Фундамент своими руками: как сделать для дома

Как сделать фундамент своими руками для дома

Для строительства малоэтажных домов в основном выбирают ленточный фундамент. Действительно, такой фундамент обладает несложной конструкцией.

К тому же с возведением такой конструкции справится абсолютно любой человек. Поэтому специально для наших читателей портал Beton-Area.com  поможет узнать как возвести фундамент своими руками для дома.

В этом труде нам поможет пошаговая инструкция и специальное видео.

Подготовительные работы

Строительство фундамента невозможно произвести без ряда подготовительных работ. Строительную площадку необходимо очистить прежде всего от кустарников и прочего мусора. Также необходимо убрать всю траву, которая растет на участке.

После чего, строительную площадку рекомендуется выровнять. Для выравнивания почвы рекомендуется использовать грейдер или бульдозер. Также поверхность можно выровнять своими силами.

Излишки грунта убирают со строительной площадки и засыпают ими пониженные места.

Если место уже очищено, то в таком случае приступают к разбивочным работам. На этом этапе, на поверхности земли отмечают равную линию по длине одной из сторон фундамента. При этом по краям забивают колышки, которые могут заменить отрезки арматуры. После чего разбивают углы по 90 градусов и отмеряют длину поперечных сторон. Их концы следует также обозначить кусками арматуры.

Как проверить расположение разметки

Разметка, которую сделали вы для фундамента должна быть обязательно ровной. Поэтому после разметки нужно проверить ровность всех линий.

Ровность угловых точек проверяют измерением длин диагоналей, полученного прямоугольника. Диагонали должны быть обязательно ровными. Если наблюдаются различия, то разбивку снова перепроверяют.

Если с разметкой нет проблем, то по периметру фундамента натягивают леску хорошей толщины.

Обратите внимание

Прочитайте также еще одну статью сайта: Что из себя представляет гидрофобизатор: Как производить гидрофобизацию поверхностей

Внутренний периметр конструкции фиксируют на местности. При этом делают отступление от ранее разбитого внешнего на ширину фундамента. Во всех углах забивают куски арматуры или колышки и после натягивают леску.

Земляные работы

В этой публикации мы говорим о том, как сделать фундамент своими руками для дома. Выше мы объяснили для своих читателей о том, как делать разметку для фундамента. В случае если разметка уже готова, то необходимо приступать к земляным работам.

Для фундамента в плотном грунте необходимо рыть траншеи, которые должны находится между расчетной глубиной и натянутой леской. Последняя траншея должна находится на 20 см ниже, чем промерзает грунт в области строительства.

Чтобы отметить эту траншею нужно исходить из самого низкого угла на земле.

У готовой траншеи стоит в обязательном порядке выровнять дно в одном уровне Для этой ситуации специалисты рекомендуют использовать инженерный или водяной нивелир. По одну траншеи с выровненным дном насыпают слой из песка в толщину 15 см.

Для этой ситуации используют дробленный либо речной песок. Слой из песка обязательно уплотняют. Сначала песчаный слой хорошо поливают водой, а потом вибротрамбовками уплотняют.

Также для уплотнения можно использовать специальный брусок, который имеет ручки.

Что использовать для обшивки стен фундамента

Если вы не знаете, как сделать недорогой фундамент для дома, то волноваться не нужно. Ведь наша статья поможет узнать как возвести надежный и недорогой фундамент для будущего строения. Стенки траншеи нужно обязательно обшить. Здесь на выбор каждому человеку может быть предложено несколько вариантов. К примеру, для такой ситуации подойдет:

  • рубероид,
  • глиняный раствор,
  • цементный раствор.

Помните о том, что если на этапах возведения фундамента сделать его облицовку, то в дальнейшем можно будет исключить уходы воды в грунт из бетонной смеси фундамента.

Армирование фундамента надо производить внизу. При этом армирование должно находиться выше дна траншеи на 5-7 см. На этом этапе рекомендуется уложить три стержня арматуры, которые имеют толщину в 12 мм.

Поперек с шагом 35 см нужно расположить монтажные стержни, которые должны быть скреплены с основными стержнями арматуры вязальной проволокой. Подобные каркасы рекомендуется установить в верхней и в средней части фундамента. Такие детали фиксируют привязкой к вертикально установлены стержням арматуры, которые имеют диаметр 8 мм.

Как сделать раствор для заливки фундамента

После чего приступают к заливке фундамента. Для этого используют состав из бетона. Бетон для фундамента каждый желающий может приготовить своими руками. Чтобы подготовить состав для фундамента нужно приобрести либо взять в аренду бетономешалку. Для самой смеси понадобится:

  • щебень гранитный,
  • дробленный либо речной песок,
  • вода.

Заполняют траншеи фундамента за один раз. Подобную работу растягивать на несколько дней, вообще, не рекомендуется. А для экономии состава в жидкий бетон разрешается добавлять: камни, куски бетона и старые бортовые камни.

Для уплотнения смеси используют глубинные вибраторы. А если не имеется подобных приспособлений, то уплотнение можно произвести своими силами. По окончании работ, поверхность фундамента выравнивают и приглаживают мастерком.

Армирование фундамента выполняется совсем иначе. Прежде всего, укладывают нижние каркасы. Которые опирают их на кирпичи. После чего траншею заливают до середины.

Важно

Поверхность подвергают выравниванию и после чего укладывают средние каркасы. После чего снова добавляют бетон. Затем поверхность фундамента снова выравнивают и размещают верхние каркасы.

На завершающем этапе верхние каркасы окончательно заливаются бетоном.

После того как все работы по заливке фундамента будут произведены. Конструкцию оставляют в покое примерно на 7 или 10 дней. Как только пройдет это время, то приступают к устройству верхней части фундамента, которая называется — цоколем. Для обустройства цоколя используют один из нижеприведенных материалов:

  • кирпич,
  • блоки,
  • натуральный камень,
  • монолитный бетон.

Из чего делают опалубку

Опалубку создают из обрезных досок. Из этого материала изготавливают щиты. Для возведения опалубки подойдет также обыкновенная фанера. Закрепляют эти материалы, как правило, по внешнему и внутреннему периметру фундамента. Также материалы прикрепляют к стойкам. Которые были вбиты в землю.

А для того чтобы конструкции придать жесткость нужно использовать подпорки с внешних сторон. Прежде чем залить бетон в конструкцию, нужно внутреннюю сторону закрыть полиэтиленом либо рубероидом. Опалубку снимают после того, как бетон немного схватится. Теперь щиты можно разобрать и после чего сложить в сухое место для повторного использования.

Чтобы фундамент здания не разрушился от талых вод и прочей влаги, его покрывают гидроизоляцией. Для этого используют горячий строительный битум и наклеивают слои рубероида. В дальнейшем с наружной стороны здания обустраивают отмостку, которая имеет ширину в 1 м.

Теперь вам стало ясно, как правильно сделать фундамент для дома своими руками. Читайте эти советы и делайте конструкцию надежной и прочной.

Источник: https://www.beton-area.com/kak-sdelat-fundament-svoimi-rukami.html

Фундамент для дома – типы, необходимые материалы и пошаговая инструкция монтажа

В строительстве жилья одной из основных конструкций является фундамент для дома, выбрать который можно только с учетом грунта и нагрузки от самого объекта. Это основные факторы, влияющие на выбор того или иного варианта.

Для частного дома подходят сразу несколько видов фундамента. Все они различаются по типу конструкции, используемым материалам и их цене, технологии монтажа. Проект фундамента – это основа всего будущего дома, поэтому к выбору конкретного вида необходимо подойти серьезно.

В этом вам поможет информация с фото и видео ниже.

Основная классификация, описывающая, какие бывают фундаменты для строительства дома, учитывает их конструкцию и вес, на которые они рассчитаны.

Совет

В чистом виде выделяются ленточный, столбчатый, монолитный и свайный. В некоторых случаях используют их комбинации. Например, ленточный по периметру здания со столбами или сваями в центре.

Все зависит от величины нагрузки, которую испытывает основание от самого частного дома.

Названием ленточный фундамент обязан своему внешнему виду. Это вкопанные в землю ленты, которые опираются на плиты. Они и воспринимают вес от выше лежащих конструкций и передают ее на землю. Чаще такие ленты выполняют по периметру здания и в месте расположения несущих стен.

Здесь есть два варианта, как правильно построить фундамент – монолитный и сборный. В первом случае сооружают опалубку, после чего в нее нужно залить бетонный раствор, а во втором – используют отдельные элементы, например, пеноблоки, бутобетон, бутовый камень или пенобетон.

Самый дешевый вариант – это столбчатый. Здесь требуется минимум материалов. Сама конструкция представляет собой столбы, погруженные на определенную глубину или же бетонную смесь. Последнюю погружают заранее в пробуренную скважину.

Для одноэтажных коттеджей такой вариант считается оптимальным, особенно, если он легкий деревянный. Недорогой столбчатый фундамент для дома может быть тоже монолитным или сборным.

В первом варианте нужно копать скважины, в которые заливают бетон, во втором – собирают столбы из блоков или кирпичной кладки.

Монолитная плита

Самым дорогим и надежным является плитный фундамент для дома. Он представляет собой монолитную поверхность, на немного заглубленную в землю или же лежащую на ней. Толщина плиты может изменяться в пределах от 0,3 до 1 м.

Для устойчивости ее армируют металлическими прутьями диаметром 12-25 мм. Используется плита при очень больших нагрузках от этажности (чаще больше 2 этажей) или же слабых грунтах. Плита равномерно распределяет усилия по всей своей поверхности.

Она бывает:

  1. Монолитной. Самый распространенный вариант, когда всю площадь под строением заливают бетонным раствором толщиной до 50 см в зависимости от рассчитанной массы.
  2. Кессонной. Подходит для легких построек – деревянных или металлических каркасных или из газоблоков. Это облегченный и экономичный вариант.
  3. Шведская плита. Используется при строительстве из SIP-панелей или же каркасных. Подходит только для хорошо дренированной почвы.

На сваях

Немного схож со столбчатым свайный фундамент для дома, но он является более дорогостоящим.

Используется он на неустойчивой почве или когда сильный грунт расположен очень глубоко – песке, плывунах, при близком расположении грунтовых вод.

Даже значительные веса легко передаются на сваи, которые на поверхности объединены ростверком. Они могут быть деревянными, металлическими, бетонными с армированием. По принципу заглубления сваи могут быть:

  • винтовыми – закручиваются в землю;
  • забивными – забиваются специальным гидравлическим молотком до отказа;
  • набивными – бетон заливают в заранее пробуренную скважину;
  • вдавливаемыми – вдавливаются гидравлическими насосами.

Точно определить, какой фундамент дома лучше, сложно. Все зависит от массы, т.е. этажности здания, типа почв и бюджета. Самым распространенным и часто применяемым является ленточный.

Он подойдет и для строений с подвалом и хорошо выдержит даже сильную нагрузку. Плитный лучше использовать в случае больших объемов. Свайный в основном применяется при недостаточной прочности залегающих на строительной площадке почв.

Столбчатый лучше использовать для легких конструкций, например, небольших деревянных дачных сооружений.

Выше уже было сказано, от чего зависит выбор фундамента для дома. Это целый ряд факторов, из которых важно учитывать каждый. Влияет наличие грунтовых вод и их уровень, глубина промерзания грунта, запланирован ли по проекту подвал.

Для некоторых даже приходится производить расчет. Другие же часто можно найти в интернете – глубина промерзания для определенного региона. Узнать их можно и у организаций, занимающихся строительством.

Особенно это касается типов почвы и расположения подземных вод.

Наличие грунтовых вод

Один из первых факторов, влияющих на закладку фундаментных конструкций, это уровень грунтовых вод (УГВ). Для его определения пробуривают минимум 4 скважины по углам предполагаемого строения.

Глубина их должна быть ниже на 50 см предполагаемого уровня подошвы. Сложность выбора будет только при высоком залегании вод. Здесь потребуется подсыпка, гидроизоляционный материал, дренаж и утепление.

Читайте также:  Чем покрасить потолочную плитку из пенопласта и как обновить водоэмульсионной краской

Само же основание выбирается такое:

  • при УГВ ниже 1,5 м – мелкозаглубленная плита или лента;
  • выше 0,5 м – только свайный, причем лучше из винтовых свай, ведь они дешевле;
  • ниже 0,5 м – подойдет незаглубленная плита, столбчатый.

Глубина промерзания почвы

Не менее важно определить и промерзание почвы. Фундаментная подошва должна залегать ниже данного уровня. Это поможет избежать подъема конструкций из-за морозного вспучивания земли. Причем для неотапливаемых помещений величина промерзания увеличивается на 10%, а для отапливаемых – снижается на 20-30%. Измеряется же она от уровня земли или же пола подвала, если такой предусматривается.

Фундамент и типы грунта

Точно рассказать, как определить тип грунта, может только профессионал-геотехник. Но сделать это можно и по характерным признакам почвы на строительном участке. В любом месте практически всегда залегает сразу несколько разновидностей грунта. Из них основные следующие:

  1. Скальные или обломочные. Это массив горной породы, не вспучивается и не промерзает, но возводить на нем строение сложно, зато он может быть мелкозаглубленным.
  2. Песчаный. Разного размера песчаные частицы, не склонны к пучению, легко уплотняются, но требуют подготовки по укреплению стенок траншей и котлованов.
  3. Глинистый. Самый сложный из-за высокого показателя пучинистости. В большинстве случаев здесь подходят только сваи.
  4. Пылевато-глинистый. Для заливки основания совсем не подходят, так как сильно промерзают и вспучиваются.

Расчет фундамента

Что правильно возвести основание, придется произвести несколько вычислений. Первый из них называется сбором весов. Необходим, чтобы определить массу всех конструкций, которые будут располагаться выше земли.

Исходя из этой величины выбирается оптимальное основание. Далее необходимо определить еще несколько значений. Это площадь и глубина заложения. Последняя определяется в зависимости от промерзания.

Это основные рекомендации, описывающие, как рассчитать фундамент под дом.

Расчет веса дома

Первоочередная задача – это определение веса дома. Он учитывает много значений, поэтому лучше воспользоваться специальным онлайн сервисом. Он так и называется – калькулятор веса дома.

Там от вас потребуется только ввести характеристики будущего строения, которые вы найдете в проекте.

Помимо быстрого расчета значений калькулятор предложит вам и последовательность вычислений с подробным объяснением всех этапов.

Расчет площади фундамента

Инструкция, как рассчитать площадь фундамента, зависит от выбранного типа конструкции. Для ленточного необходимо вычислить длину всей ленты – это периметр здания. Далее это значение умножают на ширину основания, в результате получается площадь. В целом же она вычисляется так – S = yn*F / y с*R 0. Используемые в формуле значения:

  • S – искомая площадь (см2);
  • yn = 1,2 – коэффициент надежности;
  • F – расчетная нагрузка на основание, т.е. масса строения (кг);
  • R 0 – расчетное сопротивление грунта при глубине заложения 1,5-2 м.
  • Еще одно значение в формуле y с – коэффициент условий работы:
  • 1,0 – для пластичной глины, каменные стены здания;
  • 1,1 – для пластичной глины, но под деревянные или каркасные стены;
  • 1,2 – слабопластичная глина, грунт – пылеватые пески;
  • 1,2 – крупный песок, длинное строение;
  • 1,3 – мелкий песок, любые сооружения;
  • 1,4 – крупный песок, нежесткие сооружения или жесткие, но длинные.

Какой глубины должен быть фундамент

С учетом промерзания земли определяется глубина фундамента под дом. Почва имеет высокий или низкий показатель пучинистости. В первом случае подошва располагается ниже расчетной отметки промерзания земли. Во втором варианте -может иметь высоту 0,5-1 м. На крупном песке или скальном грунте разрешается глубина заложения около полуметра.

Как рассчитать материалы

Строительство фундамента – это расчет и самих материалов. Потребуется определить количество бетонной смеси, арматуры и свай. В отдельных случаях вычисляют и объем требуемого кирпича, например, для столбчатого фундамента. Полученные данные помогут избежать лишних расходов. В том числе и на транспорт. Кроме того, это в целом сокращает время возведения строения.

Нет разницы, решили ли вы заказать работы по возведению основания или монтируете его самостоятельно, прикинуть необходимый объем бетона не будет лишним. Сделать это очень легко.

Расчет ведется по одной простой формуле. Вам необходимо взять уже вычисленное выше значение площади, умножить это число на его высоту. Результатом будет объем конструкции.

Это и есть то, сколько нужно бетона на фундамент.

Арматура и проволока

Несколько сложнее посчитать количество арматуры. Все зависит от самого типа основания, вида почвы и веса здания. Чем больше последний фактор, тем толще должна быть арматура.

Она должна занимать не менее 0,001% поперечного сечения основания конструкции любого типа. Это касается ребристой арматуры. Гладкая же является только связующей, поэтому ее потребуется меньше в 1,5-2 раза.

Проволока для вязки арматуры берется из расчета 20-30 см на одно соединение.

Расчет количества свай

Чтобы произвести расчет свайного фундамента, потребуется вычисленное выше значение требуемой площади. В формуле оно является основной величиной. Ее и нужно поделить на площадь поперечного сечения одной сваи. Результатом будет их количество. К примеру, требуемая площадь – 6 м2, а поперечное сечение свай – 0,3 м2, то получается следующее – 6/0,3 = 20. Итог – потребуется 20 свай.

Как сделать фундамент

Чтобы правильно построить фундамент для дома, важно пошагово выполнить разметку, затем соорудить опалубку, после чего уже можно будет выполнять заливку бетонной смеси.

Эти этапы подойдут и для сборной конструкции. Только вместо заливки раствора потребуется уложить все элементы в определенном порядке. Опалубка же потребуется только для столбчатого, ленточного и плитного типов.

Свайный же монтируется без нее.

Разметка

Еще до начала земляных работ выполняют разметку углов и сторон здания по вычерченной схеме. Для этого потребуются простые материалы и инструменты – веревка, шнур или леска, которые были бы заметны на фоне земли. Еще необходимо запастись рулеткой и колышками для обозначения углов. Пошаговая инструкция, как сделать разметку фундамента:

  1. Вбить один колышек в базисный угол здания, любой по выбору.
  2. Далее по направлению одной из стен отмерять 4 м. Вбить еще один колышек, соединить с предыдущим веревкой.
  3. Затем перейти к смежной стене. От первого колышка отмерять по ее направлению 3 м, вбить еще один колышек, соединить их.
  4. Измерить расстояние между несоединенными колышками – оно должно составлять 5 м (правило золотого треугольника, или Пифагора).
  5. Отрегулировать положение колышков, чтобы стороны были равны 3, 4 и 5 м.
  6. Далее протянуть веревку на необходимую длину стен. Тем же образом выполнить другие прямые углы.

Как заливать­

Следующий после разметки этап – заливка фундамента. Бетономешалку лучше расположить в непосредственной близости от места его устройства. Заливать необходимо все сразу или же так, чтобы количество слоев бетона не превышало двух.

Каждый из них необходимо уплотнить, например, прутом арматуры или же специальным вибратором. По окончании работ готовую конструкцию по всей площади накрывают слоем пленки или же рубероида, чтобы уберечь от погодных факторов.

Проектную прочность бетон набирает спустя 28 суток.

Опалубка

В частном строительстве чаще используется установка опалубки временного характера. Она выполняет роль цоколя при возведении ленточного, плитного или столбчатого. Для ее монтажа можно использовать второсортные деревянные бруски и доски.

Из них делают специальный щиты, которые устанавливают по периметру траншей. Для соединения используют гвозди или саморезы. После установки щитов нужно изготовить хомуты, которые придают опалубке жесткость.

Сами щиты дополнительно подпирают откосами.

Цена фундамента

Стоимость складывается из цены на все используемые материалы. Их можно уточнить только у производителей. Затраты будут касаться и предварительных работ – раскопки грунта, доставки материалов и возможной дополнительной рабочей силы. Примерные цены для региона Москва указаны в таблице:

Наименование работ или материалов Цена, рублей
Механизированная копка траншеи шириной 50 см за погонный метр 160
Отсыпка подушки из щебня и песка за погонный метр 90
Привозная бетонная смесь (М300), 1 м3 3500
Работа по укладке бетона, 30% от его стоимости 3500*0,3 = 892
Арматура, 1 стержень диаметром 14 мм 38
Работа по установке одного стержня арматуры 12
Опалубка
стружечная плита 12 мм, за 1 м2; 210
брусок 50х50 мм; 60
саморезы; 60
работа по установке, за погонный метр. 120
Итого за 1 погонный метр 5142
Итого 5142*L, где L – длина фундамента

Видео

Источник: https://sovets.net/14344-fundament-dlya-doma.html

Как сделать фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать фундамент своими руками: пошаговая инструкция.

Фундамент – это основа любого строения, которая представляет собой опорную конструкцию, на которую поступают нагрузки вышерасположенных строительных элементов (стен, перекрытий, и др.).

Сделать фундамент собственноручно под силу каждому, следует только придерживаться некоторых инструкций и советов.

В этой статье вы сможете найти несколько общих вопросов по возведению фундамента своими руками на разного типа участках.

Фундаменты по своим конструктивным исполнениям можно разделить на несколько видов:

  • столбчатый – используют при залегании грунта ниже 2м.
  • сплошной – используют для создания водонепроницаемых цоколей, при неоднородности грунта, для высоконагруженных строений. Такой фундамент представляет собой большую площадку, которая размещается под всей площадью строения.
  • ленточный – размещается по периметру несущих стен будущего строения.

При выборе типа фундамента, который подойдет именно вам, следует изучить особенности местного грунта и грунтовых вод.

Для начала необходимо разметить территорию будущего строения и удалить верхний растительный слой грунта по всей площади строящегося здания.

Это делается для того, чтоб риск просадки будущего здания был минимальным, а также не происходило загнивание остатков растительности (в особенности для деревянных строений где несущие части будут находиться в близости к грунтам).

Обратите внимание

Главное правильно соблюдать перпендикулярность сторон, именно это залог хорошего фундамента. Используйте различные мерительные инструменты, внимательно проверяйте диагонали. Неровные стороны фундамента могут привести к подгонке углов перекрытий.

Для того чтоб ваш фундамент получился максимально качественным, нагрузка от строения на грунт должна быть распределена равномерно. Для этого на дне котлована делается «подушка» из щебня или песка, которая впоследствии заливается бетоном.

Перед заливкой фундамента следует определить подвижность грунта и уровень грунтовых вод. На «пучинистых грунтах», где присутствует большой избыток влаги следует делать достаточно глубокий фундамент. Если глубина траншеи для будущего фундамента превышает 1м, такие траншеи делают с небольшим расширением в верхней части.

Рассмотрим все виды фундамента под различные постройки, из разных материалов – дерево, кирпич, камень.

Ленточный фундамент для дома из кирпича своими руками

Такой фундамент используют обычно для строительства каменных (кирпичных) домов этажностью 1-2 этажа. Если же вы хотите сделать фундамент для более высокого дома, рекомендуем обратиться к специалисту.

Первым делом следует изучить грунт на месте строительства. Кирпич значительно тяжелее чем дерево, поэтому давление под подошвой создается около 10тонн/м2.

На основании этих данных можно вычислить глубину и ширину пояса фундамента. Если закладка фундамента будет производиться на «пучинистых грунтах», глубина ям (траншей) должна быть не менее глубины промерзания грунта (обычно около 1,5м).

Ширина ленточного фундамента обязательно должна перекрывать ширину будущей стены. Затем снимается верхний растительный слой, выкапывается траншея (глубина траншеи зависит от грунта) ширина ее обычно не меньше 500мм.

В траншеи необходимо уложить гидроизоляцию – рубероид. Вторым слоем на гидроизоляцию засыпается «подушка» — песок, а на саму «подушку» засыпается слой бута – камни которые выдерживают давление на сжатие от 100кг/см2. Все это заливается жидким раствором цемента, который уберет все скрытые полости. Затем конструкцию оставляют высыхать приблизительно на неделю.

Читайте также:  Сруб из лафета норвежского своими руками и готовый сруб для дома

А на следующем этапе формируют верхнюю часть фундамента, для этого устанавливают опалубку (щиты из фанеры или из досок), в нее помещают арматурный каркас (стальные прутья, связанные проволокой или сваренные) и заливают его бетоном на необходимую высоту.

Важно

Для фундамента под каменные строения необходимо уделить особое внимание армированию фундамента. Возьмите во внимание и то, что если постройка вашего здания производится на нормальном грунте и грунтовые воды отсутствуют, не обязательно делать глубокий фундамент.

Следственно в первую очередь обращайте внимание на тип грунта. Далее на фундамент кладется рубероид, а наружная его стенка осмаливается битумом для гидроизоляции.

Ленточный фундамент для деревянного дома

Стены деревянного дома значительно легче и не будут оказывать такого большого давления на фундамент как каменные стены. Фундамент такого дома можно особенно не углублять, а его закладка производится по такой же схеме как для кирпичного дома.

Но в строительстве фундамента для деревянного дома необходимо тщательно снять верхний слой растительности, т.к. несущие конструкции будут находиться в близости от грунтов. А в случае гниения они могут повредиться.

Закладка фундамента для гаража

Одним из лучших вариантов фундамента для гаража является монолитный сплошной фундамент. Такой фундамент выдержит значительные нагрузки, а автомобили как правило имеют не маленький вес, могут деформировать или продавить не надежный, хлипкий пол.

Если вы все же решили делать ленточный фундамент, кроме отдельных лент для стен сделайте ленту в месте где будет стоять автомобиль. Такой момент значительно укрепит конструкцию.

Фундамент для бани

Фундамент для бани может быть выполнен любым из вышеперечисленных способов. Но в качестве альтернативы предлагаем фундамент столбчатого типа. Первым делом для обустройства такого вида фундамента необходимо пробурить по периметру и по углам будущего строения отверстия глубиной не менее 1м. Расстояния между такими отверстиями должны быть приблизительно 1,5м.

На дно таких отверстий засыпается небольшой слой песка – около10см., вставляются трубы (толстостенные стальные, асбоцементные), между трубой и грунтом пространство заполняют мелким щебнем. В середину труб заливают бетон – 30см, трубу необходимо немного приподнять, чтоб цемент пролился в середину ямы. Затем трубу необходимо поставить обратно и немного вдавить.

Затем в середину труб вставляются арматурные стержни, трубы заливают бетоном до краев. Так мы получим столбчатые массивы. Затем между столбами по периметру стен выкапывается траншея глубиной 0,25м и шириной 0,3м. Края этих траншей ограждаются опалубкой, на дно засыпается щебень, трамбуется и заливается бетоном.

Также при строительстве фундамента для бани необходимо особое внимание уделить месту где будет находиться печь, ведь печь в большинстве случаев выкладывается из кирпича, а это значительная нагрузка на фундамент.

Рекомендуем сделать под печь сплошной монолитный фундамент. Для этого сделайте котлован (глубина около 0,5м), засыпать «подушкой» (песком), затем щебнем и конечно же залить все бетоном.

Баня с такой печью прослужит вам очень долго.

Фундамент для забора

Выбор фундамента для забора во многом зависит от того из какого материала будет выполнен забор. Если из камня, то такой забор будет равносилен стене дома и лучшим фундаментом для него станет ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Также активно используют для построения заборов фундамент столбчатого типа. Такой забор с бетонным поясом между столбами защитит участок от попадания воды на ваш участок и будет иметь достаточно презентабельный вид.

Если вы решили сэкономить на специалистах, которые всегда готовы нам помочь в строительстве. Старайтесь не экономить на качественных материалах, ведь получившийся дешевый фундамент не дает гарантии что прослужит вам долгое время.

Фундамент своими руками видео

Источник: https://svoimy-rukamy.ru/fundament/

Как сделать фундамент для дома своими руками

Выбор конструкции фундамента для будущего каркасного дома был основан на простейшем исследовании грунта на участке. Ранее на участке, с помощью садового бура, была просверлена скважина, глубина около 2 метров.

Вынутый грунт оказался — глина, бурение производилось зимой, при этом на 40 см от поверхности показалась грунтовая вода. Это говорит о том, что грунт не лучшей несущей способности. При бурении скважины попадалось множество камней, от чего скважина получилась не прямо-линейной.

Поэтому, типичный для строительства каркасного дома свайный фундамент пришлось не отложить, стандартный ленточный фундамент дорог, остается ленточный мелкозаглубленный фундамент. После изысканий, в сечении, размеры ленты были приняты 520х300 мм.

Совет

Объем бетонной смеси на такую ленту составлял ровно 5 м³. Далее необходимо было разработать чертеж опалубки.

Перед заливкой ленты фундамента необходимо прокопать траншею по периметру и заполнить песчано-гравийной смесью.

Чертеж траншеи фундамента

Разметка траншеи и выборка грунта под фундамент, началась в середине мая. Земля уже просохла и ничего не мешало начать работы.

Под песчано-гравийной подготовкой уложены дренажные трубы, в качестве которых использовались канализационные трубы с перфорацией (небольшие надрезы, можно использовать специальные гофрированные дренажные трубы с заводской перфорацией) и обмоткой нетканым материалом. Отвод грунтовых  вод производится в дренажную канаву, расположенную позади участка.

Раскладка дренажных труб

После укладки дренажных труб, траншея застилается геотекстилем, чтобы свести к минимуму заиливание песчано-гравийной подготовки. Далее производится укладка песчано-гравийной смеси послойно проливается водой и трамбуется. Последний слой выравнивается по гидроуровнем.

Далее на очереди изготовление опалубки. Опалубку изготавливаем из двухметровой заборной доски толщина 25 мм. По возможности используйте более толстые доски, так как нагрузки от бетонной смеси очень велика. Степлером застилается внутренняя поверхность опалубки пергамином (он дешевле) или полиэтиленовой пленкой.

Чертеж закладных платиков опалубки

Теперь делается армирование. Изготавливаются простейший кондуктор и из арматуры диаметром 6 мм варятся рамки для всего фундамент. Уже на месте соединяются рамки по углам продольными нитями арматуры диаметром 10 мм.

Детали армирования фундаментной ленты лучше всего соединять вязальной проволокой либо сваркой.

Заранее продумайте систему вентиляции и заложите закладные из сантехнических труб в фундамент, чтобы после отливки получились вентиляционные отверстия.

Чертеж арматуры для армирования

Следующий этап — подготовительные работы перед заливкой фундамента. Изготавливается дополнительный раздаточный короб, с помощью которого будет осуществляться подача раствора смеси бетона в крайние углы опалубки, укладывается подъездная дорога из свободного горбыля, чтобы не увяз миксер с бетоном в грунте участка и не пере месил его.

ДЛЯ СПРАВКИ: вес полно-загруженного миксера ≈ 35 тонн.

И наконец заказываем миксер бетонного раствора на 5 м³, приглашаем друзей, зовем рабочих, раздаем всем лопаты и начинаем принимать раствор. Боковые стенки опалубки укрепляются укосинами, верхние грани соединить обрезками досок, по возможности обваловать. После того как раствор залит, но еще схватился, проводится предварительная планировка верхней поверхности по гидроуровню.

Пока бетон схватывается можно съездить отдохнуть недельку на моря. По приезду, разбирается опалубка извлекаются все гвозди и саморезы, доски складываются в штабель для просыхания. Доски опалубки пригодятся при дальнейшем строительстве.

При помощи гидроуровня и кельмы, планируется верхняя грань фундамента цементным раствором. Потом изготавливается гидроизоляция нижней обвязки будущего каркаса дома. Режем рулон рубероида цепной пилой на три части и раскатываем его по ленте фундамента двумя слоями.

На этом все, работы по строительству фундамента завершены. Приступаем к каркасу дома —Каркасный дом

Видео фундамент для дома своими руками

Мне нравится!0Мне не нравится!0

Источник: https://www.allremont59.ru/building-haus/fundament-stena-fasad/fundament-doma-svoimi-rukami.html

Фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Строительные работы по возведению фундамента для собственного дома следует начинать только тогда, когда будет точный план строительства. Предварительные работы играют важную роль при возведении дома. Ведь от того, насколько правильно и точно будет произведен выбор и расчет, зависят финансовые затраты, долговечность всего строения.
Оглавление:

Фундаменты бывают разные

Началом всего служат земляные работы

Существует довольно много вариантов оснований под строения различного назначения. Пытливый ум и умелые руки способны даже из покрышек б/у соорудить основание, которое вполне сгодится для сарая, к примеру. Но фундамент для дома – это нечто совершенно другое.

К нему предъявляются особые требования. Он должен противостоять нагрузкам, создаваемым ограждающими конструкциями и всем внутренним наполнением. При этом обязательно соблюдаются условия безопасного проживания людей независимо от воздействия внешних условий.

В зависимости от конструкции, материала изготовления фундаменты под жилой дом могут быть:

  • плитными;
  • из свай;
  • буронабивными;
  • монолитными;
  • кирпичными;
  • из камня (бутового);
  • шлакоблочными;
  • деревянными.

На выбор конкретного вида влияет сейсмическая характеристика района. Немаловажно и то, чтобы можно было возвести фундамент своими руками.

«Бетонная лента» – самый популярный фундамент

Из перечисленных возможных вариантов именно ленточное основание наиболее привлекательно под дом, тем более, если его строить впервые собственными силами.

Основные аргументы: понятное несложное строительство, малые затраты на расходные материалы, возможность обустройства подвального помещения, цокольного этажа, подпола.

Если вы владелец участка с непучинистыми сухими грунтами, собираетесь в качестве стен использовать тяжелые конструкции, то смело можно остановиться на ленточном фундаменте. Если же строить предстоит на болотистой местности, на рыхлых слабых почвах то от «ленты» придется отказаться и обратиться к свайному полю или плите.

Обратите внимание

Многие конструкции требуют устройства опалубки

При всей простоте и уникальности ленты, нельзя начинать строительство фундамента без разработки проекта будущего жилища, исследования почвы, наличия сведений о глубине прохождения подземной водной жилы. Эти данные помогут определить, какой будет глубина заложения замкнутой ленточной конструкции. От другой важной величины – нагрузки на дом зависит размер фундамента.

Описание процесса возведение фундамента на примере ленточного основания

Придется обзавестись бетономешалкой

Поможет разобраться в том, как построить фундамент своими руками пошаговая инструкция. Вашему вниманию предлагается краткий алгоритм:

  • Обязательный подготовительный период включает уборку территории от мусора, крупных камней, деревьев, кустарников, пней – всего того, что может помешать выполнению работ. При зарослях травы ее следует выкосить. Холмистая или, наоборот, в бороздах поверхность обязательно выравнивается. Делается это обычно вручную лопатами. Но основание будет качественнее, если привлечь для этих целей грейдер или бульдозер.
  • Пользуясь нивелиром, кольями, шнуром и рулеткой, согласно проекту на дом, территория разбивается на зоны. Находится крайняя граница фундамента. Отмечается на поверхности в натуральную длину, обозначается кольями и натянутым между ними шпагатом.
  • Вымеряются остальные габаритные лини. Выдерживая прямые углы, откладывается длина поперечных сторон. Все габариты фиксируются.
  • Получившийся четырехугольник проверяется на соосность. Для этого с помощью рулетки находятся длины всех диагоналей. Они должны быть идентичными. При расхождении в размерах разбивка переделывается.
  • Проверенная и вымеренная конструкция огораживается по внешнему периметру натянутым шпагатом.
  • Размечаются внутренние границы самого фундамента, образуя ленту с заданной проектом шириной. Внутренний габарит, а также все перемычки обозначается также натянутым шпагатом.
  • Выполняется выемка грунта по размеченной территории. Формируется траншея расчетной глубины с запасом 0,2 м на величину ниже черты промерзания грунта в этом районе. Исходный замер отмеряется в самой нижней точке строительства (в углу).
  • Проверяется геометрия дна траншей. Должна быть выдержана горизонтальность поверхности. Она выставляется по уровню, иначе готовая постройка может подвергнуться деформации, проседанию фундамента.
  • Дно выкопанного окопа устилается слоем (0,15 м) песка средней фракции, который послойно поливается и трамбуется.
  • Выполняется гидроизоляция траншеи, чтобы не допустить впитывания грунтом жидкости из бетонной смеси. Это может быть рубероид, полиэтиленовая пленка, глиняная или цементная обмазка.
  • На дно насыпается битый кирпич на высоту 5-7 см. На него укладывается изготовленный заранее каркас из трех продольных прутов арматуры (диаметром 12 мм) и поперечных элементов, располагающихся между собой с шагом 0,3м. Они фиксируются на продольных стержнях вязальной проволокой. В верхней части ленты должен быть такой же пояс из арматуры.
  • Бетон при наполнении траншеи, проникая сквозь битый кирпич, будет обволакивать арматурные пруты со всех сторон, нивелируя пустоты. Раствор используется готовый или же замешивается непосредственно на участке, что обойдется застройщику намного дешевле. Всю операцию бетонирования нужно провести за один раз. Уплотнять трамбовками или вибраторами. Верх ровняется бруском, заглаживается мастерком.
  • Работы оставляются на неделю, чтобы основание набрало прочности, после чего на нем возводится цоколь (верхняя часть фундамента).
  • Если цокольная часть выливается из того же бетона, то для удержания раствора требуемой формы используются деревянные доски, сбитые в щиты (опалубка). Для этих же целей применяются ДСП, фанера. Изнутри опалубка закрывается рубероидом, пленкой.
  • Каркас фиксируется подпорками снаружи и распорками изнутри. Для придания прочности цоколь армируется аналогичным способом, после чего опалубка заполняется бетонным раствором. Работы приостанавливаются до схватывания основания, после чего щиты демонтируют.
  • Все дальнейшие работы по возведению конструкций дома можно продолжать только после вызревания бетона (набора прочности).
  • Чтобы подземные воды не разрушали основание здания, вокруг него выполняется отмостка шириной до 100 см.
Читайте также:  Проекты комбинированных домов в стиле шале и их преимущества

Особые акценты

Обязательная процедура — гидроизоляция

Решая, как сделать фундамент для дома, нужно учесть ряд моментов:

  • При самостоятельном изготовлении бетонной смеси следует брать цемент марки М-400, не ниже. Сюда же, в смесь, в виде наполнителя, добавляется щебень, гравий, мелкий камень.
  • Если возводится монолитная плита, кроме гидро- и теплоизоляции на основание укладывается геотекстиль.
  • При формировании арматурного каркаса все соединения выполняются арматурой меньшего сечения или проволокой. Сварочные работы лучше не проводить, т.к. места швов – слабое звено в конструкции, подверженное коррозийному разрушению.
  • Для формирования буронабивных свай лучше всего воспользоваться буром ТИСЭ, позволяющим оконечности скважин выполнять с расширением для устойчивости опор.

Источник: http://ofacade.ru/fundament/fundament-svoimi-rukami/

Фундамент для дома своими руками

Подход к строительству фундамента должен быть очень ответственным, иначе в ходе эксплуатации здания вы не избежите различных мелких неприятностей.

В худшем случае может потребоваться демонтаж всего строения и устройство фундамента заново, а это дороже, чем постройка двух новых аналогичных домов.

Именно поэтому каждому будущему владельцу дома, который хочет сэкономить на строительстве, так важно знать, как залить фундамент своими руками.

Тип основания выбирается в зависимости от имеющегося типа грунта и вида возводимого здания.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, фото

Ленточный фундамент закладывается под весь периметр постройки, а также расположенные внутри него капитальные стены. Образуется горизонтальная жёсткая конструкция, устойчивая даже на не слишком стабильных грунтах. Под основанием заранее формируется песчаная подушка, благодаря которой фундамент усаживается равномерно.

Случаи, когда ленточный фундамент оказывается целесообразным:

  • для строений из тяжёлых, прочных материалов, таких как бетон или кирпич;
  • для зданий с тяжёлыми перекрытиями;
  • в местностях с неоднородными грунтами;
  • если в проекте здания заложено строительство цокольного этажа, подвала или подземного гаража.

Поскольку ленточный фундамент способен выдерживать высокие нагрузки, то он часто выбирается дачниками для строительства как самого дома, так и бани, летней кухни, гаража, хозблоков и прочих строений.

Достоинства ленточного основания

  • Простота изготовления.
  • Выдерживает большой вес постройки.
  • Длительный срок службы.
  • Возможность выбрать разные типы ленточных фундаментов сообразно финансовым возможностям.
  • Возможность обойтись без спецтехники.

Слои ленточного фундамента

Недостатки

  • Подходит не под всякий грунт.
  • Большая трудоёмкость при изготовлении.
  • Высокая материалоёмкость.

Этапы работы

  1. Границы траншей очерчиваются шнуром, натянутым на деревянные колышки – это делается для того, чтобы траншея не ушла в сторону при земляных работах. Глубина траншеи должна быть несколько ниже уровня промерзания грунта, то есть для нашей средней полосы это примерно 1,4-1,6 м.
  2. На дно вырытой траншеи насыпается вначале фильтрующий слой из щебня, а потом песчаная подушка. Щебень работает как дренаж, а песок предохраняет фундамент от неравномерной усадки, причём для достижения нужного эффекта песок нужно обязательно трамбовать.
  3. Перед заливкой в траншею готового раствора цемента в ней сооружается опалубка – своеобразный короб, собранный из фанеры, досок, шифера и другого подходящего материала. С помощью опалубки формируется лента из бетона, кроме того, она не даёт раствору пересыхать, препятствуя впитыванию влаги грунтом. На плотном глинистом грунте можно, обойтись и без опалубки, если выстлать стены траншеи полиэтиленовой плёнкой.
  4. Заливать фундамент нужно за один приём, чтобы не получилось стыковочных швов, которые ослабляют конструкцию. Кроме того, они крайне замедляют работу, поскольку перед заливкой очередного слоя потребуется минимум неделя, чтобы предыдущий слой набрал достаточную прочность. Раствор заливается до запланированного уровня, распределяясь одновременно по всему периметру траншеи. После этого он трамбуется вибратором или вибропрессом до того состояния, когда на его поверхности не выступит «цементное молочко» – белёсая вода.
  5. Залитый фундамент тщательно выравнивается с помощью мастерка и прикрывается мешковиной.
  6. Опалубку можно демонтировать только через три дня.

Ленточный фундамент набирает прочность месяц-полтора, и всё это время за его поверхностью необходимо следить.

При пересыхании верхнего слоя в летнюю жару его нужно периодически поливать водой, а в дождливую погоду, наоборот, укрывать плёнкой, чтобы не произошло размокание бетона.

Чтобы увеличить плотность конструкции через неделю её можно нагрузить по периметру несколькими рядами кирпича. Тогда лента усядет максимально, избавляясь от оставшихся воздушных каверн.

 Фундамент столбчатый своими руками. Заливка

Рассмотрим конкретнее вариант столбчатого фундамента из кирпича, который имеет как достоинства, так и недостатки.

Преимущества

  • Относительно невысокая стоимость.
  • Не требует проведения гидроизоляции.
  • Не нужно выполнять отмостку.
  • Данные основания имеют меньше проблем при пучении грунта в холодные зимы.

Недостатки

К сожалению, столбчатые фундаменты имеют и слабые стороны:

  • Под домом на столбах нельзя обустроить подземный гараж или подвал.
  • Такой фундамент не может выдержать слишком тяжёлое здание.
  • Его нельзя применять на сложных пучинистых грунтах.

Также не рекомендуется использовать столбчатые фундаменты в случаях, когда:

  • перепады высот рельефа под зданием более двух метров;
  • при слабом грунте, подверженном горизонтальным смещениям, поскольку это может привести к наклону столбов и обрушению здания;
  • на глинистых и торфяных грунтах, пропитанных влагой;
  • строение слишком тяжёлое, например, с кирпичными стенами толщиной более полуметра, или из железобетонных блоков или панелей;
  • в проекте здания заложен цокольный этаж.

Толщина слоев столбчатого фундамента

Необходимые материалы

Чтобы самостоятельно изготовить столбчатый фундамент правильно, потребуются следующие материалы:

Этапы работ

  1. Перед возведением самих фундаментных столбов подготавливается строительная площадка. Поверхность почвы выравнивается, с неё удаляются основные неровности. Глинистую почву снимают до вскрытия плотных слоёв, которые затем вновь засыпают до необходимой высоты, но уже песком.
  2. Согласно составленному заранее чертежу участок размечается.
  3. В местах, где будут располагаться опоры, вбиваются деревянные колышки, между которым натягивается шнур для обозначения будущих стен. Шнур натягивается двумя параллельными линиями, а зазор между ними равен ширине ростверка основания.
  4. Углы здания, как узловые точки, отмечаются колышками, также как и места наибольших нагрузок и точки сопряжения стен.
  5. По всему периметру грунт извлекается на 30-40 см. Если фундамент предполагает наличие бетонного монолитного ростверка, то под него нужно будет сделать опалубку. Тогда и ширина траншеи увеличится на 5-10 см.
  6. Скважины под опоры проделываются ручным буром, диаметр которого выбирается в зависимости от диаметра столбов. Если опоры не погружаются больше чем на 1,2 м в грунт, то стенки скважин нет смысла укреплять, а при большей глубине их обкладывают досками, чтобы грунт не осыпался в отверстие.
  7. На дне ямы насыпается 10-сантиметровая песчаная подушка.
  8. Из сложенной вдвое гидроизоляции скручивается труба, соответствующая в диаметре сечению будущих столбов. Место соединения надёжно проклеивается скотчем по всей высоте рукава.
  9. Для армирующего каркаса потребуется прут не тоньше 10 мм. Прутки связываются проволокой или свариваются.
  10. Труба из гидроизоляции вставляется в скважину, а по её центру размещается арматурный каркас, конец которого должен при этом выступать над поверхностью земли хотя бы на 10 см.
  11. Далее начинается формирование самого столба. Раствор вначале заливается на 20-30 см. Свёрнутая гидроизоляция чуть приподнимается, давая растечься под нею бетону и сформироваться подошве опоры. После этого скважина заполняется бетоном полностью.
  12. Раствор нужно обязательно утрамбовать виброрейкой, чтобы в нём не осталось пустот, пузырьков воздуха и прочих дефектов.

Монолитно-плитный фундамент

При возведении загородных домов одним из наиболее прочных оснований по праву считается монолитный фундамент. Это единая конструкция из железобетона, которая располагается по периметру строящегося объекта.

Монолитная плита – это единая опорная площадка, которую называют ещё плавающей плитой. Если грунт, расположенный под плитой, способен пучиться, то всё здание будет перемещаться вместе с ним.

Это исключает перекашивание конструкции здания и придаёт ей максимальную надёжность.

Достоинства

  • С таким фундаментом здание можно построить на насыпных грунтах или таких, которые подвержены пучению.
  • Монолитный фундамент приемлем для тех мест, где грунтовые воды подступают близко к поверхности.
  • Надёжность и долговечность.
  • Монолитный плитный фундамент отлично «рассеивает» весовую нагрузку тяжелых зданий.
  • Не усаживается после строительства.
  • Не даёт перекосов в конструкции здания.

Но, к сожалению, и этот надёжный, прочный и проверенный временем вид фундамента имеет свои слабые стороны. К ним относятся:

  • высокая трудоёмкость процедуры закладки такого основания;
  • в случае его использования придётся провести довольно масштабные земляные и подготовительные работы;
  • на создание фундамента уйдёт намного больше бетона, чем в случае других оснований.

Толщина монолитно-плитного фундамента

Особенности формирования монолитно-плитного фундамента

Для этого потребуются несколько этапов:

  1. Первоначально выкапывается большой котлован, дно которого тщательно утрамбовывается и затем засыпается слоями гравия и песка (его также трамбуют).
  2. Поверх гравийно-песчаной подушки укладывается гидроизоляционный материал.
  3. По всей площади котлована монтируется армирующий каркас.
  4. По периметру котлована обустраивается опалубка и ограниченное ею пространство заполняется бетоном. Толщина монолитной плиты выбирается в зависимости от характера грунта и веса сооружения.
  5. Когда плита наберёт прочность, на ней может расположиться ленточный фундамент, на который будут опираться несущие стены здания.
  6. Плита фундамента далее может служить полом цокольного этажа.

Бетон для заливки фундамента. Пропорции для бетона для фундамента

При свайном фундаменте в вырытое отверстие вставляются металлические арматуры и только затем заливают бетоном.

Бетонный раствор изготавливают исключительно перед заливкой. При заказе готового раствора он доставляется в бетономешалке к оговоренному времени. Бетонный раствор состоит из цемента, песка и щебня (пропорции 1:3:5). Песок должен быть очищен от мусора, а щебень следует заказывать средних размеров.

Заливку следует производить равномерно по периметру траншеи или по окружности сваи. Нельзя допускать, чтобы местами образовывались пустоты. Когда раствор будет залит его необходимо утрамбовать виброплитой или предназначенным для этого иным прибором.

Затем необходимо дать бетону схватиться. В летнее время на это понадобится месяц, в более влажную погоду больше времени. Только после достижения фундаментом окончательной прочности можно воздвигать стены.

Как залить фундамент для дома своими руками. Видео:

Источник: https://remontcap.ru/kak-zalit-fundament-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector