Опалубка для столбчатого фундамента: из чего сделать

Из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента?

Фундамент — это несущая опора для строительных конструкций всего дома. От его надежности зависит устойчивость здания, его долговечность, отсутствие просадок и перекосов в будущем. Основание столбчатого типа может применяться для таких легких построек, как каркасные, деревянные и щитовые здания, строящиеся на влажных, торфяных, болотистых и песчаных грунтах.

Для возведения монолитного фундамента требуется прочная опалубка, которая обеспечит необходимый размер и форму несущих столбов. Она может быть изготовлена своими руками, но для этого необходимо знать, из чего можно сделать опалубку для столбчатого фундамента, а также учитывать требования, предъявляемые к конструкции.

Технические требования к опалубке

Задачи, которые необходимо выполнить с помощью устройства опалубки, заключаются в следующем:

  • собранный каркас должен гарантированно выдерживать давление бетона при заливке и уплотнении;
  • заданная форма не должна изменяться при формовании элементов фундамента;
  • конструкция должна быть доступной по стоимости и простой в сборке;
  • обеспечение герметичности для удержания влаги в бетонной смеси в процессе твердения монолита.

Опалубка может частично иметь несъемную конструкцию и оставаться в земле на столбовых опорах и подошве.

В этом случае можно добиться укрепления фундамента и снижения его стоимости за счет использования подручных материалов бывших в употреблении.

Обратите внимание

Съемные элементы обычно применяются для заливки ростверка и надземной части колонн. После твердения монолита они снимаются для вторичного использования.

Допускается квадратная и круглая форма поперечного сечения столбов. Ростверк может быть прямоугольным или квадратным.

Материалы для изготовления опалубки

Для изготовления опалубочных конструкций можно использовать:

  • строганные доски;
  • ламинированную влагостойкую фанеру;
  • прессованные плиты из стружки;
  • листовой металл;
  • стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром не менее 300 мм;
  • бетонные блоки длиной 500-1000 мм;
  • листовой шифер и некоторые другие материалы.

Выбор материала обычно основан на его стоимости или наличии на строительной площадке.

Штатная щитовая опалубка

Одним из вариантов является аренда штатной мелкощитовой опалубки заводского изготовления, которая представляет собой металлическую раму с закрепленной на ней ламинированной фанерой. Отдельные щиты скрепляются между собой специальным фасонным крепежом и болтами. В этом случае не потребуется покупать материалы, но придется заплатить за несколько дней аренды.

Щитовая опалубка.

Металлический лист и трубы

Опалубка из труб.

Эти материалы применяют для монтажа несъемной опалубки. Они дополнительно укрепляют конструкцию и защищают поверхность колонн от посторонних воздействий.

Из листового металла толщиной до 0,8 мм можно выгнуть короба квадратного или круглого сечения с соединительным швом. Шовные соединения выполняются саморезами или сборными уголками, установленными с внешней стороны. Второй способ позволяет отказаться от гибки листа, но требует наличия дополнительных материалов.

Так же в качестве опалубки для колонн используют металлические участки старой промышленной вентиляции.

Бетонные блоки

Конструкция из бетонных блоков является съемной и может использоваться многократно. Блоки устанавливаются друг на друга с перекрыванием стыков до тех пор, пока не достигнут необходимой высоты колонны. С их же помощью заливаются опорные подошвы.

Источник: https://FundamentClub.ru/opalubka/iz-chego-sdelat-dlya-stolbchatogo-fundamenta.html

Опалубка для столбчатого фундамента

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине следует обратить предельное внимание на его прочность, качество заливки. В числе наиболее популярных считается свайный фундамент, благодаря большому спектру возможных применений этой модификации основания.

Столбчатый фундамент

Чаще всего актуальность подобного варианта объясняется в тех ситуациях, когда требуется оперативно поднять небольшое строение, каркасные конструкции, щитовые деревянные дома.

Также столбчатый фундамент используется преимущественно в тех районах, где земля характеризуется повышенной сыростью. Актуальность такого основания оправдывается в областях с болотистой почвой, с большими торфяными или песчаными участками.

Главным требованием для возведения столбчатого фундамента является грамотно сконструированная опалубка.

Типы свайного основания

  1. Деревянный – древесный материал обладает довольно коротким сроком эксплуатации. Следовательно, применяется лишь в случае легкой, временной постройки. Деревянные сваи необходимо предварительно обработать битумом, чтобы повысить свойства прочности.

  2. Кирпичный – для этих целей используется исключительно обожженный кирпич. Сечение столбов должно быть не менее 400мм. Дороговизна подобного варианта часто останавливает выбор данного материала для основания.

  3. Армированные бетонные сваи – подразумевает применение разных диаметров, основываясь на требованиях проекта. Обладает простотой, относительной доступностью. Опалубка для столбчатого фундамента данного типа формируется из нескольких слоев рубероида, связанных стальной проволокой.

    Внутренняя пустота заполняется армированным каркасом, затем форма заливается бетонным раствором. Смесь может изготавливаться самостоятельно посредством мобильной бетономешалки, или заказать производственный бетон, если он оправдывается масштабами строения.

  4. Металлическая, асбестовая труба – подобный вариант предусматривается в случае несъемной опалубки. Полость смонтированных труб армируется, затем заливается бетоном. Труба в диаметре составляет 200мм, выше. Меньшие диаметры труб использовать нецелесообразно.

Расположение и размер свай

Разметка свай

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в ключевых участках сооружения: углы, узловые соединения простенок. В интервале между указанными опорами вставляются дополнительные столбы.

Промежуток между сваями рассчитывается с учетом особенностей грунта местности, несущей нагрузки. Однако, даже без учета подобных нюансов, расстояние между колоннами не должно превышать двух метров.

Опалубка для столбов фундамента выставляется по периметру каждой стены, не исключаются все простенки.

Существует два способа выявления необходимой глубины сваи:

  • ниже точки промерзания (актуально в случае почвы, расположенной к пучению);
  • до точки несущих слоев грунта (актуально в случае нестабильного, песчаного грунта).

Рубероидная несъемная форма

Рубероидная несъемная форма

Предварительно необходимо подготовить исходный материал формы. Следует подогнать отрезок рубероида около двух метров, из расчета, что четвертая часть длины колонны будет находиться над уровнем грунта.

Далее лист нужно скрутить рулоном, диаметр составляет 200-250мм.

Для большей точности необходимо использовать шаблонный инструмент, к примеру – пластиковая бутылка для воды, по которой будет наматываться лист.

Изготовление опалубки из рубероида своими руками

Когда рулоны подготовлены (толщина должна быть не менее двух слоев), их следует надежно умотать, чтобы листы не разматывались. В этом случае можно использовать проволоку, или промышленный скотч.

Важно

Фиксируется рубероидная рубашка в четырех участках. Лист, оснащенный специфической присыпкой, не зафиксируется скотчем.

В этой ситуации необходима именно проволока или другие более надежные варианты фиксации.

Дно опалубки из рубероида закрывается пакетом. Причиной такого решения могут служить подземная или дождевая вода, застаивающаяся в подготовленных котлованах. Заливать бетонные смеси в такие ямы не рекомендуется.

Кроме того, пакет выполнит роль некоего разделителя между раствором и землей. Однако, разработанная технология ТИСЭ не использует подобные заглушки. Объясняется это тем, что при соединении бетонного молочка с почвой, происходит формирование грунтобетона.

Он служит вспомогательным усилителем несущих опор.

Армокаркас своими руками

Для этих целей применяется исключительно рельефная арматура сечением 10 миллиметров. Подготовка армированной основы может происходить по двум направлениям: в одном случае подземное уширение опоры армируется, в ином нет.

Как сильно необходима каркасная основа нижнего уширения опоры – тема довольно спорная.

Решить ее можно путем тщательного проектирования, учитывая все технологические особенности стройматериала, несущих нагрузок будущего основания при действии различных условий.

Армокаркас для столбчатого фундамента

Если труба опалубка для столбчатого фундамента армируется с нижним расширением, следует подготовить четыре арматуры длинной 2,5метра. Чтобы грамотно произвести армирование расширения опалубки рубероида, нижний край прута следует загнуть под прямым углом, чтобы получилось некое подобие буквы L.

Размер загиба определяется диаметром расширения. Когда каждый прут подготовлен соответствующим образом, они сшиваются в единый монолитный каркас.

Сварочные работы в подобной ситуации неприемлемы, лучше воспользоваться вязальными проволочками.

Плотность вязания должна быть свободной, это даст возможность разворачивать прутья в нужном направлении при установке конструкции в опалубку из рубероида.

Совет

Закончив все подготовительные работы, следует приступить к установке армокаркаса. Конструкция опускается до самого основания. Заливать раствор следует в два захода. Предварительно нужно залить бетон, чтобы сформировалась пяточка сваи. Лить большое количество раствора не следует, может повредиться пакет, заглушающий дно рубероидной формы.

Когда первая порция бетона залита, требуется приподнять опалубку с рубероида, чтобы раствор заполнил и расширил пакет. В итоге подобной манипуляции будет сформирована пяточка опорной колонны.

После этого трубу необходимо немного опустить обратно.

Совершив указанные действия, можно устанавливать армированную конструкцию, равномерно усаживая ее в залитый бетон, достигая необходимой глубины усадки.

Завершающие работы

Заливка бетона

После того, как прутья погрузились в раствор, их следует провернуть вокруг оси, чтобы правильно формировать армирование пяточки. Затем можно полностью заполнять формы, чтобы поднять все колонны на один уровень.

Если раствор немного затвердел, формы находятся в фиксированном положении, нужно предельно точно отметить общую высоту всех бетонных опор.

Для этого используется лазерный нивелир, возможно обычный строительный гидроуровень.

Используя саморез или карандаш, отмечаются на колонне точные показания, до каких пор следует доливать раствор. Когда происходит доливка, необходимо качественно уплотнять смесь, чтобы дать ей полностью заполнить формы, избежать дальнейшей усадки. В этой ситуации используется промышленные вибрирования, простые штыкования посредством обычного металлического прута.

Чтобы исключить вероятность поломки верхней части опалубки, следует смонтировать несложную деревянную раму. При этом необходимо предусмотреть легкость ее демонтажа. Подобную задачу легко выполнит и металлическая труба, немного превышающая диаметр сваи.

Читайте так же — сколько времени застывает бетон и когда можно снимать опалубку.

Как залить столбчатый фундамент своими руками — видео

Итог

На основании вышесказанного становится видно, что соорудить свайный фундамент своими руками под силу любой умельцу. Это является ключевым преимуществом рубероида, как опалубки – исключается необходимость дополнительных расходов для оплаты услуг строительных бригад. Кроме прочего существенно экономится расход строительного ресурса в сравнении с ленточным типом основания.

Источник: http://opalubka-expert.ru/opalubka-dlya-stolbchatogo-fundamenta/

Опалубка для столбчатого фундамента – работа с различными материалами

Этот вариант фундаментной основы среди индивидуальных застройщиков пользуется заслуженным уважением.

Он простой и доступный в обустройстве, устраивается под небольшие сооружения из древесного материала, щитовые объекты, хозпостройки, кухни и т. д.

Подобные фундаментные основы применяются на пучинистых, заболоченных и торфяных грунтовых землях. Для правильной заливки основы потребуется опалубка для столбчатого фундамента.

Разновидности опалубок для столбчатого фундамента

Естественно, что эта цель не единственная, которые призвана решать опалубка под столбчатый фундамент. Кроме этого, система успешно решает следующие задачи:

  • опалубка нужна, чтобы выдерживать давление, создаваемое залитым бетонным материалом;
  • при устройстве фундаментной основы изменять первоначальные опалубочные формы запрещается;
  • элементы опалубочной системы должны монтироваться и разбираться оперативно и легко;
  • к таким опалубкам предъявляются особые требования по плотному изоляционному слою и герметичности, чтобы исключить вероятность протекания бетонной массы.

На сегодняшний день известно два основных типа опалубок:

  • несъемный. Основным преимуществом считается быстрая и легкая установка. После закладки бетонного раствора, опалубка остается выполнять роль составляющего элемента фундаментной основы. Подобные конструкции возможно монтировать из подручных материалов;
  • съемный. В большинстве случаев изготавливается из древесного материала. Главное различие от предыдущего варианта – проведение демонтажа, когда фундамент наберет требуемую прочность.

Используемые материалы

Из чего можно сделать опалубку для столбчатого фундамента? Для этого разрешается воспользоваться различными исходными материалами:

  • каркасными основами из древесины и металла;
  • стальными или асбестоцементными трубами;
  • конструкциями, улучшающими стойкость фундаментной основы.

Для проведения мероприятий по обустройству опалубки рекомендуется применять дерево, считающееся базовым сырьем, вполне доступным для проведения работ собственными силами. Сгодятся доски шириной от 10 до 15 см и толщиной в 40 мм. Разрешается применять и другие материалы:

  • фанерные листы, обладающие плотным структурным строением и отделанные ламинированным слоем с водоотталкивающим эффектом;
  • ДСП;
  • металл, из листовых кусков которого формируются стенки по каркасу из уголков.

Изредка возникают ситуации, когда для столбчатого фундамента обустраивается опалубка из рубероида. Данный материал отличается способностью обеспечить для столбов защитную гидроизоляционную прослойку. Когда на участке под застройку почва плотная, в ямы закладывается рубероид, затем заливается раствор.

Читайте также:  Монолитный фундамент плита: плюсы и минусы

Установка опалубки из разных материалов

Попробуем разобраться, как изготавливать опалубочную систему для столбчатого фундаментного основания. Технология особой сложностью не отличается, состоит из определенных рабочих этапов:

  • готовится котлован, дно которого тщательно трамбуется;
  • устраивается подушка из щебенки и песка;
  • готовится материал для опалубки, необходимые в работе инструменты;
  • устанавливаются каркасы под заливку фундаментных столбов.

Подробней рассмотрим популярные технологии устройства опалубок под фундаментные столбы.

Опалубочная система из досок

Для выполнения работ вам понадобятся гвозди, строительная рулетка, ножовка по дереву, молоток, пиломатериал, уровень и карандаш. Проще всего работать с обрезной доской, и этот вариант рассмотрим подробней.

Для начала подготовим участок под строительные работы, удалив с него мусор и растительность с зелеными насаждениями. С помощью шнура и колышков размечаем контуры будущего объекта, выбираем места под ямы для установки опор фундамента.

Начинаем копать ямы, глубина которых зависит от типа устраиваемой фундаментной основы. Одновременно учитываем, что дно должно быть ниже уровня столба, чтобы устроить песчаную подсыпку на десять – пятнадцать сантиметров.

Обратите внимание

Ширина ям определяется применяемой опалубкой. Если устанавливаются доски и распорные элементы, ширину котлована увеличивают во все стороны на двадцать сантиметров.

При установке несъемной опалубочной системы из труб, бурение ям выполняется на два – пять сантиметров шире диаметра опорного элемента.

На дне каждого котлована устраиваем песчано-щебеночную подушку, проливаем ее водой и тщательно трамбуем. Чтобы исключить утечку воды из бетонного раствора в землю, верх устроенной подсыпки выстилается полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Начинаем подготовку материала к сборке опалубочной конструкции. Неровные поверхности досок ошкуриваются и обрабатываются рубанком.

Чтобы сформировать надежные каркасы, в угловые участки каждой ямки вбиваются опорные бруски, нарезанные по необходимому размеру. К ним крепят щиты из досок, укрытые с внутренней стороны полиэтиленом для улучшения герметичности.

Такая мера дополнительного характера поможет легко демонтировать элементы опалубки после того, как бетонный раствор окончательно застынет.

Чтобы древесину не распирало от залитого раствора, по обратным сторонам выставляются косые распорные элементы в виде деревянных брусков. Как правило, крепят их на углах и в центре каждого щита.

В момент установки опалубки ее периодически проверяют на вертикальность, для чего используют строительный уровень. Кроме того, между досками рекомендуется не оставлять большие щели, в которые способен просачиваться бетонный раствор. Высота опалубочных щитов должна быть больше уровня залитого столба на несколько сантиметров.

Итак, мы установили короба, проверили их вертикальное расположение, удостоверились в герметичности. Теперь внутренние поверхности укладываем рубероидным материалом, чтобы создать гидроизоляционный слой.

Важно

Шовные участки можно соединять горячим плавлением. Конструкция полностью готова, и в нее опускаем каркасную основу, подготовленную из стальных арматурных прутьев.

Выставляем ее ровно, фиксируем подпорными брусками.

Все готово, и можно заливать раствор. Спустя неделю конструкцию опалубки разрешается демонтировать.

Конструкция из труб

Возможно подготовить опалубку для столбчатого фундамента из металлических труб. При таком варианте бетон получит дополнительную прочность, потому что часть нагрузочного воздействия воспримет несъемная опалубка. Кстати, кроме металлических труб разрешается использовать аналоги из асбестоцемента и пластика.

Алгоритм действий по устройству такой опалубки выглядит следующим образом:

  • после подготовительных и разметочных работ под каждый опорный элемент бурятся скважины, глубина которых на десять – пятнадцать сантиметров превышает расчетное значение, чтобы устроить защитную подушку. Ширина скважины определяется по диаметру трубы с добавлением необходимого зазора;
  • трубы предварительно нарезаются по проектной длине и опускаются в приготовленные ямы;
  • внутрь заливается смесь из щебенки, песка и цемента, после чего опалубку приподнимают и фиксируют в новом положении, предварительно проконтролировав на вертикальность;
  • как только растворная масса на дне ям застынет, в трубы помещается каркасный скелет из арматуры, заливается бетонная масса, после затвердевания которой опалубочные элементы уже не демонтируются.

Опалубка из рубероида

Этот вариант опалубочной системы отличается неплохой экономичностью, но заливаемому основанию вред не наносится.

Сначала готовятся исходные материалы. Рубероидные отрезки подгоняются таким образом, что четверть всей длины столба будет расположена над поверхностью почвенного состава.

Листы скручиваются в рулоны диаметром по 20 – 25 см. Для удобства рекомендуется использовать шаблонные элементы, примером которых является обычная пластиковая бутылка.

Толщина каждого рулона – не менее двух слоев рубероида.

Как только все готово, рулоны обматывают, чтобы сохранить их формы. Для этого используют строительный скотч либо тонкую проволоку. Фиксацию лучше всего выполнять в четырех местах минимум, для большей надежности.

На дно скважины помещается полиэтилен, устанавливается рубероидная форма, в которую заливается бетон.

Следует знать, что вариант опалубочной системы из рубероидного материала предназначен только для буронабивных столбов, устраиваемых на большую глубину. Если пучинистый грунт уплотняется самопроизвольно, через несколько лет могут появиться следующие последствия:

  • в зимний сезон слой почвы, расположенный у фундаментного столба, промерзает;
  • усилия пучения направляются вверх, двигаясь касательно к столбчатой опоре;
  • конструкция на три – пять сантиметров выталкивается из грунта;
  • под залитую подушку накапливается земля, не позволяющая опоре вернуться на требуемую высоту;
  • от этого объект начинает перекашиваться, по стенам появляются трещины, ломается дымоходная труба и кровельное перекрытие.

Рубероидная конструкция в скважине не способна обеспечивать пазухи, необходимые для выполнения обратной засыпки песком. Бетон отличается большим весом, распирает рубероид к стенкам скважины плотно.

Особенности заливки

Если установлена щитовая опалубка, бетонный раствор рекомендуется подавать бетононасосом. Но так как арендовать специальную технику многим кажется дорогим удовольствием, то такие работы выполняются ручным способом. В опалубку из труб раствор придется подавать через специальную воронку, изготовленную из подручных листовых материалов.

Закладка бетона выполняется слоями, через каждые сорок – шестьдесят сантиметров выполняется уплотнение. Правильность проведения работ подтвердится появлением цементного молочка, быстрым закрытием следа от извлеченного наконечника воронки, отсутствием воздушных пузырей.

Заключение

Делая выбор в пользу той или иной опалубки, вы максимально снижаете финансовые расходы на строительство или увеличиваете эксплуатационный ресурс опорных элементов фундаментной основы.

Источник: https://betonov.com/fundament/opalubka/opalubka-dlya-stolbchatogo-fundamenta.html

Опалубка под столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используется для возведения лёгких построек, каркасных или деревянных дачных домиков, бань или гаражей. Преимуществом его является простота установки, экономичность и неприхотливость к составу грунта. Столбчатый фундамент может устраиваться из различных материалов:

  • дерево;
  • кирпич;
  • бетон;
  • камень;
  • плитняк,

Наибольшей прочностью и популярностью пользуется монолитный бетонный фундамент с железной арматурой.

Для заливки такого фундамента применяется опалубка, конструкция которого может быть различной. Она зависит от используемого материала. Опалубка столбчатого фундамента выполненная своими рукамиобеспечит высокую прочность и надёжность основания возводимого строения.

Виды опалубки для столбчатого фундамента

Главная задача опалубки — формирование и сохранение правильного вида и положения заливаемого бетонного раствора до его окончательного застывания. Основные требования, предъявляемые к опалубке:

  • конструкция опалубки должна быть прочной. Она не должна изменять свою форму при заливке бетона, а также в процессе его затвердевания и формирования;
  • во внутреннем объёме опалубки не должно быть никаких элементов конструкции, создающих препятствия для заливаемого бетона;
  • основание опалубки должно плотно прилегать к грунту или песчаной подушке для исключения утечки бетонного раствора;
  • съёмная опалубка должна иметь простую конструкцию для быстрого монтажа и демонтажа.

По характеру использования опалубки под столбчатый фундаментразличают два основных их типа:

  • опалубка несъемная, которая как часть фундамента остаётся с застывшим бетоном. Она быстро монтируется и имеет простую конструкцию. Её преимуществом является то, что материал опалубки используется для укрепления фундамента;
  • опалубка съемная, которая имеет сборно-разборную конструкцию, после застывания бетона демонтируется и используется повторно. Она может выполняться из различных материалов

Материалы для изготовления опалубки

Для подготовки опалубки для столбчатого фундаментаможно использовать любые подручные материалы. Её можно делать из деревянных досок, металлических листов, ДСП, рубероида и др. материалов. В качестве несъёмной опалубки используются стальные и асбестовые трубы. Наиболее популярным и лёгким в обработке материалом являются деревянные доски.

Для изготовления деревянной опалубки, показанной на рисунке под буквой А, следует использовать обрезную доску (10-15)смх4см. Доски скрепляются с внешней стороны тонкими брусками и сколачиваются в коробку. К верхней стороне коробки прибивается ручка для переноски и монтажа опалубки.

Кроме обрезных досок для изготовления опалубки можно взять:

  • ДСП;
  • толстую многослойную фанеру;
  • железные листы.

При использовании листового железа, на рисунке изображено под буквой В, для скрепления листов можно применять металлические уголки, делать фальцевое соединение или крепление саморезами и болтами. Известны случаи использования в качестве несъёмной опалубки рубероида. Кроме формообразующей функции такая опалубка выполняет функцию гидроизоляции фундамента.

Некоторые нюансы установки столбчатой опалубки

Прежде чем как сделать опалубку для столбчатого фундамента своими руками, нужно выполнить определённые работы на стройплощадке:

  • выкопать ямы под столбы с утрамбованным дном;
  • устроить на дне ям тщательно утрамбованные подушки толщиной 100-150 мм из щебня, гравия или песка;
  • ошкурить внутреннюю поверхность досок для опалубки. Если используются трубы из металла или асбеста, то нужно нарезать их по нужной длине;

В дальнейшем производится сборка конструкций опалубки и установка их в заготовленные ямы. При установке они выравниваются по высоте и вертикали. Закрепляются на месте с помощью распорок.

Возникающие при выравнивании щели необходимо заделать для предупреждения утечки бетона.

Гидроизоляцию бетона можно выполнить с помощью листов рубероида, застеленных на внутреннюю поверхность опалубки и соединённых горячим плавлением.

Совет

Качественно выполненная опалубка послужит основой для правильного и прочного фундамента возводимого здания.

Источник: http://opalubka-tut.ru/opalubka-fundamenta/opalubka-pod-stolbchatyj-fundament

Материалы для опалубки для столбчатого фундамента дома и схема ее монтажа

При строительстве сооружений с небольшим весом удачным решением может стать сооружение фундамента из столбиков. Это связано с тем, что его постройка отличается простотой и доступностью.

Эта разновидность фундамента рекомендована для возведения зданий в сложных грунтах – болотистых, торфянистых, песчаных. Для сооружения железобетонных столбов фундамента необходимо использование опалубки для столбчатого фундамента.

Описание опалубки

Главное назначение любой опалубки – это придание формы бетонному раствору. Поэтому необходимо, чтобы опалубочные системы соответствовали следующим требованиям:

  • они должны быть надежными и устойчивыми, чтобы выдерживать давление бетонной смеси;
  • монтаж и демонтаж должен осуществляться просто и быстро;
  • формы должны быть герметичными, чтобы исключить утечки бетонного раствора.

Опалубка для фундамента столбчатого типа может быть:

  • Несъемной. Это решение удобно тем, что системы быстро монтируются и не требуют проведения демонтажа после завершения процесса строительства. Формы навсегда остаются частью конструкции и дополнительно укрепляют отлитую конструкцию.
  • Съемной. Формы изготавливаются из деревянных или фанерных щитов. После застывания бетонного раствора опалубка демонтируется.

Материалы для изготовления

Опалубочные формы для столбчатых фундаментов можно сделать из разных материалов. Чаще всего, для её создания применяют дерево или фанеру, реже – металлические листы. Очень удобно применять в качестве форм готовые трубы из полимерных материалов либо асбестоцемента.

Используют их в качестве несъемных форм. Если планируется использование съемных форм, то, как правило, используется древесину. Этот же материал отлично подходит для изготовления опалубки для столбчатого фундамента своими руками.

Собрать опалубочную конструкцию можно из досок шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Крепятся доски к деревянным брускам. Помимо досок, для сборки щитов используют:

  • ДСП;
  • фанеру с ламинированной поверхностью;
  • стальные листы.

При устройстве столбчатого фундамента в плотном грунте может быть использована опалубка из рубероида. Такой вариант чаще используется для буронабивных свай, устанавливаемых на большой глубине.

Щитовая опалубка

Штатная щитовая опалубка заводского изготовления может быть использована для строительства столбчатого фундамента. Это щиты из ламинированной фанеры в металлических рамках, скрепленные специальным крепежом.

Из щитов собирают формы размером равным наружному диаметру будущего столба. При использовании штатной опалубки не нужно покупать материалы для сборки форм, но придется заплатить за аренду комплекта оборудования.

Читайте также:  Гидроизоляция плиты фундамента монолитной

Металлический лист и трубы

Для создания столбиков столбчатого фундамента могут быть применены металлические трубы или свернутые в трубы металлические листы. Этот материал используют для сооружения несъемных форм. Металлические формы дополнительно укрепляют конструкцию фундамента и защищают их от негативных внешних воздействий.

Проще всего использовать трубы необходимого диаметра. Из металлических листов толщиной не более 0,8 мм выгибают формы круглого и квадратного сечения. Соединение кромок выполняют при помощи саморезов. Можно использовать для сборки монтажные уголки, устанавливаемые с наружной стороны.

Дерево и фанера

Дерево и фанера – это самые популярные материалы для создания опалубки, в том числе и для столбчатого фундамента. Материалы доступны по цене и удобны в работе. Из материала собирают щиты, из которых потом формируют короба.

Чтобы поверхности короба были гладкими и легче отделялись от бетонных поверхностей, для монтажа используют струганные доски или ламинированную фанеру.

Монтаж и демонтаж опалубки

Монтаж опалубки из досок проводится так:

  • выполняется разметка расположения столбиков;
  • производится копка ям, размер которых превышает размер проектного столбика не менее чем в три раза;
  • устраивается песчаная подушка;
  • собирается каркас из стальной фурнитуры;
  • производится нарезка досок и бруса для сборки щитов;
  • сколачиваются щиты по заданным размерам;
  • теперь можно приступать к возведению опалубки, из щитов собирают столбчатые формы;
  • производится заливка бетона;
  • к разборке можно приступать после застывания раствора.

Итак, опалубка для строительства столбчатого фундамента может быть собрана из разных материалов. Для создания несъемных форм идеально подходят готовые трубы, они могут быть выполнены из металла, асбестоцемента или полимерных материалов. Для создания съемных форм, чаще всего, используется древесина или древесные материалы, например, фанера.

Источник: https://ravchan.ru/opalubka/040-opalubka-dlya-stolbchatogo-fundamenta.html

Столбчатый фундамент своими руками – пошаговая инструкция для возведения

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков.

Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить.

Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича.

Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций.

Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Источник: https://stroy-banya.com/fundament/stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami.html

Опалубка для столбчатого фундамента: особенности установки

Предисловие

Опалубка препятствует возникновению перекосов столбов фундамента, тем самым обеспечивая устойчивость всей будущей конструкции.

Необходимые инструменты и материалы

АрматураБензопилаБолгаркаБрусДоска строганнаяКарандашРубероидРулеткаСаморезыУдлинительУровеньШуруповертЭлектрорубанок

Развернуть

Без прочной, по уму сделанной, опалубки надежность столбчатого фундамента вызывает серьезные сомнения.

Обратите внимание

Опалубка препятствует возникновению перекосов столбов фундамента, тем самым обеспечивая устойчивость всей будущей конструкции.

Поэтому к созданию и установке этой конструкции нужно подходить с не меньшей ответственностью, чем к возведению столбов фундамента и другим строительным работам.

Опалубка под столбчатый фундамент: виды и материалы

Вид опалубки для столбчатого фундамента во многом зависит от формы столбов этой сооружения.

Если столбы имеют квадратную форму и изготавливаются из кирпича или плит, то конструкция может быть изготовлена из досок (3-4см толщиной), влагоустойчивых ламинированных листов фанеры, металла (железных листов, скрепленных между собой уголками), а также из древесно-стружечных плит.

В том случае, когда в качестве фундаментальных опор используются материалы цилиндрической формы (трубы или бревна), опалубка может быть изготовлена из керамических, асбестовых или металлических труб (диаметром более 200 мм).

Также цилиндрический каркас может быть сделан из кровельного железа: для этого металлическому листу придается форма трубы. Каркас из досок чаще всего является съемным, то есть после наполнения ям для столбов бетоном он убирается. Опалубка из труб не вынимается из земли, тем самым увеличивая надежность фундамента.

Технология и особенности установки

Деревянный каркас опалубки для столбчатого фундамента изготавливается вне места ее установки, так как делать это в яме для столба попросту неудобно. Очень важно при изготовлении такого каркаса соблюдать технологию: располагать доски следует по вертикали, а соединять между собой по горизонтали.

Для деревянной конструкции необходимо использовать сухой материал, предварительно обработанный маслом или любым другим гигроскопичным составом. Вместо этого стены конструкции можно устелить полиэтиленом.

Такая защита необходима для того, чтобы дерево не впитывало в себя влагу из бетона.

Важно

Деревянный каркас под каждый опорный столб фундамента должен быть идеально ровным, поэтому каждый угол такой конструкции должен быть проверен по уровню.

Готовая деревянный короб или труба устанавливаются в предварительно выкопанные ямы, дно которых должно быть хорошо утрамбовано и залито бетоном на высоту не менее 30 см.

После установки отверстие постепенно наполняют бетоном. Для укрепления сооружения, перед наполнением ямы бетоном, в нее укладывают арматуру. Съемный короб можно удалять только после полного затвердевания бетонной массы.

Читайте также:  Строительство коттеджей, домов и элитных особняков

Для увеличения несущей способности фундамента, перед установкой каркаса нижняя часть ям для столбов может быть расширена и засыпана щебнем, или по верху опорных столбов возведен ростверк, представляющий собой монолитный пояс из железобетона.

Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=119

Опалубка для фундамента своими руками: как сделать съемную и несъемную опалубку

Для глубокопромерзающих, пучинистых грунтов, особенно если на фундамент встанет тяжелое здание (или многоэтажное с небольшой площадью основания), предпочтительно выбирать залитые бетонные фундаменты.

Они могут быть:

  • из монолитной плиты,
  • ленточные,
  • ленточно-столбчатые,
  • столбчатые.

Торфяные, илистые или грунты со слабой несущей способностью требуют только монолитной плиты.

Выбор фундамента определяется на стадии проектирования дома. Для каждого фундамента и его опалубки есть свои особенности. Опалубка может быть:

  • съемная опалубка (её можно использовать повторно),
  • несъемная опалубка (остается как часть фундамента и её повторное использование невозможно, например, асботруба или пенополистирольная труба).

Необходимые материалы

Для опалубки используются деревянные щиты из древесины хвойных

Чаще всего в малоэтажном частном строительстве делают монолитный и ленточный фундаменты с деревянно-щитовым видом опалубки.

Деревянный щит изготавливают из древесины хвойных (реже лиственных) деревьев.

Доска (и особенно щели между досок) дает отливке неровную боковую поверхность, поэтому такие щиты дополнительно уплотняют, выравнивают картоном или выстилают изнутри толстой пластиковой пленкой.

Иначе поверхность оказывается слишком неровной и потом потребует дополнительных расходов, времени и материала на выравнивание, да и снять опалубку иногда сложно.

Обычно заливают слой бетона высотой и шириной около 40 см – более толстый слой дольше твердеет.

Если высота стенки нужна больше, то после затвердевания первого слоя опалубку переставляют выше и заливают новый слой (как правило, отвердевает бетон 2 суток, и прежде чем залить новый слой, для лучшего схватывания слоёв обычно нужно сколоть поверхность первого слоя примерно на 0, 5 см). Либо сразу делать высокую заливку, а потом терпеливо и долго ждать.

Можно использовать для щитов обычную ФК 12-слойную фанеру (или специальные монтажные фанеры, на них часто нанесен схематичный рисунок-сетка для облегчения укладки арматуры, и водостойкие, ламинированные фанеры).

Древесностружечные плиты 18-20 мм, применяют так же, как фанеру. Недостатком будет способность ДСП размокать, поэтому в опалубку обязательно нужно перед заливкой прокладывать пленку. Да и повторное использование ДСП потом сомнительно.

Щепоцементные плиты более прочны и часто остаются элементом конструкции.

Металл – прокатный и листовой, можно делать съемную и несъемную конструкцию опалубки. В частном домостроительстве металл применяют редко – материал дорогой. Однако он дает почти идеальную поверхность. Часто такую опалубку можно заказать напрокат в аренду у строительной бригады, занимающейся бетонированием фундаментов.

Синтетические материалы – высокопрочный пенопласт, стеклоткань, стеклотекстолиты, гетинакс. Пенополистирол в виде блочных форм, в которых формируется армированная бетонная «решетка» из толстых балок, может оставаться потом частью конструкции, как утеплитель и гидроизоляция.

Подготовка к монтажу щитовой опалубки для ленточного фундамента

Крепежные элементы удерживают опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона

Деревянная самодельная опалубка, как правило съемная, используется когда часть фундамента (цоколь) возвышается над землей и состоит из:

  1. Щитовой части, она примыкает к бетону, это плоскость формирования конструкции. Её собирают из доски толщиной 20-30мм, шириной 150-250мм, Требуемую поверхность набирают из горизонтально расположенных досок и скрепляют поперечными брусками (сшивными планками), шаг планок 0, 5-1 метр, чем больше вес бетона в опалубке, тем чаще шаг. Гвозди вбивают с обращенной к бетону стороны щита, тщательно утапливая шляпки. Они должны быть примерно на 10-20мм длиннее общей толщины пакета, выступающие концы гвоздя загибают перпендикулярно поверхности щита. Желательно, чтобы нижний конец крепежных планок был длиннее щита и заострен – тогда щиты можно вбить в землю по периметру траншеи.
  2. Крепежных и распорных элементов, которые должны удерживать опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона. Используют болты, деревянные бруски (балочки), арматуру, стяжки. Делают хомуты, которые удерживают опалубку сверху (так как бетон будет распирать её стенки) и подкосы – установленные под углом, с упором в землю, балки.
  3. Поддерживающих стоек для временного крепления. Используются, если выполняют бетонирование балок, ростверков, перекрытий. Стойки обычно выполняют из бруса, часто с уширением сверху. Чем больше стоек и шире их опорная площадь, тем лучше. При заливке высокого (приподнятого над землей) ростверка ленточно-столбчатого фундамента можно как стойки под нижним щитом опалубки использовать стопки кирпичей.
  4. Гидроизоляции – пленка, рубероид.

Купили теплицу из поликарбоната? Справиться с ее возведением поможет эта статья.

Опалубка для залитых столбов (свай)

Лучше всего использовать столбы с уширением. Они обеспечивают большую площадь опоры

Обычно для столбчатого фундамента по периметру здания засверливают шурфы, внизу и вверху каждого делают уширение – «пятку» и «подушку». Они обеспечивают большую площадь опоры столба. Получается что-то похожее на старую катушку от ниток.

Делать столбы без уширения нежелательно. Собственно, столб с уширением – это попытка сэкономить материал, потому что для опоры дома важна именно широкая нижняя часть столба. Само тело сваи может быть меньшего диаметра, при правильном армировании это никак не скажется на её свойствах.

Если нет возможности сделать уширение (пятку) по расчету, нужно или делать для всей сваи одинаковый «рабочий» диаметр, равный диаметру пятки, или увеличивать количество более тонких столбов.

То есть, понадобится, например, уже не 10 столбов 250мм с уширением (пяткой) 500мм, а 10 столбов диаметром 500 мм, или 20 столбов 250мм с уширением (пяткой) 250 мм. То есть, увеличение расхода бетона налицо.

Опалубка для такого столба – традиционно толь (рубероид), помещенный в шурф, или пенополистирольный рукав, но можно установить опалубку и выше уровня ямы.

Но надо учесть, что обернутая свая, хотя и гидроизолирована, но как опора работает только под уширением (то есть, не работает по длине столба). Поэтому столб без нижнего уширения лучше выполнять без обертки, или использовать как опалубку картон. Он не гидроизолирует, а лишь препятствует выходу в грунт бетонного молочка.

Потом придется тщательно гидроизолировать верхнюю поверхность сваи. На дно шурфа надо проложить полиэтиленовую пленку, чтобы она на 10-15см поднялась на стенки – это (как и картонная опалубка) воспрепятствует тому, чтобы бетонное молочко быстро ушло в грунт. Если оно уйдет, то несущие (наиболее важные) слои бетона окажутся ослаблены.

Не стоит использовать как опалубку асбестоцементные трубы: их боковая часть не работает, а если диаметр маленький – 150-200 мм, то нет и нужной опоры. К тому же, никто не гарантирует, что в такой узкой трубе не окажется пустот.

Асбестоцементные трубы диаметра 250 мм дают хорошую площадь опоры, но и они хороши как опалубка только для сыпучих песчаных грунтов, и при этом еще и дорогие.

При заливе в трубу на арматуре никогда не экономят, сама по себе асботруба не даст фундаменту прочности.

В качестве опалубки для столбов можно использовать несъемные опалубочные элементы «термо-дома» – каждый элемент — коробчатая конструкция из пенополистирола, без дна и крышки, с внутренними перегородками, дающими жесткость.

Внутренний объем может быть цилиндрическим, ребристым, квадратным. Каждый элемент опалубки имеет выступы и отверстия по типу конструктора лего, это обеспечит точную сборку.

Блоки устанавливаются в шурф нужного диаметра, в них крепится арматура, затем делается заливка.

Армирование опалубки фундамента

Армирование необходимо для придания создаваемому монолиту необходимой прочности. Как арматура могут использоваться прутки разного диаметра и сечения, проволока и сетки с разного размера ячейкой.

Арматура должна создать внутри блока (плиты, столба) пространственный прочный каркас. То есть, все её элементы должны быть между собой жестко соединены. Лучше всего использовать сварку, но можно скреплять прутки и монтажной проволокой со скруткой.

Просто положенные на слой бетона и залитые одиночные прутки эффекта армирования не дадут.

Лучшая арматура – это арматура со сложной рифленой поверхностью, она обеспечивает хорошее сцепление с бетоном.И при заливке арматура должна оказаться внутри бетонного монолита.

Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления

Отступ арматуры от наружного края бетона не менее 5см, особенно важно чтобы нижний край арматуры был закрыт от грунта бетоном – то есть арматуру «подвешивают» в опалубке.

Совет

И при заливке она оказывается внутри бетонного монолита. Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления.

«Подвешивать» арматурный каркас можно к хомутам, используя те элементы, которые будут выступать над поверхностью фундамента после заливки (и потом используются для крепления нижнего венца), либо используется двойная заливка с выдержкой после заливки первого тонкого слоя (нерациональный способ). Лучше заливать фундамент сразу, монолитом, с перерывом в заливках максимум в сутки – только тогда слои могут прочно сцепляться.

Для армирования столбов нужны 4 продольных стержня с диаметром 12мм, связанные поперечиной из арматуры диаметром 8мм через каждые 25-30см. расстояние между прутками – от 5 до 15см. Хомуты для поперечной арматуры лучше гнуть. Если сейсмика района выше 7, диаметр стержней увеличивают – до 16 мм и 12 соответственно.

Армирование ростверка и ленточного фундамента

Ростверк стараются сделать шире столбов, при столбе 250мм ширина ростверка 350мм, схема установки арматуры такая же, только при высокой сейсмике в ростверке шаг связок уменьшают до 25 см, и лучше всё же использовать сварку.

Если стены будут каркасные, в фундамент сразу закладывают крепеж (шпильки) для каркаса, как правило, по две по сторонам от угла и через каждый метр по длине стены. Крепеж можно жестко связать с арматурой или заложить при укладке последнего слоя бетона.

Армирование монолитной плиты

При её заливке можно использовать один слой арматурной сетки, но лучше делать «двухуровневую» конструкцию из двух слоев сетки, между которыми как опоры установлены прутки. Как правило, щиты устанавливают только по внешнему периметру плиты, и заливка идет по принципу «выравнивания пола», причем плиту можно еще и утеплить, использовав листовой пенопласт.

Показатель по сейсмоопасности своего региона можно найти в СНиПе

Подготовка опалубки к заливке бетоном

Правильно установленная опалубка легко снимается и не портит фундамент.

  1. Перед бетонированием надо проверить прочность опалубки, сверить размеры и проверить вертикаль и горизонтальные уровни.
  2. Щели шириной больше 3мм заделывают паклей или реечками, монтажной пеной. Внутренняя поверхность опалубки должна быть гладкой, для этого в неё (ну и для облегчения демонтажа, естественно) прокладывают ПЭ пленку или опалубочный картон (он продается в строительных магазинах), рубероид.
  3. Важно чистить опалубку от грязи, смазать поверхность пленки или щитов смазкой (вода-мыло-керосин, вода-мыло-растительное масло, нанести отработанное масло, дизтопливо) или как минимум увлажнить водой. Это облегчит снимание опалубки.
  4. Отметить нужную высоту заливки, по уровню врезать в щиты несколько саморезов и натянуть на них проволоку – когда будет заливаться бетон, проволока позволит легко определить достаточное его количество и выровнять по ней верхнюю поверхность фундамента. Установить арматуру и примерно через каждый метр – хомуты, распорки и подпорки.
  5. Правильно установленная опалубка выдержит давление бетона, после его отвердевания легко снимается. В высокую и узкую опалубку сложно набивать бетон, поэтому, возможно, стоит позаботиться о дополнительных приспособлениях – удобных трамбовках и подставках типа лесов или лавок, не мешающих возможности перемещать бетономешалку вдоль фундамента (если бетон делают самостоятельно).
  6. Если бетон будет покупаться, надо предусмотреть удобство подъезда машины с товарным бетоном к фундаменту (особенно большой площади или сложной формы) минимум с двух сторон: это ускорит процесс укладки бетона в опалубку и облегчит выравнивание и уплотнение.

Источник: http://orcmaster.com/stroitelstvo/fundament/opalubka-dlya-fundamenta.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector