Строительство загородных домов и технология постройки своими руками

Выбираем материал для строительства дачного домика

Если вы решили построить дом на собственном дачном участке, то первая проблема, которая возникнет у вас, это какой же материал использовать для работы. Кроме того, в таком процессе вас могут преследовать и другие вопросы.

Из чего же можно построить дом? Что будет практичнее? Какой материал прослужит дольше? Выбрать обычный кирпич или попробовать современные технологии? И если вас действительно, волнуют подобные вопросы, то из этой статьи вы сможете узнать на них ответы.

Итак, сейчас у вас есть огромный выбор стройматериалов, нежели чем пару десятков лет назад. На сегодняшний день можно построить дом из газосиликатных блоков, из дерева. Также можно выстроить дом на вашем участке по каркасно-щитовой технологии. Но и кирпич никто не отменял.

Обратите внимание

Некоторые доверяют постройку дома специалистам, и очень скоро уже радуются прекрасным домом из кирпича. В итоге, решать, из чего строить дачный дом, предстоит вам самим Мы бы, в свою очередь, хотели поведать вам о разных материалах для постройки дома.

Об их свойствах, различной стоимости, влагостойкости, шумоизоляции, всех плюсах и минусах и о многом другом.

Строительство дома из кирпича

Эта статья позволит узнать вам о том, из чего лучше строить дачный дом. В первую очередь, стоит рассказать о популярном строительном материале — кирпиче. Итак, кирпич – самый долговечный материал. Примерно, 100-150 лет, а может и больше прослужит вам дом из кирпичных сооружений.

Пожилые жители городов могут подтвердить, что и в их городах существует множество различных, очень старых зданий, которым свыше 100 лет, они все целы и выстроены из кирпича. Но не будем очень рекламировать кирпич.

Здание из него будет прочным и долго прослужит, только в том случае, если кирпич будет высоко качества, и за готовым домом будут хорошо ухаживать.

Конечно, построить дом из кирпича – это не так просто, и если в ходе строительства будут допущены технические ошибки, то и качество дома будет не надлежащим.

В этом случае теплоизоляция падает и устойчивость к воздействию погоды будет уже не та. Главным фактором играет роль сырость, со временем она может разрушить кладку. Хотим заметить то, чтобы готовое здание из кирпича было более устойчивым к сырости, его необходимо оштукатурить. Сначала надо заделать цементом все щелки и дырочки, затереть швы, и только потом начать оштукатурку и утепление.

Для утепления используется технология вентилируемых фасадов, когда кусочки утеплителя крепятся на поверхности стены, накрываются мембрановидной влагоизоляцией, а потом декорируют сайдингом, вагонкой или чем-то другим. Другим способом не допустить поступление влаги внутрь кирпича не получится.

А допустить, чтобы влага попала внутрь кирпича – нельзя. Если влага проникнет через не лучшего качества штукатурку в кирпич, то она там расширяется при замерзании и образует маленькие разрывы, которое в последствии приведут к трещинам в задании Больше всего это касается дачных домиков, в которых нет отопления.

Важно

Поэтому штукатурке кирпичного дома уделите максимум своего внимания.

Из всего сказанного нужно сделать вывод, что кирпичное здание прослужит долго, но за ним нужен тщательный уход, наблюдение и так же, такие дома долго строятся.

Используем для строительства дачного дома газосиликатный блок

Газосиликатный блок подойдет тем жителям, которые желают знать ответ на вопрос из чего построить дом на даче дешево.

Хотим заметить, что газосиликатный блок – это стройматериал больших размеров, он где-то в 8 раз больше кирпича, имеет низкую плотность, примерно в 2 раза ниже кирпича. Технология постройки дома из блоков и кирпича примерно одинакова.

В общем, газосиликатный блок — это огромный кирпич, только с лучшими свойствами. А чем газосиликатный блок лучше кирпича?

  • Первое, он большой, поэтому строится дом гораздо быстрее.
  • Второе, блок легче обрабатывается. Его легко распилить пополам, просверлить и провести с ним другие действия. Поэтому в таком доме гораздо проще проложить коммуникации. Это очень удобно, когда вы строите здание, в котором люди будут жить круглый год. Поэтому, проводку нужно будет прокладывать внутри стены, а не снаружи, как бывает во многих дачных постройках.
  • Третье, когда изготавливают газосиликатные блоки, используют необычную, пористую технологию. Внутри блока находятся маленькие частицы воздуха. Это очень снижает вероятность того, что дом промёрзнет, и повышает теплопроводность. Получается, что газосиликатные блоки тепло удерживают гораздо лучше. Если вы хотите построить что-то огромное, то приобретите газосиликатные блоки с пазогребневым «замком» соединения. Таким образом, вы уменьшите количество стыков, а от этого повысится безопасность здания от сквозняков.

Преимущества древесины в строительстве дачного дома

Эта публикация предоставит вам ответ на вопрос, из чего построить дом на даче своими руками. Выше мы описали два строительных материала, которые можно использовать для этого дела. Теперь стоит поговорить о таком материале, как дерево.

Древесина бывает трёх разновидностей:

  • оцилиндрованное бревно;
  • брус (строганый или профилированный);
  • древесные клееные материалы.

В РФ древесина – это более распространённый материал для строительства маленького домика. Это происходит, благодаря доступности, хорошими запасами и отличными эксплуатационными свойствами дерева. К тому же древесина достаточно дешёвый материал. Более дорогостоящим, можно предложить – клеенный брус. Он более устойчив к влаге и почти не даёт усадку, поэтому и стоит в разы дороже.

Если перечислять лучшие свойства древесины, то здесь получиться следующее:

  1. У древесины присутствует хорошая теплоизоляция,
  2. Древесина хорошо пропускает воздух и впитывает лишнюю влагу,
  3. Древесина умеет «дышать».
  4. Натуральная древесина обладает приятным ароматом, который вы будете вдыхать очень долгое время.
  5. Дерево имеет низкую сопротивляемость к грибку, плесени и гнили.

Советуем прочесть статью сайта: Особенности строительства беседки для дачи

Каркасно-щитовые дома на дачном участке

Каркасно-щитовой дом – это новейшая технология. Основным материалом для постройки вашего дачного дома будет сэндвич-панели. Эти панели крепятся в заранее установленном каркасе.

Нужно возвести каркас дома из бруса большого сечения, которые выдержат большой вес. Потом на них крепятся сэендвич-панели, которые корректируют стены дома. Сэндвич-панели состоят из ориентированно-стружечных плит, с утеплителем между ними.

Дом площадью около ста квадратов из сэндвич-панелей возводится за 25-30 дней.

В заключение

Вот мы и рассказали вам о том из чего строить дачный дом дачный. Все эти материалы помогут возвести вам надежное и комфортное здание на вашем дачном участке. И помните о том, чтобы вы не выбрали для постройки своего домика, мы желаем вам удачного строительства и огромное количество прекрасных и ярких дней в новом доме!

Источник: https://www.dacha-svoimi-rukami.com/vibiraem-material-dlya-stroitelstva-dachnogo-domika.html

Статьи по теме

На вопрос, какой дом самый прочный, ответ очевиден – монолитный. И если раньше технология монолитного строительства использовалась только для возведения многоэтажек или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом.

Такие технологии способны воплотить даже самые удивительные дизайнерские идеи в жизнь, не ограничивая прямолинейными конструкциями.

Помимо удивительной прочности, которой достаточно для того, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи пользуются популярностью еще и потому, что быстро и легко возводятся, не требуют дорогостоящих материалов и трудозатрат, а также надежны и долговечны.

Стены монолитных коттеджей можно отделывать любыми материалами без ограничений, а технология несъемной опалубки позволяет не обустраивать дополнительное утепление стен.

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Строительство по монолитной технологии производится полностью на строительном объекте путем заливки бетона в опалубку. В силу этой особенности у данной технологии есть свои достоинства и недостатки.

На сегодняшний день монолитному строительству поются такие хваленые дифирамбы, что складывается впечатление, будто недостатков нет вовсе, и лучше монолита быть ничего не может. Давайте разберемся, преимуществ действительно много:

  • Благодаря целостности монолитной конструкции повышается механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушениям, вызванным сдвигами грунта, промоинами и землетрясениями.
  • Отсутствие швов в коробке строения делает коттедж более теплым, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
  • Работы по строительству монолитного коттеджа можно производить в любое время года, на любых грунтах.
  • Быстрое строительство.
  • Низкие финансовые затраты.
  • Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно замысловатыми.
  • При условии использования утепленных бетонных растворов с добавками: керамзита, перлита, опилок, шлака и др. конструкция становится достаточно легкой, чтобы можно было не обустраивать тяжелый заглубленный фундамент.
  • Стены монолитного коттеджа можно утеплять и отделывать различными материалами.
  • При использовании несъемной опалубки не потребуется дополнительное утепление, и уменьшится общая толщина стены. Также стены будут обладать исключительной звукоизоляцией.
  • Возможность обустройства любого межэтажного перекрытия: плитного, из монолитного бетона, деревянного.
  • Равномерная усадка здания, что исключает появление трещин.

Но также не обходится и без ложки дегтя, недостатки монолитного строительства:

  • Для заливки бетонной смеси на высоте требуется бетононасос (растворонасос). Это совсем не проблема, если заказывать строительство в компании, и накладно, если выполнять его самостоятельно.
  • При заливке монолитной плиты перекрытия многократно возрастают трудозатраты, потребуются специальные леса.
  • Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, которая одновременно является теплоизоляцией, не способен «дышать» стенами, потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции. Высокая влажность в доме.
  • Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является неэкологичным материалом, который хоть и обладает классом горючести Г1, что означает, что он затухает в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет крайне токсичные вещества, поэтому обязательным требованием является оштукатуривание стен из несъемной опалубки.
  • Временные затраты на изготовление опалубки с учетом особенностей проекта.
  • Требуется обязательное заземление для всего коттеджа, так как стены представляют собой железобетон с металлическим армированием.

Учитывая, какие на монолитные коттеджи цены и все их достоинства, многие пренебрегают недостатками, связанными с неэкологичностью пенополистирола.

Оно и понятно – дешево, быстро, красиво, долговечно, прочно, кто там будет задумываться о своем здоровье? Хотя необходимо отметить, что если не использовать несъемную опалубку, а возводить стены из теплого бетона, а затем утеплить его более экологичными материалами, то коттедж получится не только дешевым и теплым, но и вполне комфортным.

Технологии строительства монолитных коттеджей

Всего существует две технологии, по которым можно возводить монолитные коттеджи. Они отличаются лишь тем, что в одном случае опалубка снимается после затвердевания бетона, а в другом – опалубка несъемная. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы в строительстве и в эксплуатации.

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как должна в точности повторять его изгибы и особенности. Чаще всего используется дерево, фанера, пластик или железо.

Ширина пустого пространства между стенками опалубки должна равняться ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и региона строительства.

Скрепляются щиты опалубки с помощью шайб, шпилек, гаек.

Чтобы после заливки бетона опалубку можно было легко снять, на резьбовые шпильки необходимо надеть гофрированные трубки, защитив их от соприкосновения с бетоном.

Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает, что можно заливать не только обычный бетон, но и смеси, обладающие намного меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, опилкобетон, пенобетон, газобетон, арболит и другие. Стены будут намного более теплыми и паропроницаемыми, но не смогут выдержать слишком большие нагрузки.

Совет

Также немаловажным моментом является армирование бетонной стены. Для этого можно использовать армирующие сетки, пластиковые или стальные, а для большей прочности – связывается каркас из арматуры.

За один проход разрешается заливать не более 50 см бетона. Только после того как он «схватится» можно продолжать заливку. Уплотнение бетона в опалубке производится с помощью глубинных вибраторов, особое внимание необходимо уделить углам.

После того как бетон затвердеет, опалубку снимают и переставляют выше. Так, до тех пор, пока не будет залит весь коттедж.

Чтобы бетон принял максимальную прочность, необходимо дать ему выстояться не менее 4 – 5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.

Монолитные стены можно утеплять пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой. При этом использовать технологии вентилируемого или мокрого фасада.

Также возможен вариант колодцевого фасада, когда снаружи бетонной стены делается отступ, далее обкладывается фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство засыпается утеплителем: керамзитом, эковатой и др.

Неоспоримым плюсом данной технологии является то, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологичным, хоть и придется повозиться со сборкой и разборкой опалубки.

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Использование несъемной опалубки рекламируется с завидным постоянством и упорством. Ведь по данной технологии опалубка не просто не убирается после заливки бетона, она является также слоем теплоизоляции. При использовании данной технологии на монолитное строительство коттеджей цена самая низкая, так как максимально снижаются трудозатраты.

После обустройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливается опалубка, которая представляет собой формы из пенополистирола, скрепленные специальными профилями. Данные формы имеют систему крепления «шип-паз», которая позволяет соединять настолько крепко и без зазоров, что абсолютно исключается утечка бетона или его наплывы в местах соединения форм опалубки.

Читайте также:  Фундамент для одноэтажного дома из блоков и пеноблоков

Ширина опалубки из пенополистирола может быть различной, в случае большого заказа, на заводе могут изготовить блоки любой требуемой толщины.

Обратите внимание

Стандартным считается блок, в котором пустое пространство для бетона шириной 150 мм и с обеих сторон пенополистирол слоем по 5 – 7,5 см.

Этого вполне достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, включать отопление придется только, когда температура опустится ниже +5 °С.

После монтажа опалубки внутрь заливается бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.

После возведения стен их не нужно утеплять, достаточно просто оштукатурить декоративной штукатуркой или обшить сайдингом.

Преимуществом технологии несъемной опалубки является простота возведения, дешевизна и отсутствие потребности в дополнительном утеплении. Но при этом такой коттедж представляет собой термос, не способный «дышать».

Виды опалубки для монолитного строительства

По области применения различают несколько видов опалубки: опалубка стен, фундамента, перекрытий, туннельная опалубка, опалубка кольцевых стен с измененным радиусом. Благодаря такому разнообразию можно использовать монолитную заливку для любого элемента конструкции здания.

Устанавливаются различные элементы опалубки также по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные подпорки. Опалубка стен – с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка для перекрытий настилается на конструкцию из телескопических или объемных подпорных стоек.

Съемная опалубка изготавливается из таких материалов: сталь, алюминий, древесина, пластик. В зависимости от материала исполнения обладает различными свойствами.

Важно

Если использовать для опалубки фанеру, то ее необходимо резать пилой с мелкими зубцами, чтобы не повредить шпон и ламинирование.

Сверлить отверстия под трубы и кабели в опалубке необходимо с двух сторон, по той же причине. Хранить фанерную опалубку следует в сухом месте.

Перед использованием съемную опалубку обрабатывают специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Несъемная опалубка, как уже было написано выше, состоит из пенополистирола, не требует дополнительной обработки. Формы ее бывают разные: угловые, продольные, подоконные, надоконные и другие. Фактически обустройство съемной опалубки напоминает соединение фигурок конструктора ЛЕГО.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Неоспоримым преимуществом монолитного строительства является возможность заливать в опалубку растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон – самый простой вариант и, к сожалению, единственный допустимый при заливке несъемной опалубки. Коттедж из монолитного бетона будет очень холодным, так как его теплопроводность равна 1,51 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,03 Мг/(м*ч*Па). Стены из бетона следует тщательно утеплять.

Железобетон – еще холоднее бетона, так как железное армирование выступает «мостиками холода». Коттедж из монолитного железобетона требует утепления пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой.

Керамзитобетон обладает теплопроводностью 0,66 – 0,14 Вт/(м*С) и паропроницаемостью 0,09 – 0,3 Мг/(м*ч*Па). Показатели зависят от плотности смеси, чем крупнее пористость керамзита, тем теплее и паропроницаемее стена. Толщина стены для региона Московской области составляет 50 см.

Шлакобетон – то же, что и керамзитобетон, только вместо керамзита – шлак. Он менее прочный, поэтому толщина стен должна быть 55 – 60 см.

Опилкобетон – смесь цемента, песка, опилок (хвоя) и воды. Стены получаются теплыми, огнестойкими и экологичными, только снаружи их необходимо защитить гидроизоляционным материалом.

Арболит – смесь цемента, воды и щепы древесной 40х10х5 мм. Щепа предварительно проветривается или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее, чем из опилкобетона.

Пенобетон – бетон, вспененный химическим способом, более теплый материал, чем обычный бетон. Его теплопроводность равна 0,29 – 0,08 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,11 – 0,26 Мг/(м*ч*Па).

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Обычно постройку монолитного коттеджа заказывают в строительной компании. Это связано с тем, что для работ понадобятся опалубка, бетононасос, леса для плиты перекрытия и другой инвентарь, который есть в любой строительной организации, а покупать его для одного раза – нерентабельно.

Но для тех, кто не любит простых путей и согласен потратиться на растворонасос, а перекрытие сделать деревянным или заказать плиту перекрытия и установить ее краном, под силу будет и возведение монолитного коттеджа своими руками.

Проект монолитного коттеджа можно выполнить самостоятельно, скачать в интернете или заказать в проектной организации, в последнем случае Вам произведут все необходимые расчеты: прочность несущих стен и нагрузки на них, необходимую толщину заливки и утеплителя.

Когда проект готов, обустраиваем фундамент. Если дом будет с цокольным этажом, то перекрытие цоколя можно сделать монолитной плитой, а фундамент – ленточным. Обычно же строят свайно-ленточный фундамент и тщательно его гидроизолируют.

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Опалубку изготавливаем из деревянных досок толщиной 30 – 50 мм. Если температура в регионе понижается до -30 °С, толщину стен делаем 55 – 60 см. Плотно соединяем их между собой и сгоняем стойками 80х80 мм, на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Длина таких щитов должна быть 2 – 4 м, а высота 60 – 80 см.

Внизу устанавливаем металлические стяжки с болтами, чтобы щиты не распирало, когда в них зальется бетон. Вверху щиты фиксируются деревянными накладками или такими же стяжками.

В опалубку вставляем армирующую сетку или каркас в зависимости от проекта.

Для изготовления опилкобетона берем: 8 частей сухих опилок, 1 часть цемента М400 – М500, 3 части извести, 2 части песка.

Совет

Сначала смешиваем цемент с песком, отдельно известь с опилками, затем обе смеси соединяем и тщательно вымешиваем, добавляя воду по чуть-чуть. В итоге воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из раствора.

Полученным раствором заливаем слой 20 см в опалубку. Уплотняем вибраторами и протыкаем прутами, чтобы тщательно утрамбовать раствор. Затем заливаем следующий слой. И так до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена (для удобства оставляем 5 – 10 см сверху пустыми).

Переставлять опалубку выше можно только спустя 3 – 5 дней. Все это время бетон должен быть укрыт от солнца и осадков пленкой или рубероидом.

После завершения возведения стен даем бетону набрать прочность в течение месяца, затем  обустраиваем перекрытие и крышу. Перекрытие должно заходить на стены на 15 – 20 см минимум.

После полного высыхания опилкобетона можно утеплить стены снаружи по необходимости. Для этого можно использовать «теплую» штукатурку, которую можно наносить слоем до 50 мм. Она является прекрасным гидроизолятором, теплоизолятором и в то же время легко выпускает пар наружу.

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Возведение монолитного коттеджа с несъемной опалубкой – предельно простая задача. Для начала необходимо запастись элементами опалубки. Они бывают стеновыми, угловыми и радиусными. Необходимо просчитать количество каждого вида элементов согласно разработанному проекту.

Устанавливаем несъемную опалубку на фундамент, собирая ее, как конструктор ЛЕГО, соединяя замковые соединения блоков. Для начала достаточно будет первого ряда.

Проводим все необходимые канализационные, водопроводные и вентиляционные трубы. Затем если требуется армирование, вставляем армирующую сетку. Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем 50 см слой, уплотняем глубинными вибраторами.

За сутки можно наращивать в высоту не более 50 – 70 см.

После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно выполнить так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить декоративной штукатуркой по стекловолоконной сетке.

Обратите внимание

Строительство монолитного коттеджа своими руками значительно упрощается, если позвать на помощь пару напарников. Ведь после преодоления определенной высоты при возведении стен для заливки бетона наверх понадобится использование бетононасоса. А согласованные действия смогут сократить время и организовать правильную работу.

Довольно часто при строительстве используется спецтехника. Большой выбор запчастей для для дорожно-строительной техники ведущих производителей, таких как запчасти для бульдозеров Komatsu, представлены на сайте компании ГК «Аймашинери».

Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/monolitnoe-stroitelstvo-kottedzha-svoimi-rukami

Строительство домов и коттеджей. Технологии строительства домов и коттеджей своими руками

Возможно ли строительство домов и коттеджей своими руками?

Надо отметить, что сами принципы отличаются мало от тех, по каким работает обычная строительная организация. Все начинается, конечно же, с проекта. Необходимо  четко представлять, что именно предполагаете строить. Проект включает в себя: внутреннюю и внешнюю планировку, коммуникационные системы, инженерные конструкции, используемые методы строительства и материалы.

Перед тем, как начинать строительство своего коттеджа своими руками (или дома), надо определиться, для какой цели необходим загородный дом, и отталкиваться от этого. Загородные дома условно разделяют на дачные коттеджи, дома и дома для проживания постоянно.

При архитектурно-планировочном рациональном решении, сочетавшимся с пейзажем  и рельефом запланированным участком, коттедж будет в себе сочетать комфортность городской квартиры и природное волшебство загородного дома.

Не маловажную роль при строительстве коттеджа играют климатические условия, характеризующиеся влажностью воздуха и температурой, ветром, геофизическими показателями, гололедом, солнечной радиацией. Климатическая специфика влияет на выбор технологий строительства коттеджа.

Выбирая планировку коттеджа, нужно учитывать демографический состав семьи и количественный. Следуя нормативам, на одного человека объем воздуха должен колебаться от 25 до 37 метров кубических. Следуя этому, производятся расчеты площади спальни, холла и других помещений.

Общий срок выдержки жилых домов и вспомогательных строений довольно сильно зависит от долговечности и прочности основных конструкций — фундаментов, перекрытий, кровли, стен. Также рассмотрим и технологии строительства коттеджей.

Фундамент при строительстве домов и коттеджей

Строительство коттеджа своими руками, как и нанятыми работниками, начинается с фундамента. Он — самая ответственная частью коттеджа. В процессе строительства цокольного этажа (при отсутствии проекта) целесообразно  изготовление ленточных фундаментов. Их есть два вида — из железобетонных сборных конструкций и монолитный фундамент.

Важно

Если существуют значительные уклоны, сложные рельефы местности, высокий уровень грунтовых вод, дома и коттеджи ставят на ленточно-свайный комбинированный фундамент. Свайные элементы заглубляют на глубину промерзания грунта. Устанавливают их по углам периметров ленты, под несущими стенами,  но по сторонам периметра не менее одного.

Стены в строительстве

Когда строительство происходит для круглогодичного проживания, рекомендовано возводить кирпичные стены. И для того, чтобы сократить расход самого кирпича, уменьшая нагрузку на фундамент и массу стен, применяют пенобетон и после облицовывают. Пенобетонные блоки укладывают на цокольной части здания.

Посредством кладочной сетки осуществляется перевязка лицевого кирпича и пенобетонных блоков. В качестве утеплителя может выступать пенополистирол (толщина 5см). Кирпичная облицовка устанавливается на 5-7см от стен. Кирпичную стену выкладывают  обычно в полкирпича или, если модульный кирпич, то «на ребро».

Перекрытие обычно в брусковых коттеджах — утепленное по деревянным балкам,  двойное; в кирпичных коттеджах — железобетонные многопустотные плитки.

Кровля и крыша – необходимый этап в технологии строительства коттеджей и домов

Как и фундамент, крыша является самой ответственной составной коттеджа. Выбор ее формы зависит не только от эстетических составляющих проекта, но и от эффективности конструкции, исходящих из конкретных климатических.

Придерживаясь технологии строительства коттеджей, основные элементы сооружения крыши (обрешетка, подкосы, стропила) изготавливают из древесины. Дабы уменьшить теплопотери и исключить возможность  перегрева чердачной или мансардной части коттеджа в слишком жаркую погоду, крыши утепляются. После выбора нужной формы крыши идет выбор вида кровли (листовая, плиточная, рулонная).

При монтаже кровли особое внимание надо обратить на утепление, паро — и гидроизоляцию. Также важно учесть противопожарную и антисептическую обработку стропильных систем.

На сегодняшний день популярна кровля из профилированной стали с покрытием из полимера и мелкоштучная, лёгкая. Черепицу целесообразно применить при изготовлении крыши коттеджей из кирпича через необходимость строительства стропильных ферм еще мощнее. Последний этап монтажа крыши  —  системы водостока, их установка.

Отделка

Совет

Завершающей стадией строительства есть отделочные работы и прокладка инженерной коммуникации.

Как правило, отделку брусковых коттеджей выполняют спустя год после того, как возведены стены. Брусковые коттеджи обычно отделывают снаружи сайдингом, кирпичом, вагонкой или простой покраской.

Стены кирпичных строений могут оштукатуриваться и грунтоваться. Иными словами, проводится работа, что необходима для окончательной отделки построенного коттеджа (наклейка обоев, окраска, монтаж листовых материалов).

Источник: http://stroi-remontirui.ru/stroitelstvo-sad-domov/stroim-dom/75-technologiya-stroit-kottedjei

Строительство дачного домика своими руками: пример того, как построить самому

Начинающему дачнику, только что купившему земельный участок, приходится задумываться о строительстве небольшого дома. Выбор строительных материалов производится с учетом финансовых средств, имеющихся у застройщика.

Малобюджетные проекты возводятся по каркасной технологии, позаимствованной россиянами у западных строителей. Дополнительную экономию можно получить, если построить каркасный дачный домик своими руками с привлечением одного или двух помощников с поденной оплатой.

Данная технология строительства домов привлекает еще и скоростью сборки сооружения. За несколько недель можно возвести объект, а после завершения отделочных работ начать его эксплуатировать.

Конструкции стен, облегченные за счет применения современных утеплителей, не требуют устройства мощного фундамента. Многослойность конструкции стен, пола и межэтажных перекрытий позволяет скрыть инженерные коммуникации.

Давайте на примере двухэтажного каркасного дома рассмотрим основные этапы его строительства своими руками. Размеры объекта составляют 5 на 10 метров. Толщина утеплителя, укладываемого в ячейки деревянного каркаса, равна 15 см.

Читайте также:  Строительство каркасных домов и поэтапная технология

Этап #1 — устройство фундамента будущего дома

На земельном участке остался ленточный фундамент от предыдущего строения, размеры которого составляли 5 на 7 метров. В целях экономии материалов застройщик решил использовать имеющийся фундамент, увеличив площадь дома за счет установки трех кирпичных столбов. В итоге получилась комбинированная конструкция фундамента, имеющая 5 метров в ширину и 10 метров в длину.

Плодородный слой земли, расположенный в зоне устройства фундамента, полностью снимается для использования по назначению на дачном участке. Вместо данного слоя засыпается песок, который обладает хорошими дренажными свойствами.

Для возведения цокольного перекрытия в фундаменте делают продухи и просверливают от 9 до 18 отверстий, которые необходимы для размещения в них анкеров со шпильками. После завершения всех подготовительных работ поверхность фундамента обрабатывается гидроизоляционной смесью, наносимой несколькими слоями.

Обратите внимание

Сверху фундамента укладывают гидростеклоизол и пленку, чтобы влага не проникала в цоколь, выложенный в ходе дальнейших работ из кирпича. Высота цоколя составляет 1 м.

Устройство фундамента каркасного дачного дома на основе старого ленточного фундамента и дополнительно выложенных из кирпича столбов, покрытых гидроизоляцией

Этап #2 — монтаж цокольного перекрытия

Операцию по монтажу цокольного перекрытия проводят по технологии «платформа». На ленточный фундамент укладывают доску 50-ку и брус 10×15 см. К кирпичным столбам крепят по два бруса рядом.

Для крепления деревянных деталей используют шпильки, смонтированные заранее для этих целей. Для придания жесткости конструкции цокольного перекрытия необходимо в центре дома установить еще по два бруса.

Таким образом, высота обвязки составляет 15 см.

Поверх обвязки укладывают и закрепляют доски 50-ки, выдерживая между ними расстояние в 60 см. Снизу данной конструкции набивают черновой пол, используя для этого доски толщиною 25 мм. Получившиеся ячейки заполняют пенопластом, уложенным в два слоя толщиной 5 и 10 см. Щели между пенопластом и досками заливают монтажной пеной, после чего устраивают сверху перекрытие из досок (50×300 мм).

Монтаж основания для строительства платформы производится из бруса с использованием анкеров со шпильками, закрепленными в фундаменте дома

Укладка плит пенопласта для утепления пола каркасного дома сопровождается обязательным запениванием межплиточных стыков и щелей, находящихся между материалом и лагами

Этап #3 — возведение стоек и стен

Сборка стен производится на горизонтальной поверхности смонтированного пола каркасного дома. Затем модули крепят к нижней обвязке, выполненной из бруса. Длина стоек первого этажа составила 290 см с учетом монтажа 45-сантиметрового ригеля.

Высота потолков  помещений первого этажа — 245 см. Второй этаж строится чуть ниже, а потому берутся стойки длиною 260 см. Установку стоек каркаса в одиночку проводить очень сложно, поэтому для выполнения этой работы привлекается помощник.

За неделю осуществляют монтаж угловых и промежуточных стоек обоих этажей, всех перекрытий и ригелей.

Важно

Монтаж каркаса стен двухэтажного дачного дома осуществляется путем установки стоек, укрепления их положения с помощью откосов и горизонтальных ригелей

Расстояние между соседними стойками каркаса зависит от ширины утеплителя, выбранного для укладки в простенках.

Учет этого требования избавит застройщика от необходимости резки утеплителя, что скажется не только на скорости выполнения этого этапа работ, но и на теплоизоляции объекта в целом.

Ведь любые дополнительные швы увеличивают теплопотери. В данном проекте стойки установили на расстоянии 60 см друг от друга.

Этап #4 — усиление каркаса и сборка ригелей

Стеновые каркасы нуждаются в усилении, проводимом с помощью монтажа подкосов и раскосов. Роль этих элементов велика, так как они придают каркасу дома пространственную жесткость. Лобовую врубку применяют при соединении подкосов со стойками и брусками обвязки. Врубку полусковороднем применяют при креплении раскосов.

Хотя можно провести эту операцию с помощью гвоздей и болтов. В пределах одной стены каркасного дома необходимо устанавливать не менее двух подкосов. Большее количество этих деталей берется в том случае, если предъявляются завышенные требования к силовой жесткости возводимого каркаса.

Окончательную жесткость конструкции каркаса придадут:

  • перекрытия;
  • внутренние перегородки;
  • наружная и внутренняя обшивка.

Осуществляя строительство дачного домика в два этажа с необходимостью монтажа перекрытий большой площади, необходимо позаботиться об устройстве ригелей.

Благодаря ригелям удается обеспечить прочность и жесткость лаг, уложенных на втором этаже, а также исключить вероятность их прогиба на протяжении всего срока эксплуатации сооружения.

На данном объекте ригель сооружается слоями, каждый из которых состоит из трех 50-миллиметровых досок необходимой длины, скрепленных по бокам 25-миллиметровыми досками, пущенными под углом в 45 градусов и направленными в противоположные стороны. Конструкция получается очень прочной и надежной.

Опора ригеля в конструкции каркаса. Ригель необходим для укладки лаг второго этажа, задействованных в монтаже прочного перекрытия

Установку горизонтальных ригелей производят над  коробками окон и дверей, тем самым ограничивают в этих местах высоту каркаса. Данные элементы наряду со своей основной функцией служат дополнительными усилителями в силовой схеме деревянного каркаса. Для каждого оконного проема необходимо установить по два ригеля, а для дверных проемов – по одному.

Этап #5 — монтаж стропильной системы для крыши

Возведение крыши проводится по чертежу, разработанному заранее застройщиком. Чертеж позволяет произвести точный расчет всех необходимых стройматериалов для монтажа стропильной системы кровли, а также материалов, идущих на устройство кровельного пирога (черновое покрытие, пароизоляция, гидроизоляция, финишное покрытие и др.).

Монтаж крыши, состоящей из четырех скосов, идущих под углом в 45 градусов, вдвоем с помощником можно выполнить за неделю. Высота крыши над чердачным перекрытием равна 150 см. Черновое покрытие скосов выполняется из 25-миллиметровой доски.

Затем к черновому покрытию крепится изоляция ICOPAL,а в некоторых местах она заменяется обычным рубероидом, прибиваемым к основанию гвоздями (40 мм).

Совет

Установка стропильной системы для выбранного типа кровли и укладка чернового покрытия из обрезных досок, имеющих толщину 25 мм

Рекомендуется приобретать рубероид финского производства, который лишь немногим дороже отечественных аналогов, но легче и прочнее на излом.

Этап #6 — обшивка наружных стен каркаса

Все стойки каркаса снаружи обшиваются доской «дюймовкой», толщина которой составляет 25 мм, а ширина 100 мм. При этом часть обшивки крепится к каркасу под углом, что делает конструкцию дома еще прочнее.

Если застройщик не стеснен в средствах, то обшивку лучше произвести из цементно-стружечных плит (ЦСП) или иного плитного материала.

При проведении работ в холодное время рекомендуется крышу и оконные проемы затянуть полиэтиленовой пленкой до момента монтажа стеклопакетов и настила финишного кровельного покрытия.

Монтаж внешней обшивки начинают с лицевой стороны дома, затем переходят на боковые стороны и заканчивают работу на задней стенке, экономно расходуя пиломатериал

Этап #7 — покрытие кровлей и монтаж сайдинга

Покрывают крышу двухэтажного каркасного дома гибкой битумной черепицей «Tegola Аляска». При выполнении работ также задействуется наемный работник. На всю площадь крыши дома 5 на 10 метров необходимо 29 пачек мягкой кровли. Каждая пачка рассчитана на покрытие 2,57 квадратных метров крыши. Двум рабочим под силу уложить в день до шести пачек мягкой кровли.

Укладка мягкой кровли с использованием битумной черепицы Тегола. Установка системы водостоков для сбора и отвода дождевой воды

Для проведения внешней облицовки дома приобретается сайдинг, выпущенный компанией Mitten. С помощью искусно сочетаемых расцветок Ivory и Gold удается придать необычный дизайн дачному двухэтажному домику.

Сайдинг Mitten Gold применяется для отделки четырех углов дома, а также стен под окнами. В результате удается получить интересный рисунок, придающий необычный и стильный вид всему сооружению.

Облицовка проводится в несколько шагов:

  • перед монтажом сайдинга дом «обматывают» ветрозащитой «Изоспан»;
  • затем набивают обрешетку, используя для этого доски 50х75 (шаг – 37 см, толщина вентиляционного зазора – 5 см);
  • по углам крепят размером 50х150 мм;
  • после проводится непосредственно крепление сайдинга в соответствии с инструкцией производителя.

Монтаж внешней облицовки дома из сайдинга производится в течение нескольких дней двумя рабочими, использующими металлическую туру, приобретенную в магазине или взятую напрокат

Этап #8 — укладка утеплителя и внутренняя обшивка

Утепление стен двухэтажного каркасного дома проводится изнутри с применением матов из синтепона и рулонов марки «Шелтер ЭкоСтрой». Рулонный материал без лишних стыков входит между стойками каркаса, к которым его прикрепляют строительным степлером.

Утеплитель рекомендуется фиксировать к деталям каркаса для того, чтобы материал не оседал в период эксплуатации дома. Для утепления чердачного перекрытия используют эковату, отличающуюся от других видов утеплителя повышенными звукоизоляционными свойствами.

Для внутренней обшивки деревянного каркаса приобретают шпунтованные доски, которые прибивают к стойкам гвоздями так, чтобы получалась ровная плоскость стены.

Обратите внимание

Запрещается допускать наличие щелей между деталями обшивки, иначе стены будут продуваться. Далее к ровной стене крепятся листы гипсокартона, которые оклеиваются обоями.

Можно гипсокартон заменить древесноволокнистыми плитами или иными листовыми материалами.

Укладка выбранного утеплителя в ячейки деревянного каркаса производится изнутри помещения, при этом стыки синтепоновых плит проклеиваются строительным скотчем

Перечень расходных материалов и инструментов

При строительстве каркасного дачного дома использовались следующие инструменты:

  • дисковая пила Hitachi 7MFA;
  • пила «аллигатор» ПЭЛ-1400;
  • рубанок Bort 82;
  • строительный уровень;
  • шуруповерт;
  • молоток и др.

Из материалов использовался брус, обрезная доска, шпунтованная доска, гипсоркартон, утеплитель, крепежные элементы: гвозди, саморезы, металлические соединители и др.

В оконные проемы были вставлены стеклопакеты компании Rehau. Все деревянные детали обрабатывались антисептиком «Снеж БИО».

При строительстве данного объекта требуется возведение строительных лесов, а также приобретение металлической туры.

Возведение строительных лесов — вспомогательного сооружения, необходимого для проведения монтажа кровли, ветрозащиты, обрешетки и других работ, осуществляемых на высоте

Зная, как трудно построить дачный домик своими руками, можно осознанно принять решение о начале работ. Возможно, в вашем случае легче найти бригаду строителей, знающих о строительстве каркасных домов не понаслышке.

Источник: https://diz-cafe.com/postroiki/dachnyj-domik-svoimi-rukami.html

Строительство коттеджа своими руками

Сегодня все больше горожан, уставших от шумного и загрязненного города, стараются большее время проводить вдали от постоянного места жительства.

Строительство коттеджа своими руками подразумевает как внешнее строительство, так и внутренние работы

Некоторые предпочитают покинуть город навсегда, переехав в ближайший пригород.

Другие строят собственный дом в сельской местности, чтобы выходные, праздники и отпуск проводить в тишине на природе.

Важно

И в том, и в другом случае придется строить дом. Он может быть каркасный, из кирпича, из пенодлоков и т.д. Но не всегда и не у всех есть в наличии необходимая сумма, чтобы начать строить коттедж.

Но, как показывает жизнь, строить собственный дом можно и самостоятельно без помощи со стороны, сэкономив достаточно неплохие деньги. Недорогое строительство коттеджа своими руками – это не выдумка, это реальность.

Первый этап – выбор участка, его приобретение, подготовка необходимой проектно-сметной документации. Сегодня приобрести земельный участок несложно. Предложений много и выбрать есть из чего. Поэтому здесь проблем быть не должно.

А вот над проектом необходимо поработать. Если у вас есть некоторые навыки проектирования, то и здесь можно хорошо сэкономить. В противном случае придется обращаться в проектирующие компании.

Кстати, второй вариант будет надежнее. Лучше потратить некоторую сумму, отдав ее специалистам, чем тратить большую для переделки недочетов, которые вы допустили при создании собственного проекта.

В проекте дома и участка будет заложена смета, где отразятся все расходы. Смотря на них, можно точно распланировать график строительных работ, потому что это связано с финансовыми вложениями.

Ведь именно в смете указаны цены не только на производимые работы, но и на строительные материалы. Как показывает практика, даже такая смета будет всего лишь приблизительной, расходы будут больше.

Недорогое строительство коттеджа вполне возможно, если делать все своими руками

Второй этап – подготовка участка к строительству своими руками. Если на приобретенном вами земельном участке есть какие-либо постройки, их необходимо демонтировать. Затем прокладывается дренажная система.

Идеальным временем для проведения данных работ является весна, как начало строительного сезона.

Третий этап строительства – закладка фундамента своими руками.

Совет

Здесь основным моментом является рытье котлована. Дождливая пора не самое подходящее время для выполнения земляных работ.

Но и здесь есть выход. Можно соорудить временный навес, изготовленный из труб или деревянных стоек, покрытых полиэтиленовой пленкой. Все просто и недорого.

Бетон можно делать самостоятельно, ничего сложного в этой строительной операции нет. Единственная рекомендация – это заливать фундамент непрерывно.

Но даже если это не получается, не стоит расстраиваться. Есть технологии, которые позволяют закладывать любой вид фундамента частями.

Бассейн у дома

Четвертый этап – поднятие стен. Сложность этой части строительства коттеджа заключается в том, какой материал будет использован. К примеру, если дом должен быть щитовым, то здесь проблем практически нет. Это как конструктор в детстве, но на более высоком уровне.

Пятый этап – возведение кровли. Это один из самых сложных этапов. Конечно, все будет зависеть от формы крыши. Если она по проекту должна быть односкатная, то сделать ее можно самостоятельно без лишних проблем.

Читайте также:  Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Двускатная намного сложнее, но и здесь можно справиться, если получить небольшую консультацию у специалиста. А лучше всего пригласите мастера, а помогать ему будете сами. Сложные конфигурации кровли самостоятельно сделать невозможно, это чревато ошибками, которые приведут в будущем к непредвиденным расходам.

Итоги

Три последних этапа желательно закончить к середине осени. Так оно и получится, потому что после закладки фундамента придется ждать его высыхания, а это в свою очередь займет, как минимум, один месяц.

И еще один нюанс – это прокладка коммуникационных систем. Эти работы необходимо также провести в теплое время года, потому что некоторые из них связаны с рытьем траншей.

Незаменимые атрибуты строителя

Шестой этап – отделочные работы, сантехнические работы и установка оборудования.

И здесь все зависит опять от вашего кошелька и фантазии. Решайте вопросы с дизайном, обустраивайте дом, ввозите:

  • Мебель;
  • Бытовую технику;
  • И другие необходимые вам принадлежности.

А вот весной начнете отделывать фасад дома и благоустраивать территорию участка.

В процессе благоустройства обычно строится забор, укладываются дорожки, возводятся хозяйственные постройки, закладывается сад, цветник, клумбы и огород. Здесь вашей фантазии не должно быть никаких преград.

No votes yet.

Please wait…

Источник: https://domnuzhen.ru/steny/stroitelstvo-kottedzha-svoimi-rukami.html

Технологии строительства загородных домов

Современные технологии строительства загородных домов позволяют построить хороший загородный дом на любой вкус и кошелек.

Когда Заказчик приходит в строительную компанию, у него есть более или менее четкое представление о том, какой загородный дом он хотел бы построить, определенные вкусы и предпочтения. Одни хотят непременно каменный дом, другие, наоборот, предпочтут деревянный.

Обратите внимание

И всем желательно, чтобы дом получился красивый, добротный, теплый и недорогой. Понятно, что при этом неизбежны компромиссы: всем пожеланиям удовлетворить в полной мере попросту невозможно.

Для того чтобы максимально приблизиться к идеалу Заказчика, существуют различные строительные технологии.

Технологии строительства каменных загородных домов

Каменные загородные дома выбирают, как правило, те, для кого свой дом ассоциируется, прежде всего, с добротностью, нерушимостью, солидностью, надежностью.

Наиболее традиционный тип каменной постройки — кирпичная кладка. Нужно иметь в виду, что керамический кирпич — сравнительно «холодный» материал, и для того чтобы в кирпичном доме чувствовать себя комфортно зимой и летом, требуются довольно толстые стены.

Согласно современным строительным нормам по теплоудержанию, нацеленным, в первую очередь, на экономию энергоресурсов, толщины кирпичных стен в два с половиной кирпича (64 см) недостаточно.

Следовательно, если Вы хотите построить действительно теплый кирпичный дом и не тратить лишних денег на отопление, то кирпичные стены надо утеплять.

Ограждающие стены всегда утепляют снаружи; одна из наиболее простых, эффективных и проверенных практикой технологий — так называемый «вентилируемый фасад».

Основная кирпичная стена принимает на себя несущую функцию и отвечает за прочность, а теплосбережение обеспечивает слой утеплителя (минеральной ваты), обязательно отделенный от наружной декоративной облицовки воздушной прослойкой — вентиляционным зазором.

Циркулирующий в вентиляционном зазоре воздух уносит с собой избыток водяного пара, не позволяя выпадать конденсату. Такая вентилируемая многослойная конструкция, в которой функции различных материалов строго разделены между собой, обеспечивает хорошее теплоудержание при высокой прочности стен.

В этом случае толщина несущих кирпичных стен может быть уменьшена, как правило, до полутора кирпичей (38 см), — запаса прочности будет вполне достаточно для двух-трехэтажного коттеджа.

Важно

Кирпичная кладка позволяет возводить стены самой причудливой формы, ориентируясь на тот или иной архитектурный стиль.

В качестве наружной отделки используется кладка из облицовочного кирпича (ее привязывают к основной стене специальными связями, прошивающими слой утеплителя насквозь), а также облицовка камнем, плиткой или декоративной штукатуркой, которые наносятся на поверхность, укрепленную на рамной конструкции. Сочетание разных способов отделки позволяет получить очень красивые, уникальные фасады.

Для того чтобы избежать дополнительного утепления и обойтись однослойной ограждающей стеной, построив при этом теплый каменный дом, были созданы пористые строительные материалы — пенобетонные и газосиликатные блоки.

Они к тому же стоят дешевле, чем керамический кирпич (в расчете на 1 кв. метр стены). Технология строительства загородных домов из пенобетонных и газосиликатных блоков существенно отличается от технологии кирпичной кладки.

Нужно иметь в виду, что строительство загородных домов из пенобетонных или газосиликатных блоков требует более высокой квалификации проектировщиков и строителей, чем строительство из кирпича.

Пенобетон и газосиликат — строительные материалы, разработанные ради достижения разумного компромисса между прочностью и теплосбережением, что сказывается на особенностях их применения.

Проекты домов из пеноблоков учитывают свойства пенобетона и газосиликата и связанные с ними повышенные технологические требования.

Газосиликатные блоки ведущих производителей, таких как Hebel, имеют более стабильныефизико-механические характеристики, чем пенобетонные блоки, и очень высокую геометрическую точность резки.

Совет

Поэтому их можно приобретать без «запаса на прочность», руководствуясь указанной маркой в соответствии с проектом, и вести кладку не на цементный раствор, а на специальный клей, выигрывая до 20% в величине термического сопротивления стен за счет сокращения «мостиков холода» в кладочных швах.

Поскольку блоки обладают меньшей прочностью, чем кирпич, под бетонными плитами перекрытий, мауэрлатом, над оконными и дверными проемами необходимо устраивать монолитные пояса и перемычки, чтобы равномерно распределить давление на несущие стены. Каждый такой пояс нуждается в дополнительном утеплении, и не столько для экономии тепла, сколько из-за того, что на внутренней поверхности стен, там, где находятся недостаточно утепленные пояса или перемычки, будет выпадать конденсат.

Необходимо также учитывать высокую паропроницаемость пенобетонных и газосиликатных бетонов. Для наружной отделки следует использовать штукатурку с высокой паропроницаемостью. В противном случае на границе стены и штукатурного слоя будет конденсироваться влага, и штукатурка отслоится.

Обойтись без дополнительного утепления наружных стен, построив при этом теплый, прочный и долговечный дом, позволяет технология строительства загородных домов из поризованных керамических блоков.

Эти блоки имеют приблизительно такую же теплопроводность, как пенобетонные и газосиликатные блоки, а по прочности (вертикальной) не уступают полнотелому кирпичу марки М100.

Столь высокая прочность позволяет обойтись без устройства монолитных поясов под плитами перекрытий, которые пришлось бы дополнительно утеплять.

 Пазо-гребневая ложковая поверхность блоков препятствует продуванию вертикальных швов и позволяет существенно сократить расход раствора при кладке.

Таким образом, поризованные керамические блоки позволяют возводить достаточно теплые и прочные стены толщиной 64 см (основной кладочный блок плюс облицовка в полкирпича). Этот материал сам по себе не дешев, однако, с учетом сказанного выше, строительство загородных домов из поризованных керамических блоков в итоге может оказаться более выгодным, чем применение кирпичной кладки.

Технологии строительства загородных домов из дерева

Есть люди, буквально влюбленные в дерево. И они, понятно, мыслят свой загородный дом не иначе, как деревянным. Современные технологии строительства загородных домов могут предложить им на выбор несколько вариантов качественных деревянных коттеджей различных ценовых категорий.

На самой вершине иерархии деревянных домов находятся дома из клееного бруса. Эти дома выглядят чрезвычайно эстетично, свидетельствуя о высоком уровне жизни их владельцев, безупречном вкусе и современном понимании смысла загородного существования.

Технология строительства загородных домов из клееного бруса отличается, прежде всего, высокой точностью заводского изготовления деревянных конструкций и их сборки, которая происходит легко и быстро, практически без доводки по месту. Это становится возможным благодаря уникальнымфизико-механическим свойствам клееного бруса.

Обратите внимание

Этот материал, склеенный под давлением из просушенных ламелей и профилированный на современных высокоточных станках, не подвержен деформациям, связанным с естественным высыханием. Поэтому не возникает проблем со сборкой доставленного на стройплощадку комплекта сруба. Профиль брусьев позволяет собирать срубы, хорошо защищенные от продувания.

Собранный сруб из клееного бруса не нуждается в продолжительной естественной просушке. Поэтому весь цикл строительства можно уложить в один строительный сезон. Стены, изготовленные из сухого материала, лишь в минимальной степени подвержены усадке и растрескиванию.

Их следует оградить от пагубного воздействия влаги и солнечного ультрафиолета, отшлифовав и покрыв снаружизащитно-декоративным составом.

Внутренние поверхности стен из клееного бруса также можно отшлифовать и при желании покрыть прозрачным лессирующим или цветным кроющим составом.

Деревянные дома, построенные из оцилиндрованного бревна, ближе всех по своему духу к традиционным деревянным постройкам, начиная от княжьих теремов и церквей — вершин русского деревянного зодчества — и заканчивая деревенскими избами-пятистенками, которые тоже по-своемуочень красивы.

Оцилиндрованное бревно — материал заводского изготовления. Все венцовые бревна раскраиваются и нумеруются на заводе в соответствии с проектом дома. Впрочем, сборка сруба на стройплощадке, как правило, не обходится без доводки по месту.

При сборке сруба бревна укладываются на современный ленточный межвенцовый утеплитель, который изготавливается из натурального волокна — льна, джута или их смеси,-либо из синтетического материала.

Поскольку используемая при строительстве древесина имеет естественную влажность, при высыхании она образует трещины и деформируется.

Важно

В частности, бревна растрескиваются вдоль желобов и специальных компенсационных пропилов и «разъезжаются» в ширину.

С видимыми трещинами приходится мириться (они придают постройке несколько патриархальный вид), а из-за деформации бревен сруб приходится повторно конопатить, во избежание продувания щелей между венцами.

Проблема конопатки касается, в первую очередь, эстетики. При конопатке швов между бревнами образуется аккуратный валик. В этом присутствует свой стиль, однако он может не устраивать Заказчика. В этом случае следует собирать сруб на синтетический межвенцовый утеплитель, имеющий большой запас хода по толщине. Это позволит избежать повторной конопатки швов между венцами.

Построенный сруб сразу же подводится под крышу — не важно, временную или постоянную, — чтобы защитить его от атмосферных осадков.

Технология строительства загородных домов из оцилиндрованного бревна обязательно должна учитывать усадку сруба. Лучше всего дать построенному срубу время выстояться, желательно, при его естественной вентиляции.

Поэтому сборку сруба лучше всего завершать весной, оставив несколько теплых месяцев для естественной просушки и усадки. После этого приступают к разводке инженерных коммуникаций, установке коробов в оконные и дверные проемы, настилу полов, наружной и внутренней черновой и чистовой отделке.

При этом оконные и дверные блоки крепятся не непосредственно к бревнам сруба, а к вертикальным брусьям, которые свободно скользят в пазах, прорезанных в торцах бревен.

Сверху над блоком оставляется зазор, достаточный для завершения усадки, который заполняется утеплителем — минеральной или базальтовой ватой. Вертикальные столбы и балки, а также лестницы, устанавливаются на независимые регулируемые винтовые опоры.

Совет

Для того чтобы обеспечить нормальный режим усадки сруба, предотвратить деформации и чрезмерное растрескивание бревен, следует правильно ввести в эксплуатацию систему отопления. В новом деревянном доме температуру следует поднимать медленно, постепенно и равномерно во всех помещениях. При первом включении котла температура не должна превышать 10–15 градусов до полного прогрева всего дома.

Чтобы бревенчатые стены, открытые всем атмосферным влияниям, сохранили здоровье и красоту, их обрабатывают специальными защитно-декоративными составами.

Профилированный брус, по существу, представляет собой аналог оцилиндровки квадратного сечения. Такие дома строят те, кто влюблен в дерево, но не может позволить себе коттедж из клееного бруса.

Технология строительства загородных домов из профилированного бруса имеет одно важное отличие. Казалось бы, заводской профиль бруса позволяет легко собирать прочные и непродуваемые стены, не требующие повторной конопатки. Однако это не совсем так.

Брус, доставленный на стройплощадку, при высыхании несколько деформируется, и собрать стены с абсолютной точностью не удается. Проконопатить же их после сборки невозможно — мешает профиль.

Поэтому большую важность приобретает выбор качественного межвенцового утеплителя, используемого при сборке сруба.

При высыхании профилированный брус неизбежно растрескивается, — с трещинами приходится мириться. В этом есть своеобразная «деревенская» эстетика, ведь естественный вид древесины именно таков — с сучками и трещинами. Безупречный внешний вид — вотчина клееного бруса.

Как только сруб построен и подведен под крышу, его нужно отшлифовать и покрытьзащитно-декоративным составом.

Обратите внимание

Технология строительства загородных домов из нестроганного бруса естественной влажности позволяет возводить экономичные и очень теплые деревянные дома, оптимальные по соотношению цена — качество.

Сруб из нестроганного бруса подразумевает его наружную и внутреннюю отделку. Логика подсказывает, что наружную отделку можно легко объединить с утеплением.

Брусовые дома, утепленные по технологии «вентилируемый фасад», обладают рядом преимуществ: высоким теплосбережением, защищенностью основных стен сруба от неблагоприятных атмосферных факторов и, следовательно, долговечностью, отличной экологией.

Для сборки основных стен можно использовать брус минимально возможного сечения, обеспечивающий достаточную прочность сруба. (Обычно применяется нестроганный брус сечением 150×150 мм.) Таким образом, удается значительно сократить расходы на возведение несущей коробки.

Когда возникает необходимость в обновлении и ремонте фасадов, отделочный материал и утеплитель можно легко заменить, не разбирая несущих стен.

Стены сруба рубятся просто и эффективно — в «коренной шип» без выпусков. Данный способ рубки обеспечивает прочные, непродуваемые углы. По нижнему и верхнему венцам выполняется обвязка, а венцы вертикально скрепляются между собой нагилями.

Далее, на основные стены сруба набиваются бруски обрешетки. Между ними враспор укладываются листы минеральной ваты. Снаружи они укрываются диффузионной мембраной. Поверх обрешетки в перпендикулярном направлении прибиваются бруски контробрешетки.

За счет этого образуется вентиляционный зазор, в котором свободно циркулирует воздух. Снаружи к контробрешетке, которая одновременно служит несущим каркасом, крепится облицовочный материал. При этом используются такие материалы, как виниловый сайдинг, блок-хаус, имитация бруса.

Также можно обложить брусовой дом с вентилируемым фасадом облицовочным кирпичом.

Технологии строительства комбинированного загородного дома

Получившая широкое распространение технология строительства загородных домов с каменным низом и деревянным верхом связана не только с их выразительным архитектурным обликом, но также и с тем, что они чрезвычайно функциональны.

Принцип «каменный низ — деревянный верх» позволяет сосредоточить все потенциально «огнеопасные» помещения: топочную, кухню, каминный зал, — в цокольном каменном этаже, а жилые комнаты — на верхнем, экологичном, «дышащем», деревянном.

Поднятая высоко от земли деревянная постройка меньше подвергается разрушительному действию влаги.

Важно

Развитие строительства комбинированных загородных домов в значительной степени связано с укоренившейся модой на альпийский стиль «шале», хотя, справедливости ради, нужно заметить, что в стародавние времена русские купцы ставили деревянные избы на высокие каменные цоколи.

Дома, построенные в стиле «шале», отличают снаружи большие свесы двускатной покатой кровли, хорошо защищающие стены от атмосферных осадков, просторные террасы, выступающие за пределы периметра дома, нависающие или опирающиеся на колонны, балконы, прячущиеся под свесами кровли, а внутри — мансардный этаж со скошенным потолком, продуманная планировка с общественной зоной и кухней в цокольном этаже и спальнями наверху.

Для возведения каменного цоколя и деревянного верха комбинированного дома применимы все технологии строительства загородных домов, описанные выше.

К важным составным частям технологий строительства загородных домов следует отнести технологии возведения фундамента, а также устройства кровли, наружной и внутренней отделки. Эти вопросы рассматриваются в специальных статьях, размещенных на сайте.

Источник: http://SampoSpb.ru/tekhnologii-stroitelstva-zagorodnykh/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector