Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов  конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по  основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки  в зависимости от типа делится на две группы:

  • Опалубка с съемной конструкцией;
  • Опалубка, что имеет не съемную конструкцию. 

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись.  И неважно дом это, или  предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак,  конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет. 

Съемная опалубка 

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но   и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

  • Нарезной доски;
  • Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
  • Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для  крепления нарезных досок.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные  монтажные правила. 

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Обратите внимание

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

  • Гидроизоляция фундамента хорошая
  • Она легко принимает нужную форму фундамента
  • Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
  • Внешнюю сторону легко и просто обработать

Минус:

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

Достоинства:

  • В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

Минусы:

  • Плиты очень тяжелые
  • Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Достоинства:

  • Монтаж простой
  • Есть возможность придать определенную форму
  • Утепление
  • Гидроизоляция

Минусы:

  • Не сильно низка цена
  • Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

Достоинства:

  • Хорошая цена
  • Доступность материала
  • Монтаж простой
  • Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

Минусы:

  • Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

  • Трубы
  • Профнастил
  • Шифер
  • Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

Достоинства:

Минусы:

  • Сложность сборки
  • Утечка бетона при заливании
  • Возможно получится слабая несущая мощность
  • Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

  • Каркас  конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
  • Элементы опалубки не должны иметь щелей, все  части опалубки точно подогнаны друг к другу;
  • Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора. 

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть  нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.   

Между собой щиты скрепляются  деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы  вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

  • Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
  • Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
  • Изготовление щитов;
  • Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
  • Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Источник: http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kak-sdelat-opalubku-dlja-lentochnogo-fundamenta

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + видео и фото

Добавил(а): Сергей Колосов 26 сентября

Первым  этапом строительства является заливка фундамента. От его качества и надёжности  в итоге зависит прочность и долговечность всего строения.

Существует несколько разновидностей фундаментов, но наиболее популярным, особенно при «частном» строительстве, является ленточный фундамент.

При его строительстве можно обойтись без использования специальной техники, на него идёт меньше строительных материалов чем на плитный, но при этом ленточный фундамент используется как  для лёгких (гаражи, бани и т.д.) сооружений, так и для «капитальных» построек.

Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, главная из которых  устройство опалубки. Опалубка – это конструкция, которая придаёт бетону желаемую форму и демонтируется после  затвердевания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заливки ленточного фундамента может использоваться несколько типов опалубки. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Скользящая опалубка

Скользящая опалубка

Этот тип опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливается не только фундамент, но и стены будущего здания.

Этот тип строительства носит название «монолитный» и активно применяется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических щитов.

  После заливки бетоном они поднимаются (скользят) вверх по стенам, формируя тем самым опалубку для новой заливки.

Важно

Разборно-переносная опалубка

Такая опалубка тоже делается из пластиковых или металлических элементов, которые, соединяясь между собой специальными креплениями, образуют подобие конструктора, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Разборно-переносные опалубки чаще всего используются профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой тип опалубки, который монтируется для строительства одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции при монтаже используют материалы, которые впоследствии не жалко будет выбросить.

Поскольку первые два типа опалубки применяются в основном профессиональными строительными бригадами, рассмотрим подробнее несъемную опалубку для ленточного фундамента, как наиболее популярную при частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был  прочным, поскольку ему придётся выдержать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубического метра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для устройства опалубки чаще всего используют дерево – листовую фанеру или доски. Причём последние необязательно должны быть высокого качества, допускается использование даже «горбыля».

Доска для строительства опалубки

Важно чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться сквозь щели, что усложнит заливку опалубки.

Рассчитать количество материала необходимое для сооружения стен опалубки можно воспользовавшись следующими формулами:

  • Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P – длина периметра опалубки, Н – её высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n– толщина досок.
  • Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s – площадь одного листа.

Кроме материала, из которого будут делаться стенки опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая плёнка. Ею выстилают дно и стены опалубки во избежание протекания раствора.

Из инструментов вам понадобятся ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для опалубки из дерева) или набор ключей, отвёртки, молоток и пассатижи для металлической или пластиковой опалубки.

Видео: требования к доске для устройства опалубки

Более подробно узнать о требованиях, предъявляемых к доскам для опалубки, вы можете из следующего  видео:

Подготовительные работы

Расчистка участка

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, а верхний плодородный слой грунта снят.

Разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натягивается шнур. Натягивать его необходимо строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использование реечного уровня.

Откопка траншеи

 Траншея под фундамент должна быть глубиной минимум 50 сантиметров. Дно её должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня либо замерам, сделанным от разметочного шнура.

Траншея для фундамента

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на почву.

Песок насыпается слоями по 10 сантиметров, с обязательной «проливкой» каждого слоя водой. Минимум необходимо уложить три таких слоя.

Поверх песка стелется геотекстильное полотно, на которое насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершёнными.

Установка

Сборка щитов

Если вы используете готовые металлические или пластиковые щиты, этот этап, естественно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то щиты придётся сделать самостоятельно.

Первым делом необходимо приготовить опорные колья, на которых щиты будут устанавливаться. Делаются они из бруса, один конец которого заостряется для удобства вбивания его в землю.

Длина опорных кольев должна быть минимум на 40-50 сантиметров больше, чем высота опалубки.

Доски нарезают на куски одинаковой длины и набивают на колья, уложенные на ровной поверхности. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метр. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, поскольку даже небольшие щели могут создать проблемы во время заливки опалубки.

Читайте также:  Как построить дом с подвалом своими руками и фундамент

Установка щитов

Щиты устанавливаются по нитям разметки. При установке обязательно необходимо пользоваться отвесом и уровнем, чтобы щиты размещались чётко вертикально. Также важно следить за тем, чтобы все они находились на одной линии.

Для  устойчивости опалубки на колья под углом ставятся дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Опалубка с дополнительными опорами

Когда щиты установлены стенки и дно опалубки рекомендуется проложить полиэтиленовой плёнкой. Это не позволит раствору проливаться сквозь щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

Видео: установка металлической стяжки опалубки

В следующем видео вы более подробно узнаете о том, как установить металлическую стяжку опалубки в пластиковой трубе.

Несколько распространённых ошибок

В заключение рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок, возникающих во время устройства опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность» они могут очень негативно повлиять на конечный результат.

  • Некачественный материал. Для опалубки необязательно использовать доски или фанеру высшего сорта, но и чересчур экономить на качестве не стоит. Даже одна прогнившая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведёт к тому, что всю работу нужно будет переделывать, а это значительно дороже, чем изначальное приобретение качественного материала;
  • Большие щели между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметра, хотя в идеале его не должно быть вообще;
  • Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
  • Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждение полиэтиленовой плёнки, которая защищает стены и дно опалубки, приведут не только к проблемам во время снятия щитов, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хочется ещё раз  сказать, что устройство опалубки дело очень ответственное, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку  качественно и надёжно. Удачного вам строительства!

Источник: https://prorab.guru/zagorodniy-dom/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html

Строим опалубку для ленточного фундамента своими руками

Для сокращения бюджета строительства индивидуальными застройщиками применяется опалубка, изготовленная своими руками для ленточного фундамента.

Материалами обычно являются 12 мм ОСБ-3, многослойная фанера от 12 мм, обрезная доска 40 мм (реже 25 мм доска для лент высотой 20 – 40 см).

Несмотря на простую конструкцию щитов, существуют секреты экономичного кроя, технологии сборки.

Изготовление дощатой опалубки

Даже при использовании листовых материалов в перегородках, обрешетках кровли, доски все равно будут востребованы после распалубки домашним мастером.

Поэтому дощатая опалубка в 100% случаев экономически оправдана для ленточного фундамента.

Из пиломатериала не составит труда сколотить, соединить саморезами палубы своими руками, чтобы разобрать их позже.

Вначале следует учесть горизонтальные, вертикальные нагрузки, испытываемые опалубкой. Например, при подаче бетононасосом раствор давит с усилием 800 кг/м2, прямая выгрузка из миксера оказывает на единицу площади давление 600 кг. Из бытовой бетономешалки, лотка, используемого для распределения бетона внутри палуб из миксера давление меньше – 400 кг.

В некоторых случаях по опалубкам ходят рабочие, проезжают по трапам тачки. Давление достигает 2,5 т/м2, поэтому рекомендуется применять обрезную доску толщиной от 4 см. интервал между стойками, укосинами выбирают в зависимости от высоты палуб. Самыми экономичными схемами являются:

  • 0,4 м – при высоте от 1,4 м
  • 0,5 м – для лент до 0,8 м
  • 0,6 м – при высоте до 0,6 м
  • 0,7 м – для МЗЛФ 0,4 м

Внимание: Для НЗЛФ более дешевым вариантом будет 25 мм доска с шагом стоек 0,6 – 0,8 м (высота 0,5 – 0,2 м, соответственно).

Палубы

Опалубка состоит из щитов, положение в пространстве которых фиксируется дополнительными элементами. Палубы сколачивают из нарезанных в размер досок, соединенных доской либо бруском. Вертикальные бруски должны отстоять от края на 10 – 20 см, чтобы при стыковке палуб можно было использовать доски.

Внутренняя сторона оборачивается своими руками полиэтиленом, предотвращающим обезвоживание бетона, протечки цементного молочка. Кроме того, сняв после распалубки ленточного фундамента полиэтилен, владелец получает чистые доски для повторного использования.

Внимание: Несмотря на то, что щиты опираются на подбетонку, переносить их по стройплощадке, монтировать по месту гораздо удобнее, если длина палуб не превышает 3 м.

Дополнительные элементы

Опалубка обязана иметь пространственную жесткость, поэтому существуют разнообразные элементы для фиксации:

  • стойки – используются редко, поскольку заглубить их в подбетонку невозможно без закладных пробок в бетоне, на которые расходуется слишком много времени
  • направляющая доска – так же практически не применяется, имеет колышки с одной стороны для фиксации в грунте, выставления горизонтального уровня
  • П-образные стойки – размер между вертикальными досками равен ширине ленты + толщине обоих щитов, надеваются на палубы сверху для фиксации внутреннего размера
  • Н-образные стойки – созданы для поддержки нижней палубы висячего ростверка
  • колышки – длина произвольная, заостряются в нижней части
  • горизонтальные упоры – внутри опалубки для выставления ширины ленты, снаружи между колышками, нижним бортом щитов
  • укосины – располагаются наклонно, упираются в колышек, верхний край щита
  • стяжки – прутки с резьбой, проходящие сквозь палубы, стягивающиеся гайками снаружи, чтобы извлечь шпильки из застывшего бетона внутри опалубки на них надеваются пластиковые трубки, остающиеся вмурованными в фундамент, являющиеся расходным материалом

Таким образом для фиксации палуб ленточного фундамента используются треугольные конструкции из доборных элементов снаружи, распоры, шпильки внутри. Для обеспечения жесткости укосины, нижние горизонтальные упоры должны упираться в брус, которым скрепляются доски щитов. Поэтому их рекомендуется устанавливать не реже 60 см.

Внимание: При креплении пиломатериалов между содой одним гвоздем, саморезом соединение получает одну степень подвижности. Поэтому рекомендуется использовать два метиза в оном стыке для абсолютной жесткости конструкции.

Согласно требованиям СП допустимая погрешность на этапе котлована составляет 1 см. В щитах не допускаются щели крупнее 0,5 мм, несмотря на обработку полиэтиленом. Земляная опалубка, используемая частными застройщиками и, даже, получившая название щелевого фундамента, не удовлетворяет требованиям СП:

  • отсутствует доступ для гидроизоляции бетонных конструкций по бокам
  • внутри непучинистых грунтов борта траншеи неизбежно имеют уклон для предотвращения осыпания, расходуется больше бетона при заливке
  • в пучинистых грунтах борта прямые, зато силы пучения максимальные, что актуально для неровных поверхностей бетона, на который действуют выдергивающие нагрузки
  • невозможно уложить пристенный дренаж, необходимый для отвода верховодки от подошвы МЗЛФ

Внимание: Ресурс щелевого фундамента значительно ниже, чем у МЗЛФ, залитого в щитовую опалубку без нарушения технологий, имеющего гидроизоляцию, дренаж, утепление наружной грани. Кроме того, пазухи траншей засыпаются ПГС, песком, которые так же снижают силы пучения, поскольку являются демпферным слоем.

Изготовление щитов из фанеры, ОСБ

Опалубка из крупноформатных листовых материалов для ленточного фундамента сооружается значительно своими руками легче, быстрее, чем из досок. Однако следует учесть нюансы материалов:

  • плиты ОСБ, фанеру можно использовать в кровлях, перегородках, черновых полах на этапе отделки
  • покупка полиэтилена для укрывания внутренней поверхности щитов обойдется дешевле, чем влагостойкая, бакелитовая, ламинированная фанера
  • следует выбирать ОСБ-4, в крайнем случае ОСБ-3 максимальной механической прочности, не склонных к расслаиванию при вкручивании саморезов
  • при высоте палуб от 50 см стягивать щиты лучше шпильками, а не деревянными перемычками
  • высота щитов должна превышать размер ленты на 5 – 7 см, при использовании шпилек 10 – 15 см
  • размеры плит, листов следует выбирать с учетом высоты МЗЛФ, чтобы сократить отходы кроя

Внимание: Листовые материалы не являются конструкционными, так как не обладают самонесущей способностью. Поэтому опалубка должна иметь жесткие каркасы из бруска по периметру для сохранения геометрии при подаче бетононасосом раствора, виброуплотнении.

Технология изготовления палуб ленточного фундамента из листовых материалов своими руками следующая:

  • монтаж каркасов – рамки из бруска высотой на 10 см больше высоты ленты, шириной в пределах 3 м, чтобы облегчить монтаж, снизить парусность конструкции
  • обшивка ОСБ, фанерой – листовые материалы раскраиваются, крепятся саморезами к каркасу изнутри

Для усиления конструкции могут использоваться ребра жесткости, диагональные перемычки. Между собой палубы стыкуются досками, накладываемыми на бруски по торцам щитов. Это обеспечит идеальную плоскостность внутренних поверхностей.

Дополнительные элементы полностью идентичны предыдущему случаю. Снаружи щиты подпираются укосинами, нижними горизонтальными планками, колышками. При использовании П-образных стяжек расходуется больше материала. Их невозможно вбить в подбетонку, которая заливается шире ленты, не обеспечивается фиксация щитов по горизонтали.

Внимание: Головки метизов следует располагать внутри фундаментных конструкций, чтобы не возникало проблем при распалубке.

Не рекомендуется стыковать фанерные щиты в углах друг к другу изнутри, лучше использовать бруски, через которые проходят саморезы. Для набирающего прочность бетона достаточно незначительных механических повреждений, чтобы произошло расслаивание, отрыв отдельного участка.

Недостатки пенополистирольной опалубки для фундамента

Заявленная в качестве альтернативы классическим деревянным щитам опалубка из экструдированного пенополистирола имеет серьезные недостатки:

  • боковые поверхности ленточного фундамента остаются без гидроизоляционного слоя
  • наблюдается перерасход не дешевого утеплителя, поскольку при наружном утеплении МЗЛФ внутри он не нужен
  • при разгрузке, крое, складировании, прочих работах с пенополистиролом крошка разносится по участку, проникает к соседям
  • осложняется монтаж арматуры, так как каркасы уложить внутрь невозможно (мешают перемычки), вязка хомутов/стержней своими руками внутри палуб вызывает дополнительные трудозатраты

Внимание: Производители полистирольной опалубки запрещают укладку смеси бетононасосом, уплотнение ее вибратором. Этот материал не обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать нагрузки от массы бетона. Заполнение внутреннего пространства ведрами с трамбовкой арматурными стержнями не эффективно уже при объемах 3 куба.

Как утеплить опалубку?

Несмотря на вышеуказанные сложности, заложить утеплитель перед бетонированием все же возможно. Однако в этом случае наружная грань ленты по прежнему остается без гидроизоляционного покрытия. Однако технология востребована индивидуальными застройщиками, производится следующими операциями:

  • для ленточного фундамента выставляется классическая съемная щитовая опалубка, наружные борта которой смещают наружу на толщину теплоизолятора (обычно 5 – 8 см)
  • изнутри вплотную к этому щиту своими руками устанавливают пенополистирол
  • для обеспечения жесткой связи с материалом фундамента в плиты закладывают дюбели с зонтичными широкими шляпками

Внимание: Шляпки дюбелей должны быть снаружи, цилиндрическая часть проходит утеплитель насквозь, вмуровывается в бетон, обеспечивая надежное крепление без дополнительных затрат на клеевой раствор.

Для зданий с временным включением обогрева или без отопления утеплитель устанавливается вдоль внутреннего щита. Это обусловлено необходимостью сохранения тепла недр внутри конструкции фундамента. Дополнительно теплоизоляция укладывается по всему периметру постройки, подошвой ленты МЗЛФ.

Таким образом, опалубка может сооружаться для ленточного фундамента из листовых материалов или досок. Очень важно зафиксировать палубы вертикально, исключить горизонтальное смещение. При необходимости можно заложить утеплитель снаружи/изнутри в зависимости от эксплуатационных условий здания.

Читайте также:  Проекты двухэтажных домов и коттеджей: фото с планом и гаражом

Источник: http://fundamentdomov.ru/stroitelstvo-opalubki-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami/

Как сделать самому опалубку для ленточного фундамента

Одним из этапов работ по устройству ленточного фундамента является монтаж опалубки. Хотя выполнить его относительно несложно при наличии опыта плотничьих работ, все-таки имеются некоторые нюансы. Рассмотрим подробно, как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Проектирование конструкции опалубки для ленточного фундамента

Для небольших строений возводимых самостоятельно возможно термин «проектирование» даже не корректен, но схему расположения щитов и их площадь необходимо ориентировочно продумать заранее. Таким образом, можно определить количество материалов, которые необходимы для работы. Возможны три варианта расположения щитов опалубки для ленточного фундамента:

  • Если грунт плотный и не планируется обустройство цокольного этажа, то можно не выбирать котлован под всей площадью здания, есть возможность сделать только траншеи по проекции фундамента (их стенки будут, является частью опалубки), а опалубку установить только на его надземную часть.
  • При таком же грунте, но при планировании цокольного помещения придется ставить опалубку на всю высоту фундамента с внутренней стороны и только на надземную по внешней границе. Еще один вариант в этом случае (можно сэкономить на материалах) сразу выкопать только траншеи под фундамент и собрать надземную, а после набора бетоном прочности приступить к удалению грунта внутри, но тогда выбрасывать грунт придется изнутри готового основания.
  • Если почва осыпается и не позволяет сформировать вертикальные стенки, то придется монтировать щиты на всю высоту фундамента.

Определив расположение щитов, и зная размеры здания можно легко высчитать их площадь.

Материалы для опалубки ленточного фундамента

Конечно, наиболее оптимальным вариантом было бы использование готовой инвентарной разборной опалубки, но приобретать ее для разового строительства невыгодно, поэтому чаще всего используют самостоятельно изготовленные деревянные щиты.

Изготавливаются они либо из фанеры (редко, так нецелесообразно использовать дорогой материал практически для одноразовых конструкций) либо из пиломатериалов. Так как это конструкция временная, то при выборе главным являются лишь соответствие минимальным требованиям, а также цена доски для опалубки фундамента.

Можно использовать любые породы дерева, отбракованные доски, или материалы от разборки других конструкций.  Но при этом они должны отвечать следующим критериям:

  • иметь достаточную для исключения деформаций и разрушения под давлением укладываемого бетона толщину (как показывает практика больше 25 миллиметров) и прочность.
  • Отсутствие изгиба, кручения и других искажений геометрии, которые не позволят собрать щит с плоской поверхностью.
  • отсутствие дефектов (трещин, сучков и т. п.) которые значительно снижают прочность;
  • доска для опалубки должны иметь одну ровную поверхность без выбоин и ровно обрезанные кромки (доску не нужно фуговать, а кромка может иметь только одну, прилегающую к гладкой стороне, прямую грань).

Кроме досок нам также нужен будет еще следующий материал для опалубки:

  • бруски для сборки;
  • крепеж (гвозди или саморезы);
  • гидроизоляционный материал.

Закупив весь необходимый материали, выполнив земляные работы,приступаем к монтажу. Кстати, как видно из всего вышесказанного,стоимость опалубки, большей частью,зависит от цены, за которую приобретена доска.

Сборка опалубки своими руками

В первую очередь нужно произвести разметку, а в том случае если она проводилась при отрывании траншей еще раз перепроверить все размеры, углы, диагонали и отметки. Когда устройство опалубки ленточного фундамента закончено и бетон залит, геометрию строения исправить будет уже невозможно.

Завершив разбивку, начинаем сбивать щиты. Расстояние между сшивающими поперечными брусками должно тем меньше, чем меньше толщина доски. Также обязательно закрепить и продольные брусья по краям. Размеры щитов подбираются такими, чтобы после их установки они были на 10-5 сантиметров выше верхней стороны фундамента (уложенного бетона). Длина выбирается в соответствии с планом фундамента.

После того как щиты готовы, начинаем забивать колья, на которые они будут крепиться.

Хотя, в том случае, если опалубка под фундамент устанавливается на всю его высоту, от дна траншеи или котлована, их можно было ставить непосредственно возле щитов и крепить к ним без промежуточных элементов (ведь нет риска обсыпания земли).

Но все равно колья вбиваем немного дальше на 0,5-1 метра, так можно легче отрегулировать точные размеры при сборке.Расположение кольев должно совпадать с расположением поперечных брусков на щитах.

Затем начинаем выставлять щиты по нашей разметке, чтобы проще и точнее выполнить эту работу хорошо натянуть леску, хотя положение щита все равно обязательно дополнительно проверяется строительным уровнем. Выставив щит, крепим его к колышкам с помощью горизонтальных брусьев и подкосов. Для большей надежности в месте стыка подкоса со щитом можно установить небольшие уборные бруски.

Когда установка щитов с обеих сторон фундамента закончена, связываем их между собой поверху дополнительными брусками. Они предохранят опалубку от распирания при заливке и уплотнении бетонной смеси. Кроме того, щиты дополнительными брусками связываются и между собой. Вся конструкция должна быть прочной и устойчивой.

Следующий этап — укладка гидроизоляции. Она необходима чтобы цементное молоко не просочилось сквозь щели в опалубке, а в процессе твердения бетона вода из него не фильтровалась в окружающий грунт.

Совет

Так что в том случае если стенки траншеи являются частью опалубки, изоляционным материалом покрывают и их. Гидроизоляция разлаживается внахлест, а потом крепится к щитам. Удобнее всего крепить изоляционные материалы к древесине строительным степлером.

При этом нельзя забывать, что укладываемый бетон будет стягивать их вниз, число точек, где пленка прибита к щиту, должно быть достаточным, чтобы выдержать эту нагрузку.

Иногда, если планируется бетонирование в холодное время для утепления между щитом и гидроизоляцией еще крепят слой теплоизолирующего материала, обычно пенополистирола. Таким образом, защищают бетон от замерзания в процессе твердения.

После того как изоляция уложена, еще раз проверяем все размеры и отметки и исправляем смещения, вызванные различными причинами. После этого можно приступать к установке арматуры и укладке бетона.

Мы описали, как делается опалубка для фундамента своими руками по наиболее простой и дешевой технологии без применения сложного оборудования и редких или дорогих материалов. Для обустройства фундамента без привлечения специалистов это наиболее простая в реализации конструкция. Но следует отметить, что существует еще и множество других типов и технологий опалубки.

Источник: http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/opalubka-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami/

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Нужно признать, что ленточный фундамент считается самым распространенным видом в частном строительстве. Даже непрофессионал способен осилить строительство ленточного фундамента своими руками: нужно лишь разобраться, как ставится опалубка, производится армирование и заливается бетон. Все перечисленные работы не имеют особой сложности.

Конструкция опалубки должна быть жесткой и прочной. Ее не трудно изготовить самостоятельно.

Ленточный фундамент, в отличие от свайно-винтового, прекрасно подходит при строительстве зданий с цокольными этажами, подпольями и подвалами. Однако этот вариант на пучинистом грунте окажется довольно затратным.

Обратите внимание

Использование ленточного фундамента лучше всего подходит к сухому грунту, так как он вспучивается меньше, чем влажный.

Аналог ленточного типа невыгодно заливать на большую глубину, он наилучшим образом подходит для гаражей, бань и небольших домов.

Также обязательно нужно исследовать на участке тип грунта и глубину его промерзания, чтобы определить, подходит ли фундамент ленточного типа для такого грунта или нет. Потом исправить свои ошибки будет гораздо сложнее.

Попробуем разобраться, как изготовить фундамент ленточного типа для дома, гаража, бани или других частных построек своими руками в краткие сроки и без лишних хлопот. Для этого нам потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема устройства

  1. Доски.
  2. Бруски.
  3. Арматурные прутья.
  4. Фанера.
  5. Деревянные колышки.
  6. Пленка.
  7. Гвозди.
  8. Молоток.
  9. Фомка.
  10. Шпагат.
  11. Ножовка.
  12. Водяной уровень.
  13. Проволока или веревка.
  14. Отвес.
  15. Лопата.
  16. Рубероид.

Земельные работы и разметка

Перед строительством фундамента надо убрать мусор с участка и сделать разметку.

https://www.youtube.com/watch?v=VqNYFB-8C5Y

Перед тем, как приступить к строительству ленточного фундамента своими руками, следует расчистить участок от лишнего мусора, а затем приступить к разметке.

В соответствии с подготовленным проектом дома, гаража или бани необходимо нанести на земле внутренние и внешние границы будущего ленточного фундамента. Делается это с помощью следующих материалов: прутьев арматуры или деревянных колышков, веревки или проволоки.

Для того чтобы не переставлять колышки с места на место и правильно разметить, нужно

Траншею под фундамент можно вырыть своими руками. Стенки должны быть ровными и строго вертикальными.

  • начинать разметку с определения оси будущего здания;
  • с помощью отвеса наметить первый угол, а затем от него перпендикулярно натянуть веревку или проволоку ко второму и третьему углу здания;
  • затем с помощью угольника определяется четвертый угол;
  • проверить все углы, измерив диагонали. Если углы совпадают, нужно вбить колышки и натянуть веревку или проволоку между ними;
  • оптимальная ширина 40 см, поэтому нужно отступить на 40 см внутрь и точно также сделать внутреннюю разметку.

Когда с разметкой будет покончено, на участке нужно будет изучить перепады поверхности и выбрать самую низкую точку. С этой точки будет начинаться отсчет глубины траншеи. Это делается для того, чтобы в дальнейшем исключить разницу в высоте.

Для небольшого дома глубины котлована достаточно будет около 0,4 — 0,6 м. Котлован можно вырыть своими руками с помощью лопаты. Копать на глаз ни в коем случае нельзя. Чтобы дно было максимально ровным, его нужно обязательно проверять с помощью водяного уровня.

Стенки траншеи должны быть идеально ровными и строго вертикальными, об этом тоже не стоит забывать.

Источник: https://1pobetonu.ru/armirovanie/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Траншея готова, песчаная подушка засыпана и утрамбована. Настал черед делать опалубку. Сразу была установка, что дело это чрезвычайно ответственное, а без опыта еще и волнительное. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают.

Как оказалось, опалубка для ленточного фундамента своими руками монтируется без особых усилий. Главное, в процессе работы не наделать «детских» ошибок, которые могут затруднить дальнейший демонтаж. Но обо всем по порядку.

Опалубка для фундамента своими руками

Не вдаваясь глубоко в теорию, упомянем все же, что опалубка бывает съемной и несъемной. В нашем случае первый вариант оказался наиболее подходящим, так как, во-первых, он совершенно не стеснял бюджет, во-вторых, такая конструкция в наибольшей степени проста в исполнении. А чем проще, тем меньше шансов самостройщику допустить какую-либо ошибку.

Доска для съемной опалубки

По неопытности к выбору доски и ее сечению подошли со всей ответственностью. Этому способствовал этап «обучения»: различные видеоролики и фотографии на строительных форумах пугали последствиями, к которым приводит наплевательство на этом этапе работ. Всякого рода советчики на перебой сыпали цифрами.

Больше всего замечаний шло от бойких людей, которые сами построили дома, хотя на своей стройке и молотка в руках не держали, а самое тяжелое, что им приходилось поднимать, это упаковку денег бригадиру гастарбайтеров.

Читайте также:  Дома из сип панелей: технология строительства из sip панелей

Одни говорили, что доска должна быть не менее 40 миллиметров толщиной, другие указывали и большие числа, например, 50.

Важно

Советы же бывалых строителей вообще вызывали шок, так как, по их мнению, использовать доски – это прошлый век; ответственные застройщики используют только ламинированную фанеру толщиной не менее 22 мм со столбиками-опорами в виде бруса 100х100 мм. Даже возникло подозрение, что подготовка выйдет дороже всей мелкозаглубленной ленты.

Решение, однако, было принято благодаря опыту поколений, взятому из старой строительной книжки «Как построить деревянный дом». В ней было указано, что опалубка для ленточного фундамента потребует для своего возведения самую «ходовую» доску-дюймовку и столбики-опоры из бруска 25х50 или 50х50.

Так я определился с выбором пиломатериала, а также понемногу стал осознавать, почему общественное мнение относит частное домостроение к дорогому удовольствию. Но пусть это остается на совести «профессиональных строителей».

Сборка щитов

Щит представлял из себя 5 досок 25х150, соединенных поперечинами 25х50. Все соединения выполнялись с помощью черных саморезов по дереву. Размеры основных щитов – 750х6000 мм, дополнительные же собирались по месту.

Установка опалубки

После сборки щитов пришло время их установки. Растаскали по местам, опустили в траншею, напилили деревянных брусков для будущих хомутов. Осталось только установить вертикально.

Как и в случае с разметкой, опалубка для фундамента своими руками собиралась от угла. Внешний щит поднимался и фиксировался.

Затем устанавливался внутренний щит, и вся конструкция укреплялась деревянными хомутами. Быстро, просто, надежно.

Обратная засыпка

Оставшийся зазор между щитами и стенками траншеи решили засыпать песком, так как, во-первых, это должно было препятствовать расширению опалубки снизу, а, во-вторых, при фундаментных работах данная манипуляция застрахует ноги работников от переломов.

Когда начали укладывать и трамбовать песок, возникла одна проблема: засыпка стала выдавливать щиты внутрь траншеи. Пришлось спешно пилить распорки и работать кувалдой, чтобы вернуть конструкцию в изначальное положение. Ошибки исправили, стенки опалубки усилили дополнительными столбиками. Результат выглядел уже надежным и устойчивым.

Установка прижимных досок

Несмотря на то, что собранные щиты были устойчивы, оставались кое-какие сомнения. В основном не давало покоя впечатление от фотографий коллапсов во время заливки бетона, опубликованных на одном из интернет-форумов. Поэтому для усиления нашей конструкции решили добавить еще прижимные доски, что не противоречит схеме классической опалубки для мелкозаглубленной ленты.

Для этих целей взяли доску 50х200 и плашмя положили на подложенные кирпичи так, чтобы ребром доска упиралась в опорные столбы. Затем забили несколько кольев, чтобы надежно упереть прижимную доску к щитам.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками готова. Следующий подготовительный этап – это укладка полиэтиленовой пленки. В следующей статье разберемся, а нужна ли пленка или ее необходимость – это миф, который тянется со времен повсеместного самостроя.

Источник: https://domodelie.ru/stroitelstvo-i-remont/praktika/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Для возведения фундамента ленточного типа используют опалубку – своеобразную форму для бетона. От качества её изготовления зависит успешная заливка рабочего раствора и правильные параметры ленты. Технология изготовления конструкции не сложная, но на некоторые нюансы обратить внимание стоит.

Виды опалубочных конструкций для ленточного фундамента

В гражданском строительстве для возведения ленточного фундамента используются опалубки следующих видов.

  • Съёмная конструкция подразумевает демонтаж после застывания бетона. Выпускаются комплекты для неоднократного применения. Наличие в комплекте щитовых элементов, опор и крепежей позволяет собирать модули любых параметров.
  • Несъёмная конструкция монтируется единожды и становится частью фундамента. В зависимости от свойств выбранного материала опалубочное сооружение может служить дополнительно тепло- и гидроизоляцией, а также выполнять декоративную функцию.

Опалубки также классифицируются на разновидности по следующим признакам:

По типу конструкции:

  • блочная;
  • щитовая;
  • подъёмно-переставная;
  • скользящая;
  • перемещаемая горизонтально.

По виду материалов, из которых изготовлены несущие элементы:

  • деревянная;
  • стальная;
  • алюминиевая;
  • пластиковая;
  • комбинированная.

По принципу сборки:

  • сплошная конструкция, которая устанавливается по обе стороны траншеи и бокам с помощью собранных или цельных щитов (высота бортов нередко превышает 1 м);
  • ступенчатая опалубка, предусматривающая наращивание высоты ярусами с промежуточной заливкой бетона.

Какой бы вид не выбирался, сооружение должно отвечать основным требованиям:

  • собранный каркас обладать прочностью и жёсткостью, чтобы выдерживать вибрации и нагрузки;
  • в процессе заполнения формы и застывания сохранять заданные параметры;
  • быть изолированным от грунта (предотвращать утечку рабочего раствора).

Для изготовления опалубки используются разные материалы. Вне зависимости от вида их поверхность должна быть цельной и ровной, чтоб после демонтажа конструктивных элементов бетон был правильной формы.

Обрезная доска занимает лидирующие позиции благодаря доступной цене и податливости в обработке. Точные параметры заготовок способствуют созданию ровной поверхности фундамента, не требующей доработки. Материал выгоден ещё и с экономической стороны, ведь дерево можно использовать для повторной сборки или в других целях.

При выборе досок предпочтение следует отдавать лиственным породам, они более прочные. При возведении небольшого фундамента в частном строительстве допускается применение хвои. Небольшие нагрузки она выдерживает достаточно стойко.

Помимо обрезной доски используются деревянные щиты, технические характеристики которых соответствуют проектным расчётам. Среди подходящих вариантов: ДВП, ДСП, влагостойкая фанера.

Доски для создания опалубки

Металл является универсальным материалом, но стоимость ограничивает его применение. Для изготовления опалубки подходят листы (1-2 мм). Если планируется монтаж несъёмной конструкции, то арматура приваривается прямо к металлическим стенкам. Материал легко поддаётся обработке, ему можно придавать разную форму, которую повторить застывший бетон.

В современном масштабном строительстве зачастую применяют разборные конструкции из стали и алюминия. В комплекты помимо основных деталей входят дополнительные элементы, с помощью которых увеличиваются параметры опалубки.

Пенополистирольные блоки придают конструкции практичности и качества. Монтаж опалубки предусматривает соединение готовых модулей. Главным преимуществом материала считается низкая теплопроводность и устойчивость к нагрузкам бетона.

Единственный существенный недостаток заключается в трудности создания сложных конструктивных форм фундамента.

Мастера находят достаточно много вариантов из подручного материала, имеющегося в хозяйстве:

  1. шифер;
  2. профилированные листы;
  3. мебельных щитов;
  4. старых дверей и др.

Главное преимущество таких заготовок заключается в дешевизне, но качество образуемой бетонной поверхности всё же снижается. Поэтому подручные материалы применяются при строительстве небольших сооружений (хозяйственных построек).

Пошаговая инструкция монтажа опалубки из деревянных досок

Для изготовления съёмной конструкции понадобятся:

  • строганые доски;
  • бруски;
  • фанера (ДВП, ДСП);
  • метизы и другие крепёжные элементы.

Изготовить опалубку довольно просто, поэтому многие застройщики выполняют данный вид работ своими руками. Весь процесс сборки и установки делится на несколько этапов.

Подготовка рабочей зоны:

  1. очистить грунт от мусора и камней;
  2. сделать разметку согласно проектной документации;
  3. выкопать траншею;
  4. максимально выровнять стенки и дно траншеи.

Обустройство траншеи:

  1. сделать подсыпку из песка или гравия (материал подушки и толщина слоя рассчитывается при разработке проекта с учётом типа грунта);
  2. на утрамбованную подсыпку засыпать слой щебня (примерно 20 см) для создания жёсткой основы;
  3. на нижнюю часть траншеи выстелить рубероид или другой гидрофобный материал для создания гидроизоляции.

Сборка опалубки:

  1. направляющие доски сбить между собой вертикальными опорами;
  2. установить их на колышки в траншею строго вертикально;
  3. после выполнения контрольных замеров зафиксировать каркас распорками и хомутами;
  4. с наружной стороны установить подкосы и при необходимости дополнительные колышки.

Съёмная конструкция готова.

Ошибки при монтаже опалубки

Если работы по сооружению конструкции выполняются впервые, стоит учесть ошибки, которые могут возникнуть в процессе монтажа.

  • Зачастую при соединении продольных досок не соблюдается расстояние между опорными копьями. В результате возрастающей нагрузке при заливке бетона отмечается разрушение или деформация стен. Такой проблемы не будет, если интервал между опорами не превышает 1 м.
  • Конструкции, собранные из подручных средств, нередко в процессе заливки смещаются или разрушаются. При выборе б/у материала нужно проверять его на прочность и целостность. Новая древесина или металл должны иметь технические параметры, подходящие для создания надёжной опоры. Найти информацию с нормативными требованиями к опалубке можно в интернете или в проектной документации.
  • Ещё одна распространённая ошибка заключается в слабых креплениях клиньев и метизов. С целью экономии времени для последующей разборки или по незнанию, некоторые строители буквально нанизывают крепёжные элементы на детали конструкции. Под воздействием тяжести и вибрации в процессе заливки цементного раствора происходит развал опор и стенок.
  • Иногда наблюдается неприглядная картина после снятия опалубки. Использование материала с неровной поверхностью создаёт деформации и заломы на стенках цоколя. Исправить их, конечно, можно. Но на это потребуются дополнительные расходы и время.
  • В спешке или по незнанию места соединения досок или щитов часто не укрепляют подкосами. Метизы не всегда выдерживают колоссальных нагрузок при заполнении опалубки бетоном. А дополнительные опоры из доски (25х100 мм) придают прочности и надёжности.
  • На небольшие щели в досках или щитах, из которых планируется изготовить опалубку, мало кто обращает внимание. Между тем сквозь них просачивается бетон или цементное молочко. Устранить изъян можно с помощью пакли или гидроизолирующим составом, заделав ими щели перед заливкой бетонной смеси.

Способы сокращения затрат на изготовление опалубки

Строительство тянет помимо рассчитанных проектом затрат непредвиденные расходы. Чтобы не превышать лимит, мастера зачастую сокращают бюджетные статьи на некоторые виды работ, но при этом соблюдаются все нормативы и технологии. Существуют способы, благодаря которым удаётся сократить траты на опалубке.

Использование приёма поэтапной заливки бетона

Самый простой метод экономии заключается в использовании приёма поэтапной заливки бетона. Опалубки собирается поочерёдно на отдельных участках ленты. В зависимости от количества и параметров имеющегося материала заполнение раствором ведётся по длине траншеи, либо наращивается высота. Снимать конструкцию для переустановки рекомендуется спустя 3-4 дня при условиях:

  • средние показатели влажности воздуха;
  • плюсовая температура.

Чтобы предотвратить быстрое загрязнение материала цементом и не тратить время на очистку, рекомендуется перед заливкой покрывать рабочую поверхность плёнкой или обрабатывать её известковым раствором.

Перед каждым новым циклом следует подготавливать поверхность уже застывшего фрагмента для обеспечения хорошей адгезии. Для этого достаточно удалить слой цементного молочка.

Как вариант арендовать на время сооружения фундамента сборно-разборный стальной комплект. Стоимость аренды будет ниже изготовления конструкции из закупочного материала. Главное, чтоб листовой металл был надлежащей толщины и качества. Другое дело использование имеющихся досок и щитов. Сбить из них опалубку пара пустяков, да и затраты существенно снизятся.

Опалубка из пенополистирола

Ещё один способ экономии средств – приобретение опалубки из пенополистирола. Фундамент нуждается в утеплительном слое. Его чаще наносят после снятия опалубки или по завершению кладки стен. В случае с пенопластом не придётся тратить время и деньги на закупку утеплителя и его монтаж. Блоки после заполнения бетоном остаются на месте.

При соблюдении строительных норм и технологического процесса сделанная собственноручно опалубка выдержит нагрузки бетона и не деформируется при его застывании, а внешний вид цокольной поверхности иметь презентабельный вид.

Источник: http://vokrugdachi.com/postrojki/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector