматуру для фундамента можно самостоятельно – специальным крючком. После того, как будет готов нижний ряд, его нужно установить на специальные пластиковые стульчики с защитным слоем, и самое время начинать крепить стенки опалубки оцинкованными шпильками с усиленными шайбами. После всего этого – вяжется верхний ряд, который фиксируется звездочками.

Этап IV. Установка опалубки

Теперь можно переходить к сооружению опалубки. В современном строительстве она имеет самые разные виды и для ее обустройства используются самые разные материалы – металл, пластмасса, шифер, фанера и простые доски.

Как только будут сделано стенки опалубки, по всему периметру будущего фундамента следует прикрутить вертикальные доски с шагом 50-60 см – для усиления. После чего стенки можно дополнительно зашить пленкой в 150 микрон – обычным строительным степлером.

Этап V. Бетонирование фундамента

И, наконец, заключительный этап – в опалубку заливается бетонная смесь, протыкается щупом с целью выпустит воздух и потом простукивается дополнительно еще и деревянным молотком. Через три дня опалубку можно снять, а фундамент – продержать в течение трех недель. Если все будет сделано правильно и грамотно – можно приступать к долгожданному сооружению бани.

После выравнивания ленты ее нужно накрыть пленкой черного цвета, и целую неделю изо дня в день ездить поливать бетон. После полива – снова накрывать. И уже через дней 30 опалубку можно снимать.

Все! Теперь стены необходимо в обязательно порядке обмазать битумом с отработкой – с целью гидроизоляции. После чего можно начинать отсыпку внутрь фундамента – на это в среднем уходит около 40-50 м3 крупнозернистого песка.

Система вентиляции — устройство продух

Согласно СНиП 31-01-2003 в стенах подвала бани, если он есть, но не имеет своей вытяжной вентиляции, продухи в своей общей площади не должны быть менее 1/400 от площади пола самого подвала. Причем располагаются они строго по периметру наружных стен и имеют размеры каждая не менее 0,05 м2. А вот пластиковые трубки с этой целью ставить крайне не рекомендуется.

Если такие продухи не обеспечить, то в недалеком будущем не избежать повышенной влажности в подвале, плесени, намокания утеплителя и неприятного запаха во всех помещениях бани.

Источник: https://stroy-banya.com/fundament/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector