План ленточного фундамента: чертеж монолитного

Как проектируют ленточный фундамент. Практика

Итак, моя стройка подходит к фундаменту, а значит нужно понять как его делать. То есть запроектировать фундамент.

Проект можно купить, а можно сделать самому. Вот на практике своего дома я и покажу, как проектируют фундамент.

Выбор типа фундамента

Про фундаменты я писал в других статьях, так что останавливаться не буду на типах фундамента, отошлю к разделу «Фундаменты».  У меня выбор между плитой и лентой.

За плитный фундамент то, что его делать проще и понятнее. Но большой расход арматуры и проблема с перепадом высот от самой верхней точки до самой нижней  в 66 см.

Отсыпать такую призму с уплотнением получается довольно дорогим удовольствием. Да еще нужно подпорные стенки и террасирование участка (разбивка на террасы с подпорными стенами).

Обратите внимание

Учитывая, что слой камней в 35-40 см, эта работа будет очень сложной и дорогой. Поэтому придется от этого типа фундамента отказаться.

Лента тоже имеет преимущества за счет большой «дуракостойкости» такого фундамента. А скальные грунты прощают много ошибок строителей. Да  и такие грунты не пучинистые и не подвержены морозному пучению.

Глубина заложения не зависит от глубины промерзания. Но поскольку фундамент на склоне, то я хочу заглубиться сантиметров на 60.

Учитывая, что фундамент должен лежать в одной плоскости по возможности, придется делать уступы внизу для экономии на земляных работах и бетоне.

Незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент строить тоже не вариант — слишком большой перепад и высокий цоколь. Увы, придется отказаться и от этого типа фундамента.

Итак, из 3 вариантов выбираю ленту.

к оглавлению ↑

Сбор нагрузок и определение ширины фундаментной ленты

План фундамента дома привожу на рисунке. Самое нагруженный участок получается по оси 3 между осями А и Б. И для расчета его и беру.

Площадь грузовой площадки будет 4 х 1 = 4 м2.  Нагрузки буду собирать на 1 погонный метр:

  1. Вес фундамента: 1,8*0,6*2500 = 2700 кг/м
  2. Перекрытия: 1*4*0,2*2500*2 = 4000 кг/м
  3. Стена наружная: 0,4*6*(32*24) = 1843 кг/м
  4. Кровля: 4*50 = 200 кг/м
  5. Полезная нагрузка (мебель и люди): 200*4*2 = 1600 кг/м
  6. Снеговая нагрузка: 120*4 = 480 кг/м
  7. Ветровая нагрузка: 67*6 = 402 кг/м

Итого нагрузка составляет 11225 кг/м. При расчете закладываются повышающий коэффициент на ошибки 1,2. Всего полная нагрузка составляет 13,5 т/м.

Обратите внимание, что закладываю 2 железобетонных перекрытия!  То есть, еще есть запас.

к оглавлению ↑

Определение несущей способности грунта

Геологические изыскания я не проводил. По всем справочникам идет идет обычно данные о песке, глине и суглинках. Поэтому заглядываю в СНиП 2.02.01-83* и смотрю в таблице значения R0=400 кПа. Открываю книгу Дачника «Мелкозаглубленный ленточный фундамент» и нахожу в таблице 32 на странице 90 практически такие же значения для скальных грунтов (чуть меньше).

Перевод кПа примерно такой: 10 кПа = 1 т/м2.

Ширина подошвы фундамента = нагрузка на фундамент / сопротивление грунта сжатию. Иначе говоря ширина  = 13,5 / 40 = 0,34 м.

Учитывая, что ширина ленты фундамента не может быть меньше толщины стены, назначаю не менее 40 см. А для самоуспокоения все-таки принимаю 50 см из расчета, что возможно сделаю облицовку кирпичом стены, а значит кирпич на что-то должен опираться.

Вот примерные варианты стены в разрезах

Разрезы стен и пол 1 этажа

Так же для успокоения проверяю на он-лайн калькуляторе, ширина фундамента проходит, грунты даже хуже тоже проходят, а нагрузка даже меньше получилась — 11,5 т/м.п.

к оглавлению ↑

Армирование фундамента

Армирование фундамента правильно тоже интересная задача. Можно сделать невысокий фундамент по Сажину, но у меня получается до 1600 мм, так что он не подходит. Увы.

Поэтому  книга Дачника «Мелкозаглубленный ленточный фундамент» будет как основа, в  ней он очень четко расписал алгоритм подбора арматуры и узлы, а для некоторых моментов еще и СП для проектирования железобетонных конструкций.

Итак, для начала разберемся с поперечными стенами по буквенным осям. Я разрезы обозначил 1-1, 2-2, 3-3 и 4-4. Вот их чертежи-наброски.

Сечения построены с учетом отметок.

Итак, для начала нужно определить несущую арматуру. Фундаментная лента при конструктивном расчете принимается как балка, где из-за просадок грунтов может быть разные изгибающие моменты внизу и вверху, поэтому армируются именно эти части балок несущей арматурой.  По СП принимается такая арматура в пределах 0,1% от площади сечения.

Важно

Площадь арматуры первого сечения 1200 х 500 х 0,001 = 600 мм2, второго 650 мм2, третьего 700 мм2, четвертого 800 мм2.

Подбор будем вести по таблице 42 на странице 123. Есть одна тонкость: очень желательно, чтобы верх и низ имел одинаковое количество стрежней и желательно одного размера. Другой тонкий момент в том, что между арматурой не может быть расстояния больше 400 мм.

 То есть, для моей ширины защитный слой будет по 40 мм с каждой стороны, а значит будет между крайними прутками будет 500 — 40*2 = 420 мм. Больше 400, значит должно быть минимум 3 прутка вверху.

Я собираюсь уменьшить защитный слой сбоков, так что однозначно только 3 прутка и не меньше.

При таком условии подходит для 1 и 2 сечения 5 прутков арматуры диаметром 12 мм, третье почти проходит, а в четвертом сечении нужно добавить пруток вниз 12 арматуры.

Теперь нужно подобрать конструктивную арматуру поперечную, которая связывается с несущей арматурой сверху и снизу.  Тут подойдет любая арматура 6 и 8 мм, но для хомутов должна быть при таких сечениях арматура не менее 8 мм. У меня есть обрезки 10 арматуры, так что их и применю. Шаг арматуры будет 20 см для обеспечения прочности. Можно и реже если хомутами (до 40 см).

Я же собираюсь делать не на хомутах, а делать с шагом 60 см вертикальные стойки арматуры, которые будет держать верхнюю и нижнюю сетки в каркасе. Тут есть тонки момент.

Поскольку ширина балки (фундамента) больше 350 мм, то для обеспечения жесткости армокаркаса, нужно еще посередине вставлять такую вертикальную арматуру. У меня на разрезах они не показаны. Поскольку у меня есть обрезки 12 арматуры, применю их.

У углов и Т-образных пересечений ставится с шагом 20 см, эти узлы хорошо показаны в книге Сажина и книге Дачника.

Есть еще одна конструктивная продольная арматура при высоте сечения более 70 см балки. Ставится она тоже не шире 40 см сбоку и только сбоку. Внутри ленты лишние стержни не нужны, поскольку они не работают. Именно их я и показал в разрезах сечения.

к оглавлению ↑

Конструирования длинной стены с перепадом

Самая сложная стена — это стена с перепадом по высоте заложения фундамента.  СНиП четко говорит, что фундамент должен находиться на одной отметке, но если так не возможно, то нужно делать уступы. Длинна пологого участка должна быть не менее 1,2 метра, а разрыв по глубине заложения не более 60 см.

Поскольку такие уступы выкопать экскаватором не возможно, то придется дорабатывать грунт вручную лопатой и ломом. В скальнике сделать уступы в 20 см вручную довольно нетривиальная задача, так что с шагом 1,8 метров примерно я проектирую уступы по 10-12 см, которые позволят соблюсти СНиП. Если честно, то я не понимаю зачем это нужно.

В узлах уступов должно быть армирование с усилением этих узлов. Для перехода арматуры нужно сделать специальные элементы типа зигзага, а арматура должна анкериться в бетоне не менее 400 мм (либо делать лапки вверх, что сложно в построечных условиях).

Продольная балка фундамента

Ну и под колонны нужны «клюшки» из 18 арматуры длинной 2500 мм, а с загибом 200 мм. Хомуты 350 х 350 с шагом 200 для связи тоже к колоннам.

к оглавлению ↑

Заключение

Как видите, ничего супер сложного в конструировании нет. Конструкцию фундамента я показал двум разным конструкторам, которые поглядев расчеты и мои чертежи одобрили данный фундамент. Так что я спокойно разметили и откопал фундамент, заказал арматуру и элементы. Впрочем, об этом я расскажу в следующей статьею

Источник: https://garage-yourself.ru/kak-proektiruyut-lentochnyiy-fundament-praktika/

Основы армирования монолитной плиты фундамента с чертежами

Надежное армирование монолитного фундамента

Использованием исключительно одного, пусть даже качественного бетона, нельзя обеспечить надежность и долговечность конструкции. В плитном монолитном фундаменте бетон – это только строительный материал, а оптимальную прочность, способность нейтрализовать внешние воздействия от нагрузок можно только благодаря арматурному поясу.

Поэтому надежные и долговечные монолитные фундаменты, на которых часто возводят высотные бетонные здания, имеют мощное армирование, причем в данном случае часто могут применять сразу несколько различных видов арматуры в зависимости от допустимых нагрузок, структуры почвы и размеров плиты.

Какое армирование используется для монолитной плиты?

Чертеж-схема армирования монолитной плиты перекрытия

Так выглядит условно чертеж армирования монолитной плиты. Но в реальности, схема существенно отличается − она более детальная, так как нужно предусматривать множество факторов и параметров.

Учитывая размеры и массу железобетонной плиты, для армирования лучше использовать:

  1. Для вертикальных поясов прутья с внешним диаметром до 10 мм.
  2. Для горизонтальных поясов – до 14 мм.
  3. Для перемычек подходит и 8 мм.

Если используется композитная арматура, то диаметр несущих элементов может быть и меньшим, но количество прутьев нужно увеличивать. В большинстве случаев, схема расположения арматуры предусматривает использование прутьев с диаметром до 5% от толщины самой плиты. Тогда будет достигнута максимальная эффективность конструкции при минимальных финансовых расходах.

В отличие от ленточных фундаментов, монолитная плита армируется неравномерно. В зонах с минимальной нагрузкой каркас будет ослабленным, а вот на углах здания, на пересечения несущих стен, армирование уже будет значительно мощнее, так как это зоны продавливания − максимального давления, где возникают деформационные сдвиги.

Армирование по ширине плиты

Эскиз армирования плиты перекрытия

Принимается стандартный квадратный размер плиты, где шаг арматурного каркаса будет одинаковым в любых направлениях. Для бетонных зданий армирование делают с интервалом 200−400 мм, для кирпичных зданий достаточно 200 мм, чертеж будет напоминать шахматную доску.

Для легких каркасных зданий шаг будет еще меньшим, ведь нагрузка на фундамент значительно меньшая, но тут также многое зависит от типа почвы и ее несущих способностей. Но, в соответствии с СП «Бетонные и железобетонные конструкции», максимальное расстояние между стержнями не должно составлять 1,5 толщины плиты в целом.

Что такое зоны продавливания и их влияние на армирование

Схема для расчета на продавливание плиты с равномерно распределенной поперечной арматурой

В местах, где на фундамент влияет основная нагрузка от несущих конструкций здания, возникает дополнительное напряжение.

Оно влияет не только на распределение бетона, но и на степень его амортизации. Чтобы нейтрализовать влияние массы несущих конструкций, в местах соединения несущих стен и основания используется сплошной ряд армирования.

Если арматура в центре плиты имеет шаг 200 мм, то в зоне продавливания шаг будет уже 100 мм и даже меньше. В расчетах и будущей схеме армирования плиты будет указано максимально допустимое расстояние между вертикальными арматурными звеньями.

Оптимальным решением в таких случаях будет:

  1. Разработка подробного проекта арматурного каркаса с указанными расстояниями между поясами.
  2. Выполнение рабочей схемы армирования.
  3. Вынос вертикальных стержней выше основания, чтобы соединить несущие стены и фундамент арматурным поясом, а не оставлять только бетонное соединение.

Источник: https://FundamentClub.ru/armirovanie/monolitnoj-plity-fundamenta.html

Ленточный фундамент — армирование, чертежи

Ленточный фундамент — один из самых простых и надежных видов оснований, которые только можно придумать.

Одно строительное издание заявило, что ленточный фундамент, правда, с арматурой, может простоять не менее 200 лет.

Читайте также:  Монтаж свайно-винтового фундамента: видео по установке

Как они это вычисляли и по какому такому хронометру, неизвестно, но то, что армированный ленточный фундамент — это надежно, факт. Главное, правильно выполнить армирование, чем мы сейчас и займемся.

Содержание:

Зачем и чем армировать ленточный фундамент

Если бы мы могли наверняка знать, каким нагрузкам будет подвержен наш фундамент через год, два, десять или двадцать лет, может, и не стоило бы его армировать. Дело в том, что расчетная нагрузка на фундамент носит довольно условный характер.

Купили рояль в дом — нагрузка изменилась, поменялись силы и векторы воздействия. Возникло новое подземное течение — та же история. Фундамент где-то просел, а где-то поднялся.

Поэтому, чтобы не зависеть от покупки роялей и прорванных соседских водопроводов, фундамент нужно армировать.

Совет

Сам по себе бетон не имеет такой пластичности, чтобы реагировать на любые изменения нагрузок.

Для этого существует сталь, которая держит всю конструкцию основания вместе и может быть пластичной, при этом сохраняя жесткость, которой и должен обладать ленточный фундамент Армирование чертежи и схемы которого мы представим на странице, позволит сохранить основанию прочность, придать пластичность и не допустить растрескивания.

Арматура для фундамента. Какая лучше?

Особенного выбора в конструкционных арматурных изделиях нет, да он и не нужен. Стандартные прокатные прутья отлично справляются с армированием любого фундамента, а их толщина и схема расположения подбирается в зависимости от конструктивных особенностей основания. Какой бы арматура ни была, укладывают ее только по двум схемам:

продольное армирование происходит тогда, когда необходимо минимизировать нагрузки на растяжение, такая арматура укладывается снизу и сверху стяжки фундамента, для этого

  • используют прут марки А3 с рельефной поверхностью;
  • продольно-поперечное армирование выполняют тогда, когда от фундамента ждут всего, чего угодно, а особенно в тех случаях, когда его высота превышает хотя бы в некоторых местах 1,5 м.

Во втором случае применяют более мощную арматуру класса А1 из прокатного прута, связывая продольную с поперечной вязальной проволокой. Сварка при этом не применяется.

Расчет арматуры для ленточного фундамента

Здесь все просто. ГОСТы и СниПы фантазировать не дадут, а считаться с нормативами нужно обязательно.

Перед тем, как заливать ленточный фундамент, необходимо свериться с нормами, а нормативы пишут, что взаимное расположение стержней арматуры зависит от того, какой марки использован бетон и от фракций заполнителя. Также большое значение имеет способ укладки и трамбовки.

Рекомендуемое расстояние между прутьями арматуры при ширине фундамента 40 см — около 10 см при условии укладки четырех прутьев диаметром 8-10 мм. Горизонтальные прутья ГОСТ рекомендует располагать на расстоянии 30 см при той же ширине фундамента.

При вязке арматуры очень важно соблюдать расстояние до наружных поверхностей фундамента, до опалубки и подушки. Контролировать это можно несколькими способами, но проще всего — при помощи кирпичей.

Необходимо следить за тем, чтобы металлические прутья не касались земли, иначе коррозия сведет на нет все усилия по армированию. Минимальное расстояние от прута до земли должно быть не менее 6-8см.

Только после этого можно засыпать подушку.

Как сделать армирование монолитного ленточного фундамента

Это самый простой и академический случай, когда армирование проходит только по низу фундамента.

Объясняется это тем, что заглубленный на глубину промерзания фундамент строят тогда, когда почва стабильна, а здание не предполагает наличие второго этажа. В этом случае армирование носит, скорее, страховочный характер.

В этом случае используют арматуру А3 и гладкую А1 для поперечной вязки. Все размеры, которые указаны в нормативах, в этом случае остаются в силе.

В том случае, если грунт, на котором проводится строительство ненадежен, а нагрузка на фундамент выше, следует принимать более серьезные меры укрепления фундамента.

В этих случаях принимают ширину фундамента в полтора-два раза больше, а при армировании поперечные прутья устанавливают по диаметру равные продольным. При этом вся конструкция связывается вязальной проволокой, применение сварки здесь тоже не приветствуется.

Рекомендуется также увеличить количество горизонтальных прутьев, сократив расстояние между ними до 20 см.

Обратите внимание

Мы рассмотрели самые простые схемы армирования заглубленных фундаментов, которые прекрасно подойдут для забора на ленточном фундаменте, для легких конструкций и хозпостроек с перспективой увеличения нагрузки.

Автор angor58

Источник: http://NashProrab.com/lentochnyy-fundament-armirovanie-cher/

Армирование ленточного фундамента – чертежи и примеры расчета

Невзирая на объемы и трудоемкость процесса установки и большое количество расходуемых материалов, все же, технология ленточного фундамента характеризуется простотой.

Ленточный фундамент» width=»400″ height=»300″ />

Полоса из железа и бетона, охватывающая строение по всему его периметру, зовется ленточным фундаментом. Эта лента закладывается абсолютно под все стены здания: как под внутренние, так и под внешние.

Ленточный фундамент одинаково хорошо подходит и под бетонный, и под каменный, и под кирпичный, и даже под дом, в основе которого лежат масивные перекрытия. Более того, ленточный фундамент — идеальное решение для обустройства цокольного этажа или подвала.

Закладывание ленточного фундамента следует производить ниже уровня промерзания почвы, примерно на 20 см. При этом, не следует превышать отметку в 50-70 см в глубину. Толщина фундамента прямо пропорциональна толщине стен, строительному материалу, и примерно рассчитанной силе давления несущей конструкции.

Существует 2 типа ленточного фундамента:

  1. Мелко углубленный.
  2. Заглубленный.

Первый, как правило, используется для возведения здания из дерева и камня с невысоким удельным весом конструкции. Прокладывать мелко заглубленный фундамент можно только на не сыпучих грунтах. Максимальная глубина заложения 50-70 см. Углубленный фундамент служит основой для больших домов с тяжелыми стенами или перекрытиями.

Армирование проводится для того, чтобы придать фундаменту дополнительную прочность в виде внедряющихся во внутрь сооруженной опалубки металлических стрижей или арматуры. После этого послойно заливают бетон.

Заключительным этапом является гидроизоляция при помощи рубероида или мастики. Это действие значительно повышает эксплуатационные характеристики всей конструкции.

Подобная технология строительства дает фундаменту возможно выдерживать более высокие нагрузки, давящих сверху сложных архитектурных решений.

Чертежи

Чертеж ленточного фундамента

Использование чертежей для армирования ленточного фундамента обязательно, если вы хотите соорудить надежную долговечную конструкцию. Используя чертежи можно вычислить все необходимые параметры, расход материалов, а также произвести армирование конструкции в соответствии с технологией.

На примере чертежей можно подробно рассмотреть схему армирования фундамента или любой другой конструкции.

В основном в них отображаются:

  1. Возможные нагрузки действующие на фундамент дома.
  2. Правильную схему армирования фундамента с обозначением всех пересечений и узлов.
  3. Правильное армирование перекрытий и углов.

Схема монтажа фундамента должна отображать:

  1. Фрагмент фундамента в поперечном сечении с обозначением всех параметров.
  2. Наличие песочной подушки.
  3. Уровень заглубления фундамента в грунт.
  4. Фрагмент арматуры с обозначением ее параметров.

Как правильно начертить?

Пример чертежа котлована

Любое строительство фундамента начинается с рытья котлована. Именно этот начальный этап следует учитывать при проектировании конструкции. Комплект чертежей должен включать и чертеж котлована под фундамент. Разберем, как правильно вырыть котлован под фундамент.

Для каждого типа фундамента существуют определенные данные установленные СНиП по технике безопасности. Подобную таблицу легко найти в интернете.

Рассмотрим вариант задачи рытья котлована и пошаговую инструкцию как нарисовать чертеж.

Ознакомимся с поэтапным примером выполнения чертежа котлована:

  1. Выполняем нанесение на бумагу сетки состоящей из крайних осей и контура фундамента котлована.
  2. Выполняем отступ наружу на 100 мм от контура фундамента. Получаем контур подготовки.
  3. Выполняем отступ наружу на 500 мм от контура подготовки. Эта цифра служит допустимым минимумом откоса, оговоренного нормами (в предыдущей редакции он составлял 300 мм). Это будет линия дна котлована.
  4. Далее следует выполнить отступ от границы дна котлована, 2,33 мм. Поскольку откосы находятся под наклоном в 45 градусов, то их высота, в плане, равна глубине котлована. Этот отступ послужит линией верха откоса. По ней следует нанести условное обозначение для откосов в виде штрих пунктира из длинных и коротких черточек, пролегающих перпендекулярно контуру.
  5. После предыдущего шага, все, уже лишние, линии следует удалить. К ним относятся: линия фундамента и контура подготовки. Нанесите отметку дна котлована и отметку уровня земли.
  6. Выполняем нанесение недостающих размеров: привязки углов котлована к отстоям.
  7. Вносим правки и примечания об соответствии относительных отметок абсолютным.
  8. По желанию выполняем зарисовку макета фундамента в поперечном разрезе с обозначением всех необходимых отметок.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  1. Укладываемые в конструкции различного типа бетонные смеси имеют хорошую жесткость.
  2. Устойчивость конструкции к большим нагрузкам, при которых она способна принимать различные формы.
  3. Долговечность конструкции.
  4. Устойчивость к резким перепадам температур.
  5. Приобретение материалов высокого уровня жесткости.
  6. Армирование проводится в том случае, если необходимо уберечь фундамент от сильных нагрузок, механических повреждений, растяжений, проседаний.
  7. Благодаря армированию фундамента, образование трещин, которые могут образоваться при усадке дома, сводится к минимуму.

Минусы:

  1. При проектировании необходимо взять во внимание увеличение веса конструкции за счет армирования фундамента.
  2. В процессе укрепления уже готовой конструкции, при выполнении работ по ее перестройке могут возникнуть проблемы.

Сегодня, армированию подлежат фундаменты для:

  1. Конструкций монолитных зданий.
  2. Частных жилых коттеджей.
  3. Перекрытий.

Расчет расхода материалов

ленточного фундамента» width=»531″ height=»219″ />

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество материалов, следует знать некоторые параметры:

  1. Ширину фундамента.
  2. Его длину.
  3. Высоту отливки.
  4. Ширину пояса.

Рассматривать на примере будет удобнее, поэтому в нашем примере ширина фундамента составит 5 м, длина 10 м, высота отливки 0,3 м, ширина пояса 0,2 м.

В первую очередь, необходимо вычислить полный объем отливки. Для этого, при использовании нехитрых формул, узнаем периметр основания, а потом полный объем отливки умножив периметр на ее высоту и ширину пояса.

По формуле это будет выглядеть так:

  • Р = АВ + ВС + СD + АD = 5 + 10 + 5 + 10 = 30;
  • V = 30 х 0,3 х 0,2 = 1,8;

Но на этом подсчеты не заканчиваются. Узнав самый главный параметр — объем отливки, занимающий 1,8 квадратных метров, следует рассчитать объем внутренней части фундамента, конкретнее говоря, того, что находится внутри фундаментной ленты.

Для этого, необходимо умножить ширину и длину основания на высоту отливки, в итоге у нас получается: 5 х 10 х 0,3 = 15 кубометров — это общий объем.

Объем отливки: 15 — 1,8 = 13,2 метров кубичных.

В итоге, следует узнать количество арматуры, которое потребуется для армирования.

К примеру, диаметр составляет 13 мм, в отливке — 2 горизонтальные нити, т.е. 2 прута, по вертикали прутья будут располагаться через каждые полметра. Поскольку периметр фундамента заранее известен — 30 м, то 30 х 2 (горизонтальные прутья) = 60 м. Расчет вертикальных прутьев: 60 х 2 + 2 = 122 прута (120 интервалов по 0,5 м и два по краям).

Важно

К данной сумме следует прибавить еще по одному пруту на угол здания. В общем получится 126 прутьев.

К примеру, высота прута составляет 60 см. В итоге: 126 х 0,6 = 75,6 м.

В конце расчетов производим вычисление материалов на опалубку.

Вообразим, что опалубка будет сооружаться с досок толщиной в 3 см, длиной в 7 м и шириной 25 см. Узнаем площадь боковых поверхностей: периметр следует умножить на высоту отливки, а затем на 2 (это запас без учета уменьшения внутреннего примера против наружного): 30 х 0,3 = 9 метров квадратных.

Площадь доски для опалубки: 7 х 0,25 = 1,75 квадратных метров; 9/1,75 = 5,14. Округлим вычисленное число 5,14 к 6. Это и будет необходимое количество досок — 6 досок длинной в 7 метров.

После проведения вычислений вы получите округленное количество необходимых материалов.

0,00, (оценок: 0)Загрузка…

Источник: http://househill.ru/fundament/pod-dom/lentochnyj/chertezhi-armirovaniya.html

Проект фундамента монолитная плита чертеж

Чертеж фундамента плитного типа предусматривает устройство под всей площадью дома сплошной плиты из монолитного железобетона.

Читайте также:  Одноэтажные деревянные дома: проекты и преимущества

Благодаря значительной площади опирания, такой фундамент можно монтировать даже на слабонесущем основании с грунтами, проявляющими просадочные и пучинистые свойства.

Плитный фундамент является мелкозаглубленой конструкцией, которая идеально подходит для устройства на площадках с высоким уровнем грунтовых вод. Решение может использоваться как в малоэтажном, так и в высотном строительстве.

Разновидности проектов фундамента Монолитная плита

В проекте фундамента Монолитная плита чертеж может разрабатываться либо на основании традиционных технических решений, либо с применением современных подходов (утепленная “шведская” плита).

Традиционное решение предполагает устройство армированной плиты, заглубление которой, как правило, не превышает 0,8 м. Монолитная железобетонная конструкция толщиной от 0,1 м и более предотвращает возможные деформации стен здания в случае промерзания грунта основания.

В проектах фундамента Монолитная плита чертеж может дополнительно включать ребра жесткости и сваи.
Современные скандинавские технологии монтажа плитных фундаментов предусматривают устройство слоя утеплителя между подошвой плиты и основанием.

Такое решение позволяет повысить как эксплуатационные характеристики конструкции, так и показатели энергоэффективности дома.

Особенности проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента разрабатывается по результатам выполненного расчета, с учетом нагрузок, передаваемых от проектируемого здания, его конфигурации, характеристик грунта основания, данных топографических изысканий.

Также учитывается влияние зданий, сооружений и коммуникаций, расположенных рядом.
На основании полученных расчетных показателей принимаются основные параметры фундамента: марка бетона, тип арматуры, ее диаметр и шаг. Определяется требуемая толщина утеплителя и характеристики гидроизоляции.

На площадках со сложной геологией назначается комплекс дополнительных мероприятий.

Стоимость проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента является основанием для подсчета объемов работ и определения их сметной стоимости. Как правило, эта цифра составляет от 15 до 25% от общей стоимости дома. Применение в проекте современных технических решений позволяет снизить не только стоимость строительства здания, но также и сократить дальнейшие затраты на его эксплуатацию.

Источник: http://proektdon.ru/proekty/proekt-fundamenta-monolitnaya-plita-chertezh

чертежи для армирования ленточного фундамента

Армирование фундамента является непростой процедурой, и правильно учесть все нюансы бывает трудно. Но если следовать всем инструкциям армирования ленточного фундамента, просмотреть видео по теме, справиться с этим своими руками, все-таки, возможно. Один из важных этапов строительства — расчет основания.

Ленточное основание представляет собой бетонную ленту, которая проходит по всему периметру будущей постройки. Оно чаще всего используется в дачном строительстве, так как позволяет в короткий срок возвести фундамент на любом типе грунта. Такой тип фундамента является универсальным.

Ленточное основание может использоваться:

  • для зданий из бетона кирпича и камня;
  • для построек с тяжелым перекрытием (сборных железобетонных или монолитных, металлических);
  • если участок состоит из разного типа грунта (например, одна часть — песок, а другая – пучинистые суглинки);
  • если запланирован в здании цокольный этаж или подвальное помещение.

Ленточные фундаменты популярны среди частных домостроителей в силу своей технологической простоты исполнения

Ленточные фундаменты подразделяются на: сборные, монолитные, бутовые.

На этапе планирования необходимо правильно выбрать необходимые элементы для армировки и их количество. Поэтому рекомендуется составить подробный чертеж будущего фундамента с выбранной схемой.

Если допустить ошибку на этапе проектирования (сэкономив строительный материал, неправильно спроектировав конструкцию, выполнив неточно чертеж), это может привести впоследствии к отрицательным последствиям.

Чаще всего сталкиваются с такими проблемами, возникающими из-за неправильно выполненного чертежа:

  • перекос;
  • недостаточное количество материала;
  • деформации разного рода;
  • неравномерные осадки;
  • появление трещин и т.д.

Расчет количества элементов, правильно выполненный чертеж и следование ему на всех этапах позволит возвести прочную и долговечную конструкцию. Для того, чтобы выполнить расчет количества арматуры ленточного фундамента проще всего воспользоваться онлайн калькулятором или специальной программой.

Глубина заложения

Для того, чтобы такое основание долго функционировало, необходимо заложить его на правильную глубину. Для этого необходимо изучить тип грунта и расстояние, на которое он замерзает.

Различают мелкозаглубленный и заглубленный тип основания. Первый тип используется для строительства на пучинистых и слабопучинистых грунтах. Это наиболее распространенный вариант, применяемый в дачном строительстве. Затраты на его возведения составляют всего 15-18% от общей стоимости постройки.

В свою очередь заглубленный фундамент отличается устойчивостью и прочностью. Он подходит и для двухэтажных строений. Соответственно, это более затратный вариант. Глубина заложения заглубленного основания рассчитывается по формуле глубина замерзания плюс 10-20 см.

Совет

Конечно, чем больше этажей, тем глубже требуется делать фундамент. Это зависит и от типа грунта. Если почва хорошая, глубину можно сократить. Для легкого одноэтажного дома чаще используют мелкозаглубленное основание.

Глубина заложения фундамента для двухуровневого дома из пеноблоков достигает 50 см.

Фундамент, заложенный выше глубины промерзания грунта будет зимой выталкиваться из грунта, что может привести к его разрушению

Схема армирования ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента-это ответственный этап, от которого зависит срок эксплуатации постройки. Армирование мелкозаглубленного и заглубленного фундаментов незначительно отличаются.

В первом случае, укреплять основание значительно проще. К тому же, можно запланировать небольшой подвал. Он подходит для постройки основы для большей части деревянных зданий: дачи, бани, сельскохозяйственных построек.

Заглубленный тип фундамента закладывают под дома из камня с едиными бетонными перекрытиями или в здания, в которых планируется несколько этажей и подвалы. Конечно, в этом случае, потребуются большие финансовые вложения.

Потому как фундамент испытывает значительные нагрузки в процессе эксплуатации, необходимо армировать и верхние и нижние части. А если его высота превышает 150 мм, надо устанавить еще стальные стержни в поперечном и вертикальном направлениях. Усилить фундамент необходимо горячекатаной арматурой, диаметр которой составляет от 6 до 8 мм.

Рабочая арматура должна быть диаметром от 10 до 20 мм, а вспомогательная- от 6 до 10 мм. Пруты арматуры накладывают внахлест, для того, чтобы предотвратить наслаивание.

Соединяют поперечные стержни с продольными специальными хомутами. Продольную арматуру следует расположить внутри сборного каркаса. После установки стержней, их необходимо связать.

Это делается для того, чтобы в будущем на фундаменте не образовывались трещины и сколы.

Распределение арматуры выполняется в соответствии со строительными нормами СНиП 52-01-2003.

В данном положении указывается, что дистанция между вертикально расположенными прутами рассчитывается, исходя из наполнителя бетона и способа его укладки.

  Правило, регулируемое в СНиП 52-01-2003, указывает нормы укладки продольных прутов: расстояние между ними не должно быть больше 40 см.

Способы крепления частей арматуры

Существуют два способа соединения прутов: сварка и вязка. В индивидуальном строительстве чаще всего применяется вязка проволокой, в массовом производстве — сварка.

Вязку предпочтительнее использовать и еще потому, что места крепления арматуры сваркой подвергаются коррозии, теряя прочность и надежность сцепления.

Сварка арматуры допустима, если на прутке стоит маркировка буквой «С».

Основные принципы армирования фундамента

Вначале вбивают небольшие по диаметру стержни с шагом 50-80 см. Высота их должна быть не больше высоты опалубки. На дно траншеи укладывают кирпич, который будет опорой для нижнего яруса арматуры. Затем закрепляют металлический стержень на определенной высоте от почвы.

Необходимо, чтобы каркас находился на расстоянии 5 см от каждой стороны траншеи. Именно в этом случае, арматура будет полностью погружаться в бетон. Для того, чтобы опоры были еще прочнее, выполняют установку песчаной подушки.

Защитный слой бетона для арматуры предполагает предохранение ее от коррозии

Технологическая последовательность следующая:

  • на дно ямы насыпают песок высотой не менее10- 20 см;
  • тщательно утрамбовывают;
  • поливают водой.

Когда песок высохнет, обычно на это уходит 2-3 дня, на подушку укладывают геотекстиль.

В зависимости от типа грунта и высоты будущей постройки, величина песчаной подушки может увеличиваться. В некоторых случаях, размер песчаной подушки достигает и до 80 см.

Основные правила армирования монолитного фундамента

Для армирования монолитного фундамента потребуется от 2 до 4 прутов в нижнем в поясе и верхнем поясах. Они складываются в конструкцию, напоминающую ступеньки, и армируют специальной стержневой сеткой.

Арматурные пруты должны быть диаметром 10-12 мм. От этого зависит впоследствии, каким способом они будут скрепляться – сваркой или вязкой. Чтобы придать конструкции монолитность, стержни укладывают в двух направлениях и располагают ниже несущих перекрытий или колонн.

Армирующие элементы устанавливают после выполнения опалубка и соединяют меду собой проволокой. Затем на них сверху укладывают сетку. Необходимо учесть, что конструкция вместе с сеткой должна находиться от грунта на расстоянии не менее 7 см.

Армирование подошвы ленточного фундамента проводят при помощи сетки, которая укладывается ниже подушки. Размеры ячеек каркаса должны быть 20…30 см. Причем, лучше использовать целые пруты, которые не имеют никаких соединений.

Особенности армирования стеклопластиком

Армирование ленточного фундамента стеклопластиковой арматурой мало чем отличается от металлической. Основная разница заключается в том, что в этом случае проще армировать углы.

Срок эксплуатации этой арматуры намного дольше, чем стальной. К тому же, не возникает никаких проблем с появлением коррозии.

Вес прутов также намного меньше, поэтому все работы можно выполнить быстрее.

Особенности устройства опалубки

В процессе сборки опалубки необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не прикасалась к земле, т.к. это ускорит появление коррозии. Слой бетонного раствора, который защищает армирование, должен составлять не менее 5-8 см.

Один из важных этапов — это армирование углов фундамента, т.к. на нее будет оказываться больше всего давление. Если армирующие работы будут неправильно выполнены, то вся постройка потеряет устойчивость, а пруты арматуры не смогут справиться с давлением.

Вариантов устройства опалубки немало, но для частников самый простой способ- короба из деревянных щитов

Углы выполняются из прутов класса A3. Одна сторона должна заходить на другую, приблизительно, на 50-70 см. Арматурные стержни, которые находятся внутри углов, должны соприкасаться с наружными частями арматуры.

Обратите внимание

Так же выполняют и армировку декоративных части основания (эркер) и Т-образных элементов примыкания элементов. Эти уязвимые места укрепляют дополнительными креплениями П-образной или Г-образной формы.

Подробнее о том, как армировать ленточный фундамент своими руками можно посмотреть в видео:

Книги по теме:

Источник: http://obetone.com/fundamenty/lentochnye/armirovanie-lent/armirovanie-lentochnogo-chertezh.html

Планирование ленточного фундамента. Составление чертежа

01.07.2017

Фундамент – нижняя часть зданий. Она принимает на себя все нагрузки, передавая их далее, в пласты плотного грунта. Есть несколько видов фундаментов, среди которых самым прочным считается ленточный.

Это — железобетонная полоса, проложенная по периметру и под внутренние стены всего сооружения. Но, чтобы конструкция выполняла свое предназначение, она должна быть построена правильно.

Вот поэтому главным элементом подготовки к работе является схема ленточного фундамента. Нужен ли план?

Среди всей строительной документации основное место занимает схема устройства фундамента. В этом документе указаны характеристики, которые зависят от таких факторов, как:

  1. Вес проектируемого здания, под который будет возводиться основа. Это показатель завит от этажности будущего сооружения, его назначения, внутренней планировки, используемых для возведения материалов и других.
  2. Особенности конструкции. Речь идет про наличие подпола, цокольного этажа или отсутствие оных, если здание будет без подвала и других особенностей.

Если проектирование ленточного фундамента будет выполнено неправильно с ошибками или погрешностями, последствия могут быть серьезными – начиная от невозможности построить конструкцию и заканчивая разрушением фундамента, что повлечет за собой разрушение всего сооружения.

Создание схемы: что необходимо учесть?

Самыми главными аспектами, без которых невозможно правильно начертить план, являются такие показатели:

  1. Вес готового здания.
  2. Разновидность (тип) почвы. От ее плотности зависит то, насколько сильно может фундамент дать усадку.
  3. Степень нагрузки готового сооружения.

Данная информация является основой для определения геометрических параметров конструкции и материалов, которые могут быть использованы при строительстве фундамента для дома. Обязательно будущее сооружение привязывают к планируемой местности.

Читайте также:  Гидроизоляция кирпичной кладки от фундамента

Особенности составления плана

При составлении плана любого сооружения применяется масштабирование – это уменьшение показателей на определенную цифру, которая бывает от 1 до 100, до 1 до 400.

В первую очередь проводят разметку по осям. Если в здании планируется соорудить колонны, необходимо отметить общие направление осей, поскольку сохраняется их пересечение. Очертание основания должно быть нанесено линиями от 5 до 8 мм.

В план устройства ленточного фундамента должны быть включены такие узлы как:

  1. Подошва.
  2. Места, где разные участки фундамента имеют разные показатели глубины, если предстоит строить ленточный фундамент на склоне.
  3. Подбетонока – устройство и тип.
  4. Конфигурация сечения.
  5. Отверстия для коммуникаций (с привязкой к осям и обозначением нижних точек). Иногда информацию об обозначении параметров отверстий под коммуникации (нижнюю точку, диаметр) выносят отдельно, а на плане и отмечают точками.
  6. Глубину залегания. Данная информация представляется отметкой геодезиста. Если ее не будет, план фундамента считается неготовым к исполнению, поскольку в дальнейшем это чревато различными проявлениями – лишними затратами или разрушительными процессами. Если глубина фундамента будет одинаковая, геодезические отметки должны быть поставлены на каждом уступе. На плане должны быть отмечены только те места, где глубина будет другой.

Планирование армирования

К сожалению, ленточный фундамент – конструкция уязвимая: его прочность зависит от:

  1. Соответствия условий района, в котором осуществляется строительство, и параметров основания.
  2. Правильного расчета нагрузки.
  3. Заложенного резерва прочности.

Для усиления ленточного фундамента применяется армирование. Для этой цели используются арматурные пруты. При составлении плана создается и схема усиления бетонной полосы: выбирается диаметр армирующего материала, определяется его размещение в пространстве и необходимое количество.

Чтобы создать армокаркас обычно используют горячекатаные изделия, с помощью которых укрепляют предварительно напряженные и обычные конструкции. Подбирают арматуру для конкретных видов построек согласно ее классу прочности, который бывает от А1 до А4 и зависит от сорта используемой на производстве стали.

Так, для изготовления изделий 1 и 2 класса используется низкоуглеродная сталь, для 3-4 –легированная. Это позволяет создать наиболее подходящий по прочностным показателям армокаркас для конкретного сооружения с учетом его эксплуатационных особенностей.

Если высота основы будет выше 1,3 м понадобиться проводить и поперечное армирование, что тоже вычерчивают в плане.

Основой классической схемы армирования является прямоугольник, укрепленный снизу и сверху и продольная арматура, соединенная вертикальными и поперечными арматурами. Все это вместе создает коробку, которая и придает прочность каркасу фундамента.

Количество ярусов зависит от высоты, на которую должен подниматься монолитный ленточный фундамент. Схему расположения арматуры обязательно изображают в проекте.

Кроме того содержит план ленточного фундамента чертеж размещения армирующей коробки с учетом необходимых просветов между опалубкой и арматурой.

Сечение фундамента в плановой документации

Сечение ленточного фундамента изображает:

  1. Контуры опор согласно привязке к местности.
  2. Гидроизоляцию. Обязательно должен быть указан каждый узел.
  3. Отмостку.
  4. Размеры уступов с указанием уровней.
  5. Подошву фундамента.
  6. Обрез.
  7. Поверхность земли.
  8. Нулевая отметка пола.

Чтобы план можно было легко читать, дополнительные цифры выносят за пределы рисунка и направление указывают стрелками. Разрез ленточного фундамента выполняется в масштабе от 1 к 20 до 1 к 50. Все данные могут быть указаны не на одном листе, а на нескольких.

Кроме основной документации для ленточного фундамента могут прилагаться и уточняющие (дополнительные) документы:

  1. Таблица с нагрузочными нормативами.
  2. Монтажный план и развертка. Необходим для сборных столбов.
  3. Информация об элементах, расположенных ниже нулевого уровня.
  4. Заметки о подготовительном этапе строительства фундамента схема тепло- и гидроизоляции, конструктивные особенности и другое. Они могут быть на отдельных листах или входить в общий план.

Дополнительные параметры плана ленточного фундамента

Расчет столбчато-ленточного фундамента не обходится без таблицы, в которой указаны нормы нагрузки на этот вид конструкции. В это число входят и металлические или бетонные элементы, которые будут располагаться ниже уровня пола.

Готовый план поверяют в Автокаде. Так называется программа, которая позволяет увидеть изображение в 2D или 3D ракурсе. Причем, весь объем работы выполняет компьютер после динамического ввода параметров будущей конструкции.

Источник: https://fundamentx.ru/lentochnyj-fundament/planirovanie-lentochnogo-fundamenta-sostavlenie-chertezha.html

Чертёж монолитного ленточного фундамента и его возведение

Без проектной документации невозможно возведение загородного коттеджа. Для строительства садового домика проект не требуется. Однако без эскиза не получится разметить пятно застройки. Поэтому владельцу участка необходимы минимальные познания в проектировании, советы профессионалов для отдельных этапов строительства.

Как изготовить чертеж фундамента?

На начальном этапе необходимо определиться с габаритами здания, получив четыре оси наружных стен. Затем в проект добавляются оси внутренних несущих стен, тяжелых перегородок с учетом факторов:

  • ограждающие конструкции должны выдерживать вес облицовок, перекрытий, стропильной системы, кровли
  • при выборе стенового материала, которому необходима защита от намокания, солнечного ультрафиолета, облицовка рациональнее использовать вентилируемый фасад с заложенным внутрь него утеплителем
  • затем производится сбор всех нагрузок на фундамент, грунт под ним (вес конструкционных, облицовочных материалов кровли, перекрытий, стен, ветро-снеговых нагрузок)
  • после чего, можно вычислить ширину подошвы

Затем на эскизе достаточно добавить две линии (внутрь, наружу периметра) от осей ленточного фундамента. По этим шнурам будут монтироваться щиты опалубки, струна по осевым линиям позволит контролировать отклонения геометрии монолитного фундамента.

Простейший метод проектирования

При расчете отдельных элементов ленточного фундамента потребуются таблицы СП 22.13330 или Руководства В. С. Сажина. Технология расчета ширины ленты имеет вид:

  • подсчет сборной нагрузки
  • определение грунта визуально либо скатыванием в жгут
  • деление полученной цифры на расчетное сопротивление грунта, взятого из таблиц для конкретной почвы на участке (минимальное значение для компенсации возможной ошибки)

Глубина залегания для МЗЛФ составляет 0,3 – 1 м в зависимости от УГВ. Заглубленные ленты опускают ниже отметки промерзания на 0,4 – 0,6 м. Высота цокольной части фундамента зависит от предпочтений застройщика:

  • при заливке ленты на отметке 10 – 20 см от уровня земли можно выполнить пол по грунту, резко сократив бюджет строительства
  • при подъеме на 40 – 60 см используется перекрытие по балкам или плита, в цокольной части необходимы продухи вентиляции
  • если планируется подземный этаж, высота цокольной части зависит от уровня чистового пола в нем

По результатам расчетов можно изготавливать чертеж для выноса осей в пятно застройки, проведения земляных работ.

Эскиз ленточного фундамента

Для точного чертежа монолитного фундамента необходим доступ к профессиональным графическим редакторам Автокад, Компас, Солид Ворк, Архикад. Поэтому для садовых построек чаще используют бумажные эскизы. На нем необходимо отметить оси стен, вспомогательные конструкции (печь, внутреннюю лестницу, крыльцо, камин), прочертить контуры фундаментной ленты.

Схема армирования

Для любого ленточного фундамента необходимо армирование, если предполагается изготовление монолитной конструкции по месту. Схему расположения нижнего, верхнего арматурного каркаса можно изобразить на этом же чертеже. Она понадобится для составления сметы при покупке прутков, проволоки, прокладок, подставок. При вычерчивании схемы необходимо учесть:

  • запрещена стыковка стержней в углах внахлест, арматура изгибается под прямым углом, стыкуется внахлест на соседней стороне ленты
  • при наращивании прутков по длине перехлест должен быть 60 – 70 см
  • в сопряжениях стен стержни стыкуются аналогично углам (изгиб, запуск на соседнюю сторону)
  • защитный слой (расстояние от поверхности бетона до арматуры) составляет 1,5 – 4 см

При ширине ленты меньше 15 см достаточно одного прутка в каждом поясе. В широких лентах минимальное расстояние между стержнями (в свету) должно быть больше 35 мм (низ), 40 мм (верх). Арматура необходима в нижней части у подошвы, возле верхней грани конструкции. В средней части ленту армируют только при ее большой высоте (от 0,7 м).

Технология строительства

Для монолитного фундамента применяется стандартная методика строительства, состоящая из этапов:

  • натурный вынос осей
  • отрывание траншей/котлована
  • отсыпка фундаментной подушки
  • гидроизоляция подошвы
  • монтаж опалубки
  • армирование
  • бетонирование
  • поверхностная гидроизоляция

Для снижения сил пучения утепляется отмостка, боковая поверхность ленты, на уровне ее подошвы укладываются дрены. На каждом этапе имеются нюансы, позволяющие снизить объем работ, повысить ресурс конструкции.

Разметка, котлован

Перед выносом осей в пятно застройки необходимо расположить здание на участке для нормальной эксплуатации инженерных систем, плодородного слоя, самого жилища.

Например, с уличной стороны часто присутствует парковка, септик наружной канализации требует периодического опорожнения, поэтому так же размещается ближе к улице.

Он должен отстоять от фундамента на 4 м минимум для обеспечения санитарной зоны.

Здесь же монтируют столбы ЛЭП, колодцы с запорной арматурой для подключения в центральные системы жизнеобеспечения. Парадный фасад чаще всего развернут в сторону проезжей части. После этого достаточно произвести разметку ленточного фундамента по схеме:

  • первая стена – начальный угол в 3 м от границ участка, ость в 5 м от красной линии (уличная дорога)
  • боковые стены – перпендикулярно первой оси (построение способом треугольника с 4,3 м катетами, 5 м гипотенузой)

Углы последней стены (задний фасад дома) получаются автоматически. Во время земляных работ, изготовления фундаментной подушки шнур приходится периодически снимать. Чтобы избежать повторных измерений, рекомендуются обноски – горизонтальный брусок между двух колышков. На каждую ось их нужно 2 штуки, по широким планкам можно натянуть сразу три струны (боковые грани фундамента, ось стены).

Подушка, опалубка

Слой нерудного материала под подошвой ленты монолитного фундамента предназначен для замены пучнистого материала, выравнивания дна траншеи. Наиболее популярна схема подосновы:

  • песок 20 см + щебень 20 см – уложены на геотекстиль, обернуты им сверху после трамбовки каждых 10 см
  • щебень + песок (толщина аналогична) – более удобный вариант, добавляется лишний слой геотексиля между этими материалами, зато не нужно заливать подбетонку при укладке рулонной гидроизоляции
  • песок 40 см либо щебень 40 см – первый вариант только при низком УГВ, второй при высоких грунтовых водах

Рулонная гидроизоляция (обычно гидростеклоизол) укладывается в 2 – 3 слоя с выпуском, чтобы после бетонирования ее можно было завернуть на боковые грани ленты. Опалубка монтируется поверх нее, лучше применять материалы, которые можно будет использовать повторно (ОСБ, фанера, доска обрезная).

Вертикальные щиты, высота которых больше проектной отметки на 5 см, подпираются к бортам траншеи, земле, скрепляются перемычками (шпильки, брусок). В подземном уровне необходимо оставить отверстия для ввода инженерных систем, в цокольной части продухи вентиляции. Для этого сквозь щиты пропускают трубы, которые остаются в бетоне для гильз либо вытаскиваются при распалубке.

Армирование, заливка

Аромокаркас ленточного фундамента обычно двухуровневый. Для легких построек достаточно двух рифленых прутков в верхнем поясе, двух в нижнем. Для фиксации стержней внутри опалубки применяют прямоугольные хомуты, выгнутые из гладкой 6 – 8 мм арматуры, к которым привязывают проволокой продольную арматуру. Основными требованиями являются:

  • разбежка стыков в соседних рядах на 60 см минимум
  • изгиб на углах
  • нахлест от 60 см

Нижние стержни опираются на полиэтиленовые подставки или бетонные подкладки для обеспечения защитного слоя. заливка происходит по стандартной технологии с уплотнением по кольцу каждых 60 см бетона для удаления воздуха.

Гидроизоляция, дренаж

Для монолитного фундамента, частично или полностью погруженного в землю, необходима защита от влаги. Ее осуществляют несколькими способами:

  • гидроизоляция наружных граней ленты – пенетрирующие продукты, обмазка битумной мастикой, оклеивание Гидростеклоизолом либо два последних варианта в комплексе
  • дренажная система – размещается по периметру на уровне подошвы ленты

В наружный периметр отмостки встраивается ливневка (дождеприемники + поверхностные лотки), с помощью которой отводятся талые, дождевые стоки.

Вышеприведенная технология годится для ленточного фундамента любого типа, заглубления. Рекомендации специалистов помогут избежать ошибок, снизить трудоемкость операций строительства. Жилище будет иметь высокий эксплуатационный ресурс, несмотря на самостоятельные расчеты.

Источник: http://fundamentdomov.ru/chertezh-i-vozvedenie-monolitnogo-lentochnogo-fundamenta/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector